Ariel

ARIEL: Son qua, ai tuoi ordini, c'è da volare? Da nuotare? Sul fuoco?

PROSPERO: Raccontami...

ARIEL: Io ti racconterò della tempesta,

ti racconterò della promessa che mi hai fatto, 

ti racconterò dell'anima della nave del Re, 

dei lampi di Giove, del tuono terribilissimo delle vampe di fuoco, 

dei turbini di zolfo dell'assedio che sembrava contro Nettuno il Despota da far tremare di paura

i suoi flutti orgogliosi

.... 

e infine

ti racconterò dell'aria e dei suoi sospiri.

(William Shakespeare, La tempesta)

Come una persona

Impari a sentire la barca, ascolti la sua voce. Entri in sintonia e finisci per stabilire un rapporto che non è solo materiale. Anche quando sei mezzo addormentato, stravolto dalla stanchezza, quando cucini sballottato dalle onde, quando ti chiudi sotto coperta,  con lo scafo che sfreccia a 20 nodi, e leggi qualche pagina di un libro. Ecco, in quei momenti senti di non essere solo. Lei, la barca, è sempre lì, con te. È una persona. Si lamenta, si entusiasma. E ti aiuta. Mi è capitato spesso di affrontare mari in burrasca, avvolto dalla forza della natura e sentire uno strano rumorino. Scoprivo magari che c'era un tirante che si stava rompendo. Qualcosa di importante, impossibile da capire normalmente. Era lei, la barca, che mi avvertiva. Mi salvava la vita. Come una persona.

(Giovanni Soldini, Scritti)

Riti

La vela è una religione... ha i suoi riti. Se fa bello, fa bello. Se c'è vento, c'è vento. È se non c'è vento, si aspetta, si sorveglia. Hai fame, mangi. Hai sete, bevi. Ti prende sonno, dormi. È una scuola di pazienza.

(Bernard Moitessier, Scritti)

Lezioni

Il mare insegna, senza parlare.

(Paolo Casoni, Atlantico andata e ritorno)

Navigare

Navigare, navigare, era il suo unico pensiero. Non appena, dopo lunghi tragitti metteva il piede a terra in qualche porto, subito lo pungeva l’impazienza di ripartire.

(Dino Buzzati, Scritti)

Invito al viaggio

Ti invito al viaggio
In quel paese che ti somiglia tanto
I soli languidi dei suoi cieli annebbiati
Hanno per il mio spirito l'incanto
Dei tuoi occhi quando brillano offuscati
Laggiù tutto è ordine e bellezza
Calma e voluttà
Il mondo s'addormenta in una calda luce
Di giacinto e d'oro
Dormono pigramente i vascelli vagabondi
Arrivati da ogni confine
Per soddisfare i tuoi desideri
Le matin j'écoutais
Les sons du jardin
La langage des parfums des fleurs

(Franco Battiato, Invito al viaggio)

Esplora. Sogna. Scopri.

Tra vent'anni sarai più infastidito dalle cose che non hai fatto da quelle che hai fatto. Perciò molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele. Esplora. Sogna. Scopri.

(Mark Twain, Pensieri)

Parlare all'anima

La voce del mare parla all’anima. Il tocco del mare è sensuale, avvolge il corpo nel suo morbido e chiuso abbraccio.

(Kate Chopin, Pensieri)

Ten thousand miles away

My true love she was beautiful

My true love she was fair 

Her eyes were like the diamonds prized 

And golden was her hair 

And golden was her hair, me lads 

As the big ship left the bay

She said "Will you remember me ten thousand miles away?"

And sing blow the winds high-o 

A-roving I will go I'll stay no more on England's shore for to hear the music play 

For I'm off on the morning train 

And I won't be back again 

I'm taking a trip on a government ship 

Ten thousand miles away

Oh dark and dismal was the day 

When last I saw my Meg 

She'd a government band around each hand 

And another one around her leg 

And another one around her leg, me lads 

As the big ship sailed away 

And I said that I'd be true to her ten thousand miles away  

And sing blow the winds high-o 

A-roving I will go I'll stay no more on England's shore for to hear the music play 

For I'm off on the morning train 

And I won't be back again 

I'm taking a trip on a government ship 

Ten thousand miles away 

Oh, the sun may shine through a London fog 

And the river run quite clear 

Oh, the ocean's brine would turn to wine 

And I'll forget me beer 

Oh, I'll forget me beer, me lads 

And the landlord's tab I'll pay 

Before I'll forget my own dear Meg

ten thousand miles away 

So we'll sing blow the winds high-o 

A-roving I will go I'll stay no more on England's shore for to hear the music play 

For I'm off on the morning train 

And I won't be back again 

I'm taking a trip on a government ship 

Ten thousand miles away

(Dan Milner, Songs of the sea)

Drunken sailor

What will we do with a drunken sailor? 
What will we do with a drunken sailor?
What will we do with a drunken sailor? 
Early in the morning! 
Way hay and up she rises
Way hay and up she rises 
Way hay and up she rises 
Early in the morning! 
Shave his belly with a rusty razor 
Shave his belly with a rusty razor 
Shave his belly with a rusty razor 
Early in the morning! 
Way hay and up she rises 
Way hay and up she rises 
Way hay and up she rises 
Early in the morning! 
Put him in a long boat till his sober 
Put him in a long boat till his sober 
Put him in a long boat till his sober 
Early in the morning! 
Way hay and up she rises 
Way hay and up she rises 
Way hay and up she rises 
Early in the morning! 
Stick him in a barrel with a hosepipe on him
Stick him… 

(The Irish Rovers, Drunken sailor)

La notte dei miracoli

.....
È l'ora dei miracoli che mi confonde
mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde.
Si muove la città con le piazze  e i giardini
e la gente nei bar galleggia e se ne va,
anche senza corrente camminerà
ma questa sera vola,
le sue vele sulle case sono mille lenzuola.
Ci sono anche i delinquenti
non bisogna avere paura
ma  stare un poco attenti.
A due a due gli innamorati
sciolgono le vele come i pirati
e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei
perché mi perderei se dovessi capire
che stanotte non ci sei.
È la notte dei miracoli fai attenzione
qualcuno nei vicoli di Roma
ha scritto una canzone.
Lontano una luce diventa sempre più grande 
nella notte che sta per finire
è la nave che fa ritorno,
per portarci a dormire. 

(Lucio Dalla, La notte dei miracoli)

Scie

Sul mare, le scie delle navi e delle barche e di tutti gli scafi che lo solcano catturano le storie dei naviganti, le offrono fino a sbronzare le onde di avventure, drammi, tragedie, ritorni. Le scie sono archivi millenari, come i sentieri, sanno tutto perché hanno visto tutto. 

(Mauro Corona, I misteri della montagna)

Il vento soffia per tutti

Il vento soffia per tutti, alcuni alzano le vele e vanno, tanti altri ritirano i panni e chiudono le finestre.

(Maurizio Lamorgese, Pensieri)

Triste riva

Sul verderame rugoso
del mare, la procellaria
esclama con brevi grida
la burrasca lontana.
Io a riva, anzi sul labbro
renoso ove schiuma
salina bava, solo
contemplo e comprendo intanto
il gusto della tua saliva.

(Giorgio Caproni, Poesie)

La montagna che dorme

Altri (uomini) vedono il mare come una superficie piatta e monotona, utile a scivolarvi con le barche o le navi da crociera. O pigliare il sole sulla riva. Ma se alziamo lo sguardo, all'orizzonte del mare, si vede accennarsi la curva della terra. Proprio lì si affacciano i misteri. Se frughiamo nel fondo, non bastano mille vite a contenere lo stupore. I pescatori lo sanno. I pescatori di un tempo, quelli che il mare amano e rispettano. Il mare è una montagna che dorme, la montagna un oceano verticale. Non vi è differenza se non che uno è liquido e l'altra solida. 

(Mauro Corona, I misteri della montagna)

Cruise 2019

Il navigante propone e il mare ed il vento dispongono, mi viene da dire pensando a tutte le volte che ho dovuto modificare o adattare i programmi precedentemente fatti a tavolino. Eppure da qualche parte bisogna pur cominciare e quindi ecco qui il programma che ho in mente per la prossima stagione. Iniziamo con il dire che quest'anno vorrei finalmente arrivare con Habibti fino ad Istanbul. Un progetto che avrebbe dovuto realizzarsi già lo scorso anno, ma che non siamo riusciti a portare a termine a causa di alcuni imprevisti. Habibti dovrebbe tornare in acqua a metà di marzo per risalire il canale dell'Eubea, raggiungere le Sporadi settentrionali, Limnos e poi Canakkale per effettuare le pratiche di ingresso in Turchia. Di qui, dopo aver attraversato il  Mar di Marmara giungere ad Istanbul, dove restera' fino a luglio. In quel periodo riprenderemmo la rotta in senso inverso scendendo lungo la costa turca fino a Cesme. Infine in autunno dopo qualche sosta nelle Sporadi orientali e in alcune isole settentrionali del Dodecanneso raggiungere Bodrum per l'inverno.

(Giornale di bordo)  

E sorrido

Ho comprato la barca per un sogno personale... e mai la venderò, neanche per un sogno in comune... Ho conosciuto velisti che mi hanno insegnato qualcosa ed arricchito il mio spirito... Ne ho conosciuti altri che sono stato contento di aver dimenticato... Ho avuto freddo... Ho avuto caldo... Ho riso spesso al timone, un riso da ebete... E i miei pianti erano solo spruzzi in faccia... Ho visto posti meravigliosi e vissuto esperienze indimenticabili.... Qualche volta ho forzato ed ho avuto paura... Altre volte ho avuto paura lo stesso ma, alla fine, è stato meraviglioso... Qualche volta ho preferito la cappa per godermi un piatto di spaghetti... E non ho mai perso un tramonto... Ho salutato e parlato con perfetti sconosciuti... Quando nella vita fanno fatica a farlo persone che vedi tutti i giorni... Sono uscito con i demoni dentro... E sono tornato a casa con la pace nel cuore... Altre volte ho pensato che fosse pericoloso... Tutte le volte che salgo in barca penso a quanto sia meraviglioso... Ho smesso di continuare a parlare con chi non capisce... E passo le ore a farlo con chi non servirebbe neanche parlare... Ho speso soldi... Ma tutti questi non valgono un solo attimo in cui sono in barca... Non è un mezzo di trasporto né un pezzo che galleggia... È la parte mancante del mio animo e del mio spirito... E a chi mi dice di smettere, di venderla, di crescere e di fare la persona seria... Io non rispondo... Ma semplicemente chiudo la cerata... E sorrido...

(Anonimo, Pensieri)

Libertà

Per me, semplicemente, libertà è essere proprietario di una buona barca, già pagata ed attrezzata per andare lontano. E' essere ancorato in un porto sapendo che posso salpare in qualsiasi momento, avendo abbastanza soldi per poter navigare un anno o due senza dover lavorare. E sopratutto sapere che nessuno mi aspetta oltre l'orizzonte e che nessuno mi rimpiange quando parto.

(Bjorn Larsson, Bisogno di libertà)

Marea

E' come una marea che mi trascina e mi piega,

e' come una marea, quando lei e' al mio fianco.

(Pablo Neruda, Come una marea)

Fragore

Se lo guardi non te ne accorgi: di quanto rumore faccia. Ma nel buio... tutto quell'infinito diventa solo fragore, muro di suono, urlo assillante e cieco. Non lo spegni, il mare, quando brucia nella notte.

(Alessandro Baricco, Scritti)

Regali dal mare

In spuma bianca

portami, mareggiata,

stelle marine.

(Alessandra Fortini, Poesie)

Equipaggio

A bordo l'equipaggio era formato da ventotto uomini, incluso il capitano,  un uomo di stazza immensa arrivato dalla nave a palo Archimbald Russel. Si chiamava Kikael Sjogren. C'erano ufficiali: Forste Styrman, Andre Styrman, Tredje Styrman, come venivano chiamati in svedese, la lingua di lavoro sulla nave; il velaio, che era anche il nostromo; i due addetti al calderone, che si chiamavano Doonkey; il carpentiere, o Timmermann; il cambusiere e il cameriere e il cuoco, o Kock. Io avevo sempre trovato comico questo titolo, ma non era così per gli altri. Vivevano tutti a poppa, tranne il velaio, il carpentiere e gli addetti al calderone, che mangiavano nel castello di prua centrale e di solito non facevano il turno di guardia. Jansson, il secondo addetto al calderone, era l'unico che lo faceva. C'erano diciotto marinai all'albero di trinchetto, nove per ogni guardia. Due Matros, o marinai esperti; sette Lattmatros, marinai semplici (di cui faceva parte anche Jansson); cinque Jungman, o ragazzi; e quattro apprendisti. Gli Jungman a bordo del Moshulu erano finlandesi puri che venivano dal continente, oppure originari delle isole Aland ma di sangue svedese. Il loro rango era pari a quello degli apprendisti, tutti stranieri: due danesi, un olandese ed io.

(Eric Newby, L'ultima regata del grano)

Il mare d'autunno

Avevo dimenticato quanto fosse bello il mare in autunno. Avevo addirittura dimenticato di vivere in una citta' con il mare. Non parlo del mare, quella distesa d'acqua su cui si muovono le navi, il sostituto liquido della terra; quello lo vedo ogni mattina dal balcone. Avevo dimenticato che la mia citta' avesse il mare, quello vivo, il compagno di giochi della tua infanzia, l'amico fedele dell'adolescenza, lo specchio dei pensieri dell'eta' adulta. Sul mare non si muovono i mercantili, si muovono i sogni. Dal mare nasce il sole e nel mare va a riposare la luna. E, ad ottobre, il mare ti guarda sincero sotto un sole caldo che non fa male. Nel silenzio della domenica cittadina il mare ti racconta dei giochi dei bambini, degli amori estivi dei ragazzi. Ti sussurra dei sogni che gli sono stati affidati nelle calde notti estive dalle anime inquiete di ogni dove. Perche' il mare e' un custode, conserva e non dimentica. Fa tesoro di ogni cosa e la restituisce quando e' necessario a chi ne ha piu' bisogno. Il mare d'autunno e' un amico sincero. Se ne hai bisogno e' li', nonostante sappia che per i prossimi mesi sara' dimenticato da tutti, anche da te. In autunno il mare si riposa, ascolta chi ne ha bisogno e risponde con il suo mormorio quieto e dolce. Chi puo' vada a salutarlo, a ringraziarlo e ad assicurargli che non ci si dimentichera' di lui. Vada ad affidargli i suoi desideri, a confidargli i suoi sogni: il mare li portera' al largo e li fara' crescere per poi restituirli, vigorosi e forti, al primo sole di primavera.

(Valerio Granato, Pensieri)

Risposte

Siediti e ascolta: il mare ha sempre una risposta giusta alle tue domande; e' l'unico amico di cui non potrai piu' fare a meno nei momenti in cui cerchi la risposta giusta, l'unico che non ti tradira' mai: conserva nel suo interno tutti i tuoi piu' segreti turbamenti; e quando e' cattivo, ascoltalo: e' il suo modo per rimproverarti qualcosa, ma poi quando torna calmo, e' li' che avrai imparato la lezione!

(Anonimo, Pensieri)

La notte nell'isola

Tutta la notte ho dormito con te vicino
al mare nell'isola. Eri selvaggia e dolce
tra il piacere e il sonno, tra il fuoco e l'acqua.

(Pablo Neruda, Poesie)

Quelli della randa rollabile

"Mai stato su?". "No, signore". Eravamo al centro dell'imbarcazione, accanto all'albero maestro: lui mi indicò le sartie maggiori a sostegno dell'albero e mi disse chiaramente: "Su allora". La prima parte dell'arrampicata sembrò abbastanza semplice. Le sartie maggiori a sostegno dell'albero maestro erano costituite da pesanti cavi d'acciaio e le prime cinque griselle erano formate da aste di ferro fissate orizzontalmente a quattro sartie e usate come scaletta per fare salire più uomini contemporaneamente. Le griselle successive erano invece di legno, legate semplicemente alle due sartie centrali dal momento che, man mano che ci si avvicinava alla coffa, due metri e mezzo più in alto, lo spazio d'appoggio diveniva sempre più stretto e inserire un piede della mia grandezza nelle griselle diventava impresa alquanto ardua. Prima di arrivare a quel punto, tuttavia, giunsi al traverso del pennone di maestra. Pesava più di cinque tonnellate , rastremato verso i capi, distanti l'uno dall'altro vent'otto metri, e del diametro massimo di ottanta centimetri. Era attaccato all'albero maestro tramite un asse di ferro e una catena ausiliaria provvisoria che lo faceva oscillare orizzontalmente per mezzo di un paranco fissato alle sue estrimità: tale manovra prendeva il nome di "bracciare". Sopra di me si trovava la coffa, una specie di piattaforma semicircolare a grate connessa all'albero attraverso una barra metallica chiamata riggia, a cui erano legate le griselle di corda sulle quali bisognava arrampicarsi per raggiungere la coffa stessa. Si poteva passare anche per un foro, anziché esternamente, ma usarlo era considerato poco atletico; lo feci in una sola occasione, giusto per provare, ma mi ferii gravemente all'orecchio a causa di una sporgenza affilata, probabilmente utilizzata come deterrente. La prima volta feci fatica a raggiungere la coffa e ad un certo punto mi ritrovai immobile, con la schiena quasi parallela al ponte, mentre cercavo la grisella di corda con un piede. Alla fine la trovai e, quasi travagliato dall'ansia, riuscii ad issarmi sulla piattaforma, dove mi fermai per un attimo con il cuore che batteva all'impazzata. Prima di essere raggiunto dall'orribile voce stridula dell'ufficiale, che mi ordinava di salire ancora, vi fu un breve momento di sollievo, in cui notai che il fuso di maestra e l'albero di gabbia erano formati da un elemento unico e non due, come nella maggior parte dei velieri. La sezione successiva era composta da oltre quindici metri di griselle in corda legate alle sartie di gabbia che, poste in posizione quasi verticale, ondeggiavano violentemente mentre cercavo di arrampicarmi; molte di esse erano logore e, giunto all'altezza del pennone di gabbia, una mi si ruppe sotto i piedi. Ancora una volta la voce dal ponte risuonò: "Se vuoi continuare a vivere, aggrappati alle sartie e lascia stare quelle maledette griselle". Il pennone di bassa gabbia era agganciato ad un verricello di ferro, mentre quello di gabbia volante era fissato alla parte anteriore dell'albero e poteva così essere sollevato con una drizza per più di sette metri, fin quasi all'altezza delle crocette: le stesse crocette formavano una struttura aperta d'acciaio a supporto dell'albero di velaccio, a quasi quaranta metri d'altezza. Originariamente la vela di gabbia era unica, ma in seguito fu divisa in due per poter essere serrata più facilmente da un equipaggio sempre meno numeroso. In quel momento il pennone di gabbia volante era stato abbassato e si trovava proprio sopra quello di gabbia bassa. Quando raggiunsi le crocette, mi sembrarono alquanto precarie; due lunghi bracci si estendevano dal triangolo verso poppa, allungando le sartie fissate all'alberetto di controvelaccio, il più alto di tutti. Rimasi su quella struttura instabile con molta cautela, perché le mie suole scivolavano come l'olio. Sotto di me si estendevatutta Belfast e quando guardai in basso, in direzione del ponte, ora sottile come una riga, svenni quasi dalla paura. "Al pennone di controvelaccio", disse di nuovo quella voce perentoria, che si faceva a poco a poco più debole. Dovevo arrampicare per altri dodici metri di sartiole tremolanti, superare il pennone di velaccio e quello di controvelaccio, che come quello di gabbia volante poteva muoversi lungo uno snodo ben ingrassato. Le griselle si fecero sempre più strette, fino a scomparire appena al di sotto del pennone di controvelaccio. Ero esausto sia fisicamente sia emotivamente, ma l'ordine "sul pennone", non si fece attendere a lungo e mi spronò a continuare. Nel compiere tale manovra mi sporcai con il grasso dell'alberetto di controvelaccio lungo il quale si muoveva il pennone. Quest'ultimo aveva una lunghezza di quindici metri ed era più sottile degli altri, ma come tutti i pennoni era percorso da un'asta metallica, la fighiera, usata come guida per l'inferitura. Al di sotto del pennone correva un cavo metallico disteso per tutta la sua lunghezza e sorretto al centro, tra le due estremità e l'albero, da staffe verticali.  Tale fune veniva chiamata marciapiede ed era talmente lenta e scivolosa che, quando mi ci avventurai per la prima volta, rimasi saldamente aggrappato alla fighiera, ritrovandomi però con un piede da una parte e uno dall'altra, come un ballerino in spaccata. "Dritto all'estremità del pennone", disse il secondo ufficiale, con voce appena percettibile. in quell'attimo lo odiai. In qualche modo raggiunsi l'estremità del pennone. Cercai di riposarmi un po' appoggiandomi con lo stomaco e allungando le gambe all'indietro, ma ero troppo alto: in quel punto il marciapiede era vicinissimo al pennone, dove era ammanigliato al bracotto, e le mie ginocchia raggiungevano il punto in cui gli attrezzatori avevano presunto che fosse il mio stomaco, così che ebbi la sensazione di cadere a capofitto. Fortunatamente c'era un ammantiglio fissato alla varea, un paranco in filo metallico che sosteneva il pennone quando questo era abbassato; vi rimasi aggrappato, mentre mi guardavo intorno. "Bene", disse a gran voce il secondo ufficiale. "Torna all'albero". Obbedii prontamente, ma non fui molto felice quando mi chiese di andare alla formaggetta. Sapevo che, con le mie maledette scarpe, non sarei mai riuscito ad arrampicarmi a palo secco, quindi me le tolsi, insieme ai calzini, e infilai il tutto sotto la fighiera. Attorno alla sartia di controvelaccio erano legate due o tre griselle a dir poco logore; la prima si ruppe sotto il mio peso e dovetti usare la sola sartia per arrampicarmi fino alla puleggia della drizza di controvelaccio, usata per sollevare il pennone quando si spiegava la vela. Giunto là, solo due metri scarsi di albero secco mi separavano dalla formaggetta. Ormai avevo abbandonato qualsiasi preoccupazione. Raggiunsi l'albero di controvelaccio e mi arrampicai, mentre il vento mi spostava i capelli sul naso fin quasi a farmi starnutire. Allungai un braccio e afferrai il cappelletto rotondo di legno che si trovava a sessanta metri dalla chiglia; ovviamente non vi trovai alcun tipo di gratificazione o di premio per lo sforzo fatto. Ora quel maledetto sotto di me mi chiedeva di sedermi là sopra, ma io lo ignorai: non riuscii a pensare a nulla per cui fosse necessario farlo, quindi scivolai lungo la drizza e di nuovo sul pennone. "Ora puoi tornare giù", gridò l'ufficiale. Obbedii al suo ordine, ma fu ancora più inquietante dell'andata, perché dovetti scendere a piedi nudi e con le scarpe infilate sotto la camicia. "E' da incoscienti togliersi le scarpe", mi disse il secondo ufficiale una volta tornato sul ponte. "Adesso vedrai come si puliscono i gabinetti". Da quel giorno salii in coffa diverse centinaia di volte e senza badare alle condizioni atmosferiche. Però rabbrividisco ancora ogni volta che penso al primo giorno sul pennone di controvelaccio, con i tetti di York Dock sotto di me.

(Eric Newby, L'ultima regata del grano)

Qui ti amo

Qui ti amo.
Tra i pini scuri si srotola il vento.
Brilla fosforescente la luna su acque erranti.
Passano giorni uguali, inseguendosi l'un l'altro.
Si dirada la nebbia in figure danzanti.
Un gabbiano d'argento si stacca dal tramonto.
A volte una vela. Altre, alte stelle.
O la croce nera di una nave.
Solo.
A volte mi alzo all'alba e persino la mia anima è umida.
Suona, risuona il mare lontano.
Questo è un porto.
Qui io ti amo.
Qui io ti amo e invano l'orizzonte ti occulta.
Ti sto amando anche in mezzo a queste cose fredde.
A volte vanno i miei baci su quelle navi gravi,
che corrono sul mare dove non arriveranno.
Mi vedo già dimenticato come queste vecchie ancore.
Sono più tristi le banchine quando ormeggia la sera.
Si stanca la mia vita inutilmente affamata.
Amo quel che non ho. Tu sei così distante.
La mia noia lotta con lenti crepuscoli. 
Ma poi giunge la notizia e inizia a cantarmi.
La luna proietta la sua pellicola di sogno.
Mi guardano con i tuoi occhi le stelle più grandi.
E poiché ti amo, i pini nel vento
vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie metalliche.

(Pablo Neruda, Poesie)

Wooden ships

Wooden ships on the water very free and easy
Easy, you know the way it's supposed to be
Silver people on the shoreline let us be
Talkin' 'bout very free and easy.

(Stephen Stills, Wooden ships)

Andare lontano

Non c'era nemmeno il Dedalo ad aspettarlo da qualche parte, chissa' che fine aveva fatto quel bel mucchio di legna, adesso aveva anche l'albero nuovo, levigato e piu' robusto di prima, sarebbe potuto andare ovunque con quella barca, ma non sarebbe accaduto, e poi era troppo grande per lui. Piu' e' grande la barca, piu' lontano e' il mare, questo lo aveva sempre saputo. Si era stufato anche di quel genere di viaggi, marinai, beghe a bordo, carichi da consegnare, ritardi, funzionari corrotti. Sarebbe bastato uno sloop, piccolo e agile, nove, dieci metri al massimo, prua tagliata dritta all'inglese e poppa alta, profumato di quercia e di mare, una barca da gestire da solo, fino alla prossima tempesta, alla botta contro una balena o contro uno scoglio di notte, una barca con una comoda cabina di poppa, piena di rastrelliere di bottiglie da scolare, un letto per dormire, qualche libro, un paio di vele, le cime, una tazza di metallo e nessuna mappa, ormai gli bastava puntare la prua facendosi accompagnare dal vento, e neppure un'ancora, tanto l'importante non era fermarsi ma ripartire. Questo avrebbe voluto in quel momento, andare lontano.

(Marco Steiner, Oltremare)

Olympic Marina

Dopo aver sistemato le ultime cose sotto coperta alle 10, puntuali, siamo al "travel lift". Habibti esce dall'acqua e piano piano viene portata nell'enorme piazzale del cantiere. In modo molto professionale viene messa nell'invaso e puntellata a dovere. Il piazzale e' ben ridossato da tutti i venti e sorvegliato di notte da telecamere ad infrarossi pertanto può dormire sonni tranquilli. Ed io con lei. Sotiris con l'idropulitrice rimuove le poche incrostazioni. Quest'anno la carena è particolarmente pulita. Anche gli zinchi non sono particolarmente corrosi, ma li farò sostituire comunque. Ho già fatto la lista degli altri lavori che intendo far fare prima di rimetterla in acqua ai primi di marzo. Non sono tanti, ma tra questi ci sarà anche la sostituzione dello spray hood che ormai ha perso la sua impermeabilità. Ho già con me quello nuovo. Manderò comunque la lista completa a Mr. Sotirou, il responsabile del "technical department" del Marina. Un'ultima foto e poi, con un po' di malinconia la salutiamo. Anche quest'anno è stata la nostra fedele compagna. Ci ha accompagnato nella visita delle isole Ionie, poi lungo i golfi di Patrasso e Corinto, quello Argolico e nelle Cicladi settentrionali. Sempre fedele ed affidabile. Docile sull'onda, anche nelle peggiori condizioni che ho comunque sempre cercato di risparmiarle. La salutiamo come si saluta la propria casa prima di un viaggio. Come una figlia alla quale abbiamo dato tanto amore ricevendone altrettanto in cambio. Chi dice che le barche non abbiano un'anima non le conosce o non le rispetta. E il rispetto e l'amore, oltre la prudenza e la modestia, sono doti fondamentali per chi va per mare. Ciao piccola, anche se lontano, prima di addormentarmi un mio pensiero lo avrai sempre, in attesa di ripartire il prossimo anno per continuare la nostra piccola avventura.

(Giornale di bordo)

Lavrion

Sveglia alle 8. Alle 10 si presentano Kristos ed Alex che mi aiutano a smontare le vele. Murphy colpisce sempre, perchè dopo aver tirato giù il genoa comincia a piovere. Solo per cinque minuti, quel tanto sufficiente per bagnare ponte e tuga e fare in modo da lasciare ovunque le tracce delle suole delle scarpe da ginnastica indossate dai due. Credo che per entrambe le vele questa sia stata la loro ultima stagione. Hanno sette anni, nemmeno troppi, ma le abbiamo sfruttate parecchio e l'Epex, il materiale nel quale sono costruite, quando comincia a degradarsi lo fa rapidamente. Se utilizzassimo la barca per delle gite fuori porta potrebbero fare ancora almeno una se non due stagioni, ma dato che il prossimo anno continueremo a spostarci in Egeo preferisco sostituirle. D'altra parte le vele sono il vero motore di Habibti e tanto vale averlo in perfetta efficienza. Poi è la volta della catena dell'ancora a cui do una bella risciacquata. Anche il relativo gavone ritorna bello pulito. Lubrifico il rollafiocco, i winch, stivo tutte le scotte e l'ancora di poppa, allento il vang in modo che la molla non resti in tensione e fisso per bene il boma. Nel pomeriggio Habibti è pronta per essere alata. Non ci resta che andare a cena dai nostri amici di "Limani". Un'ultima passeggiata sulla banchina del porto, mentre i pescherecci scaricano scatole in polistirolo che vengono immediatamente stoccate in camion frigorifero pronti a portare il pescato nei mercati che apriranno domattina. Poi torniamo in barca per dormirvi quest'anno per l'ultima volta.

(Giornale di bordo)

Korissia (Kea) - Olympic Marina

Prima di partire con il nostro motorino per fare il giro dell'isola aspetto che i nostri vicini se ne vadano. Alle 10 partiamo in direzione di Otsias, un paesino nella parte settentrionale dell'isola. Nella baia antistante l'abitato sono alla fonda un paio di barche a vela. Di qui la strada si inerpica con una lunga serie di tornanti. Raggiungiamo il monastero di Kastriani. Si trova sulla cima di una montagna ed è circondato da un alto muro bianco sul quale spicca l'ingresso costituito da un cancello in ferro battuto dipinto di blu. Questo da accesso ad un cortile pavimentato in pietra e con disegnate a calce delle forme geometriche irregolari. Alberi, fiori e piante grasse un po' ovunque. Tra le varie costruzioni che si trovano all'interno della cinta muraria spicca una chiesa azzurra con il tetto color turchese. Vi si accede da una scalinata. Il silenzio totale e il profumo d'incenso che pervadono tutto l'ambiente trasmettono pace e tranquillità. Vi trascorriamo un periodo di tempo indefinito in un'atmosfera di positività che da tempo non mi era capitato di cogliere. All'uscita incrociamo l'unico monaco che oramai vi abita. Un omone alto e grosso la cui lunga barba bianca conferisce un aspetto possente ed austero. Recentemente alcune delle stanze sono state convertite in foresteria. Un paio di gattini affettuosi fanno le fusa mentre li accarezziamo e un paio di capre brucano tranquille in un cortile a loro riservato. La vista sul mare sottostante è spettacolare. All'orizzonte si intravedono le forme di Andros, Tilos, Siros e più piccola, in lontananza, quella di Mykonos. Un luogo dal quale ci allontaniamo con una certa difficoltà. La parte settentrionale di Kea è ricca di alberi e vegetazione. Sparse tra le diverse vallate che si intravedono dalla strada tutta a curve che percorre il crinale principale vi sono alcune case coloniche e un numero ancora maggiore di chiesette. L'allevamento deve essere la principale risorsa economica, infatti solo Korissia e Vourkari a nord e Kampi e Pisses nella parte meridionale, più brulla, danno l'impressione di  essere toccate dal turismo. Kea si è confermata un'isola lontana dalle rotte di massa. Una sorta di anti-Mykonos, per come la vedo io. Impieghiamo quasi 4 ore ad effettuare il giro in senso orario dell'isola. Dobbiamo necessariamente restituire il motorino entro le 14 in quanto a quell'ora l'ufficio chiude per riaprire solo alle 18 e noi dobbiamo rientrare a Lavrion entro sera. Prima di lasciare Korissia scambiamo due parole con l'equipaggio italiano di un Nova 41 che aiutiamo ad ormeggiare accanto ad Habibti. Ci dicono che nei giorni scorsi hanno riparato a Paros, ma che e' stata dura. In alcuni momenti hanno avuto 65 nodi di vento. Il ritorno lo facciamo tutto a vela, con un sud-est sui 15-18 nodi. La velocità di Habibti non scende mai al di sotto dei 6. Un bel modo per concludere la stagione. Alle 18 ormeggiamo all'Olympic Marina. Ceniamo a bordo, anche per terminare le poche cose rimaste della cambusa. Saganaki alla griglia e insalata accompagnati dall'ultima bottiglia di Novello toscano che avevamo a bordo.

(Giornale di bordo)

Olympic Marina - Korissia (Kea)

Prima di muoverci per la vicina isola di Kea confermo l'alaggio di Habibti per giovedi' prossimo. Anticipo anche a Mr. Sotiriou, il responsabile dell'ufficio tecnico del Marina, i lavori che intendo far fare mentre la barca sara' a terra. Poi passo in banca a pagare il 50% del dovuto per l'alaggio, il lavaggio dell'opera viva, la pulizia della carena e due mani di antivegetativa autolevigante. Il resto dei lavori saranno pagati a parte. I prezzi dell'Olympic non sono tra i piu' economici, soprattutto se si pensa che siamo in Grecia, ma fino ad ora il cantiere si e' comportato correttamente per quanto riguarda l'efficienza e la qualita' dei lavori effettuati. Purtroppo il poco tempo che abbiamo a disposizione spesso non ci consente di cercare soluzioni meno onerose, che certamente esistono. Andando per mare, soprattutto quando ci si muove a vela, il tempo che si ha a disposizione e' davvero tra le cose piu' preziose. Sempre in mattinata restituiamo all'agenzia dove lavora il simpatico Dimitris l'auto affittata. A mezzogiorno, come previsto, smette di piovigginare e lasciamo il Marina. Superato il capo meridionale di Makronisi, puntiamo in direzione di Korissia, che si trova in un'ampia baia nella parte nord occidentale di Kea. C'e' una leggera brezza da sud e apriamo randa e genoa. Aiutiamo le vele con un po' di motore, il che ci permette di superare un paio di barche a vela che utilizzano solo quest'ultimo. In tre ore scarse percorriamo le 13 miglia che separano Kea dalla terraferma. Ci ormeggiamo in banchina che a quest'ora e' ancora poco affollata. La maggior parte delle barche, e oggi in mare ce ne sono proprio tante, preferiscono dirigersi nella limitrofa Vourkari. Ritengo che la nostra scelta di fermarci a Korissia sia migliore in quanto questa notte il vento girera' da ovest e quest'ultima risultera' meglio ridossata. Mentre ci beviamo una birra seduti sulla tuga una dopo l'altra arrivano alcune nuove barche. Sono tutti charter e le loro manovre d'ormeggio, come al solito, sono un disastro. L'unica ad ormeggiare impeccabilmente e' la giovane skipper che e' al timone di un 16 metri dal disegno molto simile agli Swann di Sparkman&Stephens della fine degli anni '70. Piu' tardi ci dira' che si tratta di una barca costruita in Grecia proprio in quel periodo. Intorno a noi tutti gli equipaggi sono composti da tedeschi, inglesi o altri nordici. Soprattutto gli inglesi, raramente ti offrono il loro aiuto quando ti avvicini alla banchina per ormeggiare. Il piu' delle volte o fanno finta di non vederti o ti guardano inespressivi, con il bicchiere in mano, seduti in pozzetto. I tedeschi, invece, nella maggioranza dei casi o sono chiusi e spesso imbronciati, come i nostri due vicini odierni, oppure, se hanno bevuto un goccio, diventano grevi e maleducati. Per questo preferiamo l'inverno, la primavera e il tardo autunno, quando per mare ci vanno in pochi. Una volta sicuri che nessuno potra' spedare la nostra ancora affittiamo un motorino e facciamo un salto fino a Vourkari. Anche li' in banchina non c'e' piu' un buco e molte barche sono alla fonda. Poiche' e' quasi buio rinviamo a domani il giro dell'isola. Andiamo a cena da Rolando's, una taverna che ci ispira. In effetti il cibo e' ottimo ed i prezzi contenuti. Conosciamo anche l'estroverso proprietario e gli chiediamo del perche' di quel nome, Rolando, che di greco non ha molto. Ci risponde che suo padre era italiano, originario di Genova. "Il mio cognome e' Spinola" aggiunge, "e sono nato a Corfu''. "Amo moltissimo il mio lavoro, ma e' estremamente stancante". "In questo periodo mi alzo tutte le mattine alle 4, vado a comprare il pesce e poi cucino molti dei piatti per la giornata. A pranzo e cena prendo le ordinazioni e seguo quanto accade in cucina. Lavoro senza sosta almeno 18 ore al giorno".  "Inoltre", continua," benche' i miei figli si occupino degli altri due ristoranti e dell'albergo che abbiamo a Corfu', di fatto seguo a distanza anche queste altre attivita'". Una vita bella  piena quella del simpatico Rolando. Poi si intrattiene con un gruppo di americani attempati seduti ad un tavolo accanto. Gli chiede, non so seguendo quale ragionamento, se siano ebrei. Il piu' anziano di loro, ironicamente gli risponde: "Yes, I am jewish, but I have no money". Dopo uno "tsipouro" e pagato il conto ce ne torniamo in barca e, un po stanchi,  ce ne andiamo a dormire.

(Giornale di bordo)  

Vougliameni

Al risveglio piove ancora. Ieri sera abbiamo avuto qualche ora di requie prima che il vento riprendesse a soffiare forte. Guardando Lamma Toscana ho trovato la spegazione. L'area in cui ci troviamo era esattamente nell'occhio della perturbazione che ormai tutti qui hanno denominato "ciclone Zorba". In attesa del miglioramento previsto per domani decidiamo di fare un altro giro in zona. E' da un po' di tempo che vorremmo mangiare del sushi e chiediamo a Brigitte di consigliarci un buon ristorante giapponese che non sia troppo lontano. Ce ne indica uno a Vougliameni, una localita' turistica sulla costa opposta a quella di Lavrion, dove si trova anche un piccolo Marina che mi dicono essere molto esclusivo. La raggiungiamo percorrendo la strada a quattro corsie che passa all'interno. Il ristorante e' piu' che accettabile, solo la cameriera ha un'aria un po' scorbutica. Gli avventori non sono molti: una coppia di fidanzatini e un paio di famiglie con bambini. In effetti non credo che, con tutto l'ottimo pesce fresco che si trova in Grecia, i ristoranti giapponesi abbiano molto successo da queste parti. Rientriamo a Lavrion percorrendo la litoranea che gia' avevamo fatto alcuni giorni fa. Anche se il mare e' ancora mosso, vediamo una decina di barche a vela che con il vento in poppa stanno scendendo verso Capo Sounio. Probabilmente sono i charter partiti dal Pireo con un giorno di ritardo, bloccati anche loro dal cattivo tempo. In serata alcuni di loro ormeggiano all'Olympic Marina. La temperatura questa sera e' decisamente fresca e quindi, anche per togliere un po' di umidita', accendo il Webasto che tra l'altro e' bene far funzionare di tanto in tanto. Poi preparo i programmi per la giornata di domani. Finalmente, anche se ci restano ormai pochi giorni, si riparte.

(Giornale di bordo) 

Olympic Marina

E con il vento da sud è arrivata anche la pioggia. Il vantaggio, visto che è sempre bene cercare di guardare la parte del bicchiere mezza piena, è che il vento è un po' diminuito. Ora con 30 nodi sembra ritornata la normalità. E' proprio vero che nella vita tutto è relativo. Con la pioggia tanto vale restarsene a letto. E così poltrisco tra le lenzuola e sotto il sacco a pelo per gran parte della mattinata. Poi, quando la pioggia diventa meno fitta do un'occhiata a che succede fuori. Vedo il genoa di un Halberg Rassy 352 ormeggiato in cima al nostro pontile e con nessuno a bordo che si è in parte srotolato e sta sbattendo parecchio. Se continua così, poiche' la vela mi pare anche bella consumata, non durerà molto. Metto una giacca a vento, tiro su il cappuccio e vado a sistemarlo. Lì accanto c'è anche un Beneteau 54 pressoché nuovo il cui specchio di poppa è appoggiato contro il pontile. I due parabordi tondi che aveva a poppa e che dovrebbero tenerlo distanziato si sono sollevati. Cerco di spostarlo in avanti per rimetterli al loro posto, ma con il vento contro la barca è troppo pesante e non si muove di un centimetro. Fortunatamente la parte contro cui sbatte è in legno e quindi l'attrito non fa danni. E' una delle barche di cui si dovrebbe occupare Manolis, il proprietario del negozio di nautica che c'è nel Marina. Quello che mi aveva chiesto la modica cifra di 350 euro al mese per controllare Habibti nei periodi di nostra assenza e che educatamente avevo mandato a spandere. Non posso nemmeno avvertirlo in quanto il negozio è chiuso. Penso al povero armatore che sta pagando una bella somma ogni mese convinto che la sua barca sia in buone mani. Nel pomeriggio, prima facciamo un salto al supermercato a fare un po' di spesa, poi pranziamo da "Limani" dove, mentre siamo seduti a tavola, si scatena un vero nubifragio. Il porto di Lavrion con il vento da sud-est si conferma per nulla sicuro. Al momento ci sono poco piu' di una ventina di nodi e le barche ormeggiate beccheggiano da morire, sbattendo le une contro le altre. Per la quasi totalità sono charter. Oggi infatti è il giorno del cambio degli equipaggi e, vista la situazione, poveretti i nuovi arrivati. Nella notte il vento aumenterà a 35 nodi e, se tanto mi da tanto, non vorrei essere al loro posto. D'altra parte, anche noi abbiamo la nostra piccola seccatura. I fili del radar e dell'antenna radio dell'Island Packet 43 di Giorgio, ormeggiato dalla parte opposta del pontile, continuano a sbattere contro l'interno dell'albero facendo un baccano infernale. Mi chiedo come faccia a resistere quando ciò accade mentre lui e famiglia sono sottocoperta. Alla fine il sonno finisce comunque per avere il sopravvento.

(Giornale di bordo)  

Olympic Marina

Con delle previsioni del genere dove vuoi andare? Nella notte le raffiche hanno superato i 50 nodi. Una delle cime d'ormeggio si deve essere messa a sfregare contro uno degli anelli in ferro che si trovano sulla punta del finger. Al mattino, mentre sono ancora a letto, sento un botto improvviso: si è spezzata. Vado a Lavrion e la sostituisco con una nuova e la riposiziono facendo bene attenzione che l'inconveniente non si ripeta. Evito di metterla a doppino e faccio una gassa. Poi taglio, bruciandone i capi, anche i due spezzoni rimasti di quella vecchia. Approfitto per lavare il bimini e per fare altre cose in barca. A pranzo frittata di cipolle e nel pomeriggio termino la lettura di "Oltremare" di Marco Steiner. Domani il vento dovrebbe girare da sud ed arrivare la pioggia. Non so ancora esattamente cosa faremo, ma qualcosa ci inventeremo certamente. In barca è difficile annoiarsi. Anche solo a guardarsi intorno e ascoltare il rumore del vento ci si sente bene.

(Giornale di bordo) 

Atene

Vista la situazione prolunghiamo l'affitto dell'auto di un altro paio di giorni. Voglio approfittare della nostra sosta forzata per rimettere un po' in ordine la barca dai gavoni ai cassetti agli stipetti vari. Dopo aver comprato alcuni contenitori in plastica di diverse dimensioni razionalizzo lo stoccaggio di lampadine, filtri, fusibili e ricambi vari. Ad ogni scatola assegno una numerazione scrivendo su una rubrica il nome dell'oggetto, il numero della scatola nella quale esso si trova e la collocazione di quest'ultima. Riporto sulla rubrica, seguendo la stessa logica, tutto il materiale che si trova su Habibti, dai piumoni, alle viti, alle pile di riserva, agli attrezzi ecc.. Un'operazione un po' maniacale, ma ora ogni cosa è catalogata e facilmente reperibile, in qualsiasi momento e da chiunque, basta consultare la rubrica. Mi ha suggerito questa intelligente soluzione la lettura di un libro di Maurizio Lamorgese: "Sotto una nuvola a forma di banana", che offre anche altri utili consigli. Tutto ciò ha richiesto concentrazione e tempo ed è così che la giornata è trascorsa rapidamente. La serata, invece, l'abbiamo passata ad Atene. In compagnia di Leo e Brigitte, due amici greci, siamo stati in un locale dove si suona del rebetiko "live". Questa sera gli artisti che si esibiscono sono Koutas Mitarakis e Sten Skordopisti rispettivamente al bouzouki e alla chitarra. Canzoni e musiche di Vamvakaris, Tsitsanis e altri grandi. Ritmi struggenti e arie mediorientali. Anche il locale, piccolo e fumoso, era perfettamente in tema. Atmosfera e personaggi "underground", proprio come alle origini del "Rebetes", come lo chiamano gli amanti del genere. Tra musica e chiacchiere abbiamo tirato fino a tardi e rientriamo in barca che sono le 2 del mattino. L'anemometro segna 45 nodi.

(Giornale di bordo)  

Capo Sounio

La notte scorsa il vento ha continuato a soffiare intorno ai 40 nodi. Anche in porto si è ballato un pochino. Marco ed Elena alle 8,30 ripartono. Iannis li accompagnerà in aeroporto. Con la Matiz noi raggiungiamo il vicino Capo Sounio dove visitiamo il tempio di Poseidone, posto proprio in cima alla rupe e fino ad ora visto soltanto dal mare. La leggenda vuole che qui, lanciandosi in mare, si suicidò Egeo, re di Atene, addolorato nel vedere  che la nave che riportava da Creta il figlio Teseo montava le vele nere, che preannunciavano l'avvenuta morte di quest'ultimo, invece di quelle bianche, come avrebbe dovuto in quanto Teseo era a bordo vivo e vegeto. Teseo doveva essere un bel tipo. Infatti, non solo dopo averla sedotta abbandonò Arianna sull'isola di Naxos, ma, secondo alcuni non effettuò appositamente il cambio delle vele provocando la morte del padre per prenderne il trono, come in effetti avvenne. D'altra parte, come si dice, chi la fa l'aspetti. Lo stesso Teseo, infatti, morì scaraventato giù da una rupe con un tranello dal re di Sciro, Licomede, dopo che quest'ultimo si era accordato con Menesteo che usurpo' il trono a Teseo mentre questi partecipava alla guerra di Troia. Leggende, ma non poi così diverse dalla realtà che spesso le leggende stesse vogliono rappresentare. Con il vento a raffiche che oggi soffia sulla rupe di Capo Sounio, se non vogliamo correre il rischio di fare la stessa fine del povero Egeo, dobbiamo accuratamente evitare di avvicinarci troppo alla scogliera strapiombante. In giornate come questa Capo Sounio conferma la sua fama di luogo estremamente ventoso. Nella baia sottostante, ridossata dal vento, c'è una piccola barca a vela, che ha tutto l'interesse di restarsene lì bella acquattata. Un po' più al largo sono alla fonda un paio di petroliere. Probabilmente sono dirette a nord e le condizioni del mare non gli permettono di risalire. Da Capo Sounio, proseguendo lungo la panoramica litoranea, giungiamo a Palaia Fokaia dove ci fermiamo a pranzo in un ristorante con una veranda sul mare. Il lato occidentale della penisola risulta molto più protetto, soprattutto restando sotto costa. Qui incontriamo un gruppo di simpatici attempati francesi del "Midì" che da tre settimane sono in giro in barca a bordo di in Oceanis 51 affittato ad Atene. Lo skipper, un ex pilota di elicottero che ha lavorato per molti anni in Grecia e che ora vive in Martinica, ci dice che dopo un giro nel Golfo Argolico, passando da Milos, sono arrivati fino a Santorini, ma che hanno dovuto rinunciare a risalire a Mykonos per il vento eccessivo. La loro barca è alla fonda nella baia antistante e la rivedremo, qualche ora più tardi, mentre faticosamente sta risalendo verso il Pireo. Rientriamo al Marina ripercorrendo la stessa strada dell'andata. La serata la trascorriamo su Habibti. Domani il vento dovrebbe aumentare ulteriormente anche se, secondo le previsioni, il peggio ha ancora da venire.

(Giornale di bordo) 

Atene

Verso le 2 di notte ho cominciato a sentire sbattere le drizze, poi il sibilo del vento aumentare tra gli alberi delle barche a vela ormeggiate. Le cime di Habibti cominciano ad entrare in tensione e scricchiolare un poco. Quando mi alzo a controllare che tutto sia in ordine, l'anemometro segna gia' 30 nodi. Me ne ritorno a letto e sapendo che la barca e' ormeggiata a dovere dormo tranquillo fino a mattino avanzato. Dopo la colazione faccio due passi nel Marina dove sui vari pontili c'e' un'attivita' frenetica per potenziare gli ormeggi. Giunto in cima al nostro pontile non credo ai miei occhi. Sul grande due alberi in ferro ormeggiato all'inglese al molo di soprafflutto ci sono delle fiamme a bordo sviluppatesi sul ponte verso poppa. Con questo vento il rischio che si espandano velocemente e' elevatissimo. Fortunatamente il veliero e' isolato e difficilmente l'incendio potrebbe coinvolgere altre barche, ma la scena fa venire i brividi. L'equipaggio a bordo mi sembra invece che stia affrontando la situazione in modo serafico: uno dei marinai sorveglia le fiamme mentre un'altro cammina lentamente sul ponte, come se nulla fosse. Dopo un paio di minuti appaiono finalmente gli estintori e in un attimo tutto ritorna alla normalita'. Resta solo un'ampia macchia nera di fuliggine su di una fiancata del castello di poppa. Nel primo pomeriggio, a Lavrion, affittiamo una piccola Matiz e raggiungiamo Atene. Non e' la prima volta che ci troviamo in questa citta', ma non abbiamo mai avuto occasione di visitare l'Acropoli. Marco ed Elena gia' ci sono stati, ma ci dicono che la rivedrebbero volentieri. La giornata anche qui e' molto ventosa. Come noi, anche le altre centinaia di turisti sparsi nel sito archeologico sono intabarrati con cappelli e giacche a vento. La temperatura in meno di ventiquattro ore e' scesa di piu' di dieci gradi. Il Partenone, attualmente in restauro, l'anfiteatro, il tempio delle Cariatidi, gli altri monumenti, ma soprattutto la loro collocazione dominante tutta Atene, rendono questo luogo davvero particolare. Nemmeno le centinaia di turisti che abbiamo intorno riescono a scalfire la magia di questo luogo. Restiamo qui fino al tramonto poi, sulla strada del ritorno, facciamo un rapido passaggio in Piazza Syntagma, diventata famosa nei recenti anni della crisi per le manifestazioni contro il governo e la sua politica di austerita' forzata. Oggi la Grecia sembra aver superato i momenti peggiori anche se, parlando con i locali, c'e' ancora molto malcontento e preoccupazione. Tornati nuovamente a Lavrion salutiamo Marco ed Elena, che domani ripartiranno per l'Italia, con l'ennesima cena da "Limani". Anche qui hanno dovuto tirare fuori anzitempo le paratie in ferro e vetro con le quali sono soliti chiudere la veranda in inverno. In barca l'anemometro varia tra i 40-45 nodi tanto che anche in porto riesce a formarsi un po' d'onda. Sono sempre piu' convinto che la decisione di rientrare in porto sia stata quella giusta.

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Ormos Koutala (Serifos) - Olympic Marina

Con questa giornata soleggiata e questa leggera brezza mai penseresti che a partire da domani sulla Grecia e' previsto l'arrivo di un vero e proprio ciclone, preannunciato con una allerta meteo nazionale da tutti i canali radio e televisivi. Lo hanno denominato "Medicane", che sta per Mediterranean Hurricane e sono previsti venti fino a 100 km orari. Il suo passaggio, purtroppo, dovrebbe durare alcuni giorni. Prima di queste previsioni allarmistiche, credendo si trattasse di un'altro periodo di forte Meltemi, avevo pensato di ridossarmi a Khytnos dove, grazie ad alcuni amici, ero riuscito a mettermi in contatto con l'harbour master di Merikas. In questo modo Marco ed Elena, che hanno l'aereo di ritorno per l'Italia il 26, avrebbero potuto prendere li' il traghetto per il Pireo. Ma vista questa preoccupante evoluzione meglio rientrare all'Olympic Marina. Non solo perche' l'area nella quale essa si trova e' tra le meglio ridossate della zona, ma anche perche' dovendo prevedibilmente restare fermi alcuni giorni potremmo approfittarne per visitare Atene senza restare confinati su un'isola. Le miglia da percorrere oggi sono circa una cinquantina e pertanto ci svegliamo abbastanza presto. Alle 8 siamo gia' in navigazione e superato il capo sud occidentale di Serifos puntiamo diretti su Lavrion. Il mare e' calmo e costeggiamo seppur ad una certa distanza prima Serifos e poi Khytnos. Come noi, vedo che la maggior parte delle barche sta rientrando, mentre solo un paio di esse si dirigono verso sud. Arriviamo in porto nel primo pomeriggio. Al suo interno la calma e' totale. Le prime avvisaglie del brutto tempo dovrebbero infatti arrivare nel corso della notte. Memore dei quasi 60 nodi presi lo scorso anno nel porto di Crotone con il bimini aperto, lo rimuovo immediatamente. E poiche' abbiamo la fortuna di non avere barche accanto, non solo raddoppio le cime al finger e a poppa, ma ne aggiungo altre quattro che la fissano sia a prua che lateralmente. Alla fine Habibti risulta imbragata come un salame. In quel momento,  continuando a non esserci un filo d'aria, la cosa appare un po' ridicola ed imbarazzante. Ma solo poche ore dopo non avro' a pentirmene. Poi ci trasferiamo al solito ristorante "Limani" a Lavrion dove ormai siamo di casa. Nel corso della notte comincera' la danza.

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Ay Yeoryos (Sifnos) - Ormos Koutala (Serifos)

Il catamarano accanto a noi parte silenziosamente la mattina presto. Noi invece ce la prendiamo con calma visto che le miglia che dovremo percorrere oggi per raggiungere Serifos sono soltanto una decina. Il mare è calmo e il poco vento non consente una navigazione a vela. Quando raggiungiamo la baia di Ormos Koutala sulla costa meridionale dell'isola vi troviamo ormeggiati un elegante yacht costruito probabilmente negli anni '60 e battente bandiera del Costa Rica e un catamarano con un equipaggio di giovanissimi a bordo. Gettiamo l'ancora non lontani dalla riva. Il fondale infatti degrada piuttosto rapidamente. Dopo poco si aggiunge, dando fondo accanto a noi, un'altra barca a vela. E' un 51 piedi con bandiera greca ma equipaggio italiano. La baia è ben protetta, ma c'è una forte corrente che spinge verso il largo. Tranne Marco che resterà in barca, decidiamo comunque di raggiungere la spiaggia a nuoto. Lo facciamo portandoci dietro i sacchi della spazzatura che ci eravamo dimenticati di sbarcare la sera prima. Il tratto dalla barca a terra si rivela meno breve di come ci era sembrato tanto che tra corrente e impiccio dei sacchi che ci portiamo appresso fatichiamo un poco a raggiungere la riva. L'importante è nuotare con continuità senza fermarsi. Infatti appena ci si arresta un secondo per riprendere fiato la corrente ti riporta indietro facendoti perdere acqua rapidamente. Raggiunta infine la spiaggia facciamo una lunga camminata prima di trovare un bidone dove gettare l'immondizia. Dobbiamo percorrere per un lungo tratto il letto di un fiume in secca utilizzato anche come strada per arrivare al mare dalla strada asfaltata che scorre un po' all'interno. Ritornare a bordo con la corrente a favore è decisamente molto più agevole. Pranziamo in pozzetto osservando il curioso andirivieni tra lo yacht e la terraferma di un elegante motoscafo che si trascina dietro un gommone. Verso il tramonto, dallo yacht proviene il duplice suono di una sirena. Poco dopo realizziamo che è per rendere omaggio ad alcuni ospiti che scendono dal panfilo. Si tratta di due signori e una signora piuttosto anziani e dall'aria distinta. Vengono portati a terra a bordo del motoscafo. Poi, giunti vicino alla spiaggia, poichè quest'ultimo non si può avvicinare più di tanto alla battigia, i tre vengono trasbordati sul gommone al seguito, che li sbarca definitivamente. Incuriositi da tutto questo cerimoniale, continuiamo a seguire i movimenti del gruppo. Questo, dopo un po' si avvia lungo un sentiero verso una bella villa che si affaccia sul mare. Questa fa parte di un più ampio comprensorio delimitato da un classico muro a secco. Nel giardino sono collocati alcuni vecchi macchinari in ferro che vengono mostrati all'ospite, probabilmente l'armatore dello yacht, dai padroni di casa. Per fare passare il tempo, cerchiamo di dare un'interpretazione a questo quadretto. Sul web scopriamo che a Serifos, ed in particolare nella baia in cui ci troviamo, in passato vi era una ricca miniera di ferro. Questa, fin dal 1885, era appartenuta ad una famiglia di nome Grommans che intratteneva i suoi principali affari con la Germania alla quale vendeva il ferro, probabilmente destinato all'industria bellica. Deduciamo quindi che i macchinari che si trovano nel giardino della villa appartenessero alla miniera. Continuando a leggere, apprendiamo che nel 1903 vi fu un importante sciopero dei minatori che chiedevano migliori salari e condizioni di lavoro. Dopo questa crisi la miniera continuò ad  operare fino al 1963, anno nel quale venne definitivamente chiusa. A questo punto i Grossman trasferirono gran parte dei loro affari in Sudafrica, sempre nel settore dell'estrazione mineraria. Non è pertanto escluso che le ville e il terreno di cui sopra siano di proprietà dei discendenti di questa famiglia di imprenditori greci. Almeno, questa è la storia che, con un po' di fantasia e in modo forse un po' indiscreto, ci siamo divertiti a ricostruire. 

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