Olympic Marina

Ci svegliamo con calma. A parte pulire la barca al suo interno oggi non ci resta molto da fare. Approfitto del fatto che sul nostro pontile ci sono un paio di persone che stanno rifacendo il teak del pozzetto di una barca a motore per chiedere ad uno di loro se con del bi-adesivo serio mi possono attaccare i quadretti che avevamo comprato per Habibti. Quello che mettiamo in dinette lo avevamo acquistato ad Itaca lo scorso marzo, mentre gli altri due che mettiamo nella nostra cabina li avevamo presi ad Idra la settimana scorsa. A lavoro ultimato siamo molto soddisfatti. Nel pomeriggio, Iannis, il nostro autista, ci porta a Lavrion dove pranziamo al solito "Limani". Purtroppo la tintoria dove avevo lasciato giacca, maglione e un paio di pantaloni è chiusa. Ritirerà tutto Iannis domattina prima di venire a prenderci per portarci in aeroporto. E sì. Purtroppo anche questa breve vacanza sta volgendo al termine. Prima di rientrare al Marina facciamo due passi nel porto turistico. Il Comet 38 targato Roma che avevamo visto ormeggiato in maggio è ancora al suo posto. Un paio di barche più in là c'è un'altra barca con bandiera italiana. Si tratta di un Grand Soleil 45, "Mizar". Una gran barca. Inoltre, nonostante non sia più una ragazzina, è tenuta molto bene. Mentre lo stiamo ammirando arriva il suo armatore. E' Paolo, con il quale scambiamo quattro chiacchiere.  Il teak lo ha rifatto lui poco tempo fa. Gli facciamo i complimenti in quanto è un lavoro da vero professionista. Ci dice anche che in inverno tiene la barca in secco in un cantiere a sud di Corinto e che l'estate da alcuni anni gira per l'Egeo, a volte da solo, altre con la moglie quando è libera dal lavoro o con degli amici. Ciò che vorremmo fare noi appena sarà possibile. Ci scambiamo anche gli indirizzi web dei reciproci blog con l'augurio di incontrarci nuovamente per mare da qualche parte. Rientrati in barca ci beviamo il bicchiere della staffa e ce ne andiamo a letto. Alle 10, domattina, verrà George a ritirare la biancheria da lavare e alle 12,30 Iannis passerà per portarci in aeroporto. Nei prossimi giorni sarò a Roma, per salutare le figlie che non vedo da Natale e per alcuni appuntamenti di lavoro. Poi, sabato, nuovamente l'aereo per Kabul. Prima di salutarla, ho detto ad Habibti che dovremmo essere di ritorno verso la fine di settembre. In quel periodo spero che il Meltemi, che peraltro per ora non si è ancora visto, si sia calmato un poco. Ci dovrebbero raggiungere Marco ed Elena che staranno con noi per alcuni giorni mentre navigheremo nelle Cicladi. Speriamo che tutto ciò sia realizzabile, altrimenti adattaremo i programmi alle necessità. Il bello della vita è anche questo.

(Giornale di bordo)

Poros - Olympic Marina

Giornata di rientro a Lavrion, quella di oggi, con la prospettiva di una lunga "smotorata" visto che nel Golfo di Saronico, a parte per un paio d'ore la mattina, ci sarà calma di vento. Il Beneteau dei tedeschi accanto a noi parte presto, mentre sulla barca di Toni e Sabrina tutto tace. Ci eravamo già salutati ieri sera in quanto Sabrina ci aveva anticipato che quando il suo compagno la sera fa un po' di festa svegliarlo al mattino è impresa ardua. Noi prepariamo la barca cercando di fare il minor rumore possibile. Le solite operazioni che sono ormai diventate un automatismo. Alle 9 lasciamo Poros percorrendo il canale verso sud. A motore proseguiamo fino al traverso di Modi, un piccolo isolotto dalla forma allungata. Qui apriamo randa e fiocco, visto che un po' di vento lo troviamo. Purtroppo durerà poco e se vogliamo avanzare ad una velocità decente dovremo riaccenderlo a breve. La traversata si svolge senza problemi, nemmeno nel corridoio dove transitano le grosse navi dirette e provenienti dal Pireo. Ne incrociamo qualcuna, ma ci passano distanti, alcune a prua, altre a poppa. Gia' dal mattino intravediamo nella foschia prodotta dal calore Capo Sounio che nel corso della giornata, man mano che ci avviciniamo, diventa sempre più distinto all'orizzonte. Alle 14 siamo al traverso di Patroklos e poiché è presto e la giornata è molto calda decidiamo di fermarci nella baia a sud del capo a fare un bagno prima di rientrare all'Olympic Marina. In questa baia si erano fermati per la notte Toni e Sabrina un paio di giorni fa. Ci avevano detto che avevano rollato incessantemente e quindi dormito malissimo. In effetti anche oggi, benchè il mare sia calmo, vi entra comunque un po' d'onda. Ci fermiamo qui un paio d'ore. Vediamo i turisti salire per il sentiero che conduce al tempio di Poseidone che si trova proprio di fronte a noi e, involontariamente, anche le evoluzioni amorose di una coppia che si era infrattata in una piccola insenatura tra le rocce. Che dire? Quando scatta l'ormone!! Anche le ultime miglia, prima di rientrare al Marina le percorriamo a motore. Nel canale c'è quasi un nodo di corrente da nord. Ad un certo punto, per un attimo ho avuto l'impressione che il rumore del motore che sono normalmente abituato a sentire fosse diverso. Istintivamente metto in folle e guardando a poppa vedo un grosso sacchetto di plastica spessa che scorre ad un metro di profondità dietro la barca. Pericolo scampato. Al Marina ormeggiamo al nostro "finger". Finalmente posso dare una bella lavata alla barca. Ne aveva proprio bisogno. Approfitto anche del fatto che fa un po' meno caldo per cominciare a portarmi avanti con alcuni lavori. Sciacquo le scotte varie mettendole in un secchio con un po' di ammorbidente. Quelle del fiocco sono dure come degli stoccafissi. Poi, nel negozio di nautica, per la modica cifra di 50 euro, compro altre due cime da 25 metri ciascuna che utilizzerò per allungare la linea d'ormeggio quando occorrerà portare le cime a terra. In questo modo ora dispongo di un totale di 140 metri, 70 metri per lato. Ciò mi permetterà di fare le cose con maggiore calma. Vale il detto: "poca cima, poco marinaio". Mando anche una mail a Guido, a Punta Ala, indicandogli le specifiche del fusibile del plotter della Furuno che gli chiedo di ordinarmi. Così come anche i copri strumenti in plastica che ormai, dopo le numerose riparazioni fai da te, sono diventati quasi inutilizzabili. Infine ordino anche un cavo dell'acceleratore del Volvo Penta. Tutti pezzi di ricambio di cui piano piano sto dotando la barca. Infine, con ago e filo, riparo il cover dell'anulare che si era leggermente strappato a Poros. Di andare a Lavrion a cena questa sera non ci va e quindi terminiamo quel che resta della cambusa facendo friggere qualche fetta di saganaki che mangiamo con un po' di insalata. Un gelato al bar e poi tutti a nanna.

(Giornale di bordo)

Dhokos - Poros

Quando usciamo in pozzetto, verso le 9, la barca francese ormeggiata con le cime a terra davanti a noi se ne era già andata, "000" aveva recuperato le sue cime a terra ed era alla ruota, la banda di uruguayani stava salpando in quel momento ed i nostri nonnetti tedeschi se la stavano ancora dormendo alla grande. Facciamo una rapida colazione e partiamo anche noi. Siamo stati bene in questa piccola insenatura da sogno. Prima di puntare la prua verso est facciamo un rapido giro della baia. Dal lato opposto a quello dove abbiamo trascorso la notte sono ormeggiate diverse barche. Poco più in alto, sulla collina retrostante, si intravede una casa bianca, forse si tratta della taverna di cui parla il portolano. Il tratto fino a capo Sykli lo percorriamo a vela, procedendo di bolina. Un lungo bordo verso la costa, poi uno più breve che ci porta in direzione della baia di Mandraki ad Idra ed infine un altro lungo bordo fino ad un miglio a sud del capo stesso. In questo tratto incrociamo decine di charter che scendono da Poros verso Idra o in direzione di Spetses. La cosa strana, ma nemmeno troppo, è che tutte viaggiano a motore, pur essendoci un bel vento fresco che potrebbe spingerle comodamente al gran lasco. Poco prima di capo Sykli incrociamo l'ennesima barca a vela che procede a motore. Solo che questa sta trascinando un ragazzino che sta facendo sci d'acqua. Pur non essendo la velocità della barca elevata, riesce a starsene in equilibrio zigozagando sopra le onde a poppa. Bravo. Superiamo il passaggio tra Kelivini e Spatzi a motore e alle 15 raggiungiamo Poros. Siamo incerti se dirigerci verso il pontile dove ci eravamo ormeggiati alcuni giorni fa o se ormeggiare sulla banchina del paese nel canale. Optiamo per la seconda soluzione individuando un posto accanto ad una barca a vela italiana immatricolata come Habibti a Roma e con lo scafo rosso. Il vento è al traverso e la corrente del canale non aiuta nella manovra. Facciamo un rapido giro di ricognizione, diamo fondo e inserisco la retro. Cerco di tenermi sopravvento in modo di non scadere sulla barca che si trova già ormeggiata, ma do troppo poco motore. Il risultato è che le scado contro ancora troppo lontano dalla banchina. Non mi resta che mettere nuovamente la marcia avanti e ripetere la manovra, ma il vento è inesorabile e mi intraversa la prua. Il risultato è che, allontanandomi, tocco l'angolo di poppa a dritta contro il musone della barca ormeggiata. Sento un sinistro "clack clack clack", oltre all'urlo, "DAI MOTOREEE", del proprietario della barca stessa, comprensibilmente contrariato. Insomma, la faccio breve: manovra scazzata e figura di "m....". Una volta recuperato l'ancora controllo se ci sono stati danni. Noi niente. Solo una cucitura dell'anulare strappata e l'asta IOR gonfiabile leggermente fuori posto. Mi avvicino alla barca di cui sopra e chiedo se loro hanno avuto qualche problema. Niente anche loro. Non mi resta che ripetere la manovra che questa volta, essendomi tenuto un po' di più sopravvento e avendo dato un po' più di motore in retro, va a buon fine. Ormeggiata la barca mi scuso con il mio vicino e ci presentiamo. Si chiama Toni e la sua compagna Sabrina. Lo invito a bersi una birra con arak a bordo. Ed è così che facciamo conoscenza. Una mezz'oretta dopo mi aiuta a contenere un enorme Beneteau Sense 51 che mi scade contro dopo aver dato fondo all'ancora sopra alla mia catena. Toni, ben più concitato di me, gli urla più volte di ripetere la manovra. Inizialmente il tedesco che è al timone sembra fregarsene alla grande, poi, visto che ha la barca intraversata e non riesce a gettare le cime a terra, si decide a recuperare la catena. Miracolosamente non speda la mia ancora. Anche per lui il secondo tentativo si conclude felicemente e facciamo pace, considerate le urla che gli avevamo rivolto due minuti prima. Con Toni, spirito libero, restiamo a parlare e bere birra e vino fresco tutto il pomeriggio. Ci dice che da alcuni anni, per sei mesi all'anno, vive in Brasile e che l'estate naviga in Grecia lasciando la barca a svernare in un cantiere di Koroni, a nord di Lavrion. Essendo particolarmente "sgamato", mi da anche alcuni utili consigli. Tra questi, come sgarbugliare eventuali catene dell'ancora incattivite. Scambiamo anche due parole con Stefano, attempato romagnolo "d'hoc", che ha casa e barca a Poros e con una pettinatura che lo rende praticamente l'alter ego di Riccardo Fogli. Una vera sagoma!! Dopo un po' ci raggiunge anche Sabrina e la sera finiamo con il cenare tutti insieme in una taverna sul porto. Rientriamo in barca che è quasi mezzanotte. Noi maschietti un po' alticci, ma compiaciuti per un pomeriggio, cominciato non esattamente nel migliore dei modi, ma conclusosi, felicemente, a tarallucci e vino.

(Giornale di bordo)

Ermioni - Dhokos

Al risveglio, sulla banchina esterna sulla quale siamo ormeggiati si infrange un crescente moto ondoso, provocato dal vento da sud-est che è un po' rinforzato nella notte. Niente di preoccupante, ma la sosta comincia a diventare scomoda. Mentre i due yacht a motore che non sono lontani da noi non sembrano aver intenzione di andarsene, il nostro vicino, un anziano signore tedesco con moglie e skipper a bordo del suo 16 metri a vela, mi suggerisce di non restare qui a lungo. Gli rispondo che era nostra intenzione spostarci in mattinata a Dhokos, l'isola pressochè disabitata che si trova di fronte ad Ermioni, dove peraltro sono diretti anche loro. Lasciamo il porto che sono le 11. Il tragitto odierno è molto breve, solo 7 miglia e dopo un'oretta facciamo il nostro ingresso nell'ampia baia. Sulla carta nautica è riportato che l'ormeggio potrebbe essere vietato a causa di alcuni scavi archeologici nella zona. Tuttavia pare che questi siano terminati da un pezzo tanto che vi sono ormeggiate diverse barche. Noi diamo fondo nella piccola ansa di Ay Yorgos che si trova alla sua estremità nord occidentale. Al momento del nostro arrivo vi sono già due barche con le cime a terra.  Da una delle due, un charter di 37 piedi,  appare un quarantenne dal fisico atletico (che poi scopriremo essere norvegese), che con aria preoccupata e indicandomi la sua prua, mi dice: "Be carefull!! My anchor is in front of my bow!". Rimango un attimo interdetto e poi, sorridendogli, rispondo: "I hope so!!". Che altro potevo dirgli? Più tardi, per il loro modo di fare, soprannomineremo bonariamente lui e l'altrettanto prestante moglie "000" (ow-ow-ow) e "Bond girl" dal film di Austin Powers "Il controspione". Ogni qualvolta che si vede una barca puntare nella nostra direzione, di soppiatto, tipo agente segreto, lui tira fuori il binocolo e con estrema discrezione comincia a seguirne i movimenti, nella nemmeno troppo celata speranza che il nuovo arrivato si diriga da un'altra parte. Sfortunatamente nel pomeriggio più di una barca da charter tenta di ormeggiare accanto alla loro, esattamente dalla parte opposta alla nostra. E, manco a farlo apposta, tutte, senza eccezione, prima di decidere di trovarsi un'altro posto ed andarsene riescono a fare i peggio pasticci.  Con il passare delle ore, lo vediamo (e aggiungo: "in parte comprensibilmente"), sempre più ansioso e nervoso. Inutili sembrano essere anche le parole della moglie che cerca di calmarlo. Il teatrino finisce quando un charter con una simpatica combriccola di ragazzi uruguayani a bordo (la nazionalità la deduciamo dall'enorme bandiera che sventola a sinistra dell'albero) riesce finalmente a completare correttamente la manovra. A questo punto anche noi scendiamo a terra inoltrandoci sulla collina alle nostre spalle in direzione di alcune abitazioni che vediamo nascoste tra gli ulivi. Si tratta di due piccole cappelle intonacate di bianco. Entrambe sono aperte e al loro interno tra le numerose icone, nei pressi del presbiterio in legno, è acceso un lumino ad olio sotto l'immagine sacra della Madonna. Una di esse è dedicata a San Giorgio e al suo esterno c'è la tomba di quello che deve essere stato un monaco. Sotto il suo nome ci sono due date: 1945-1970, il che significa che è  morto a soli venticinque anni. D'altra parte capisco perchè sia stato seppellito qui. Non solo dalla cima del promontorio si gode di una vista mozzafiato, ma la presenza delle due cappelle immerse nella vegetazione e tra gli ulivi crea un'aura davvero mistica. Fatti ancora due passi fino ad alcune case non lontane e disabitate, ritorniamo a bordo. Prima che arrivi il buio da fondo accanto a noi una piccola barca a vela di non più di 8 metri di lunghezza con tre persone a bordo: Claudia, Jurgen e Peter. Sono i due nonni e il giovane nipote, che con fare esperto si occupa di gettare a mano l'ancora,  legata ad una cima, e di portare altre due cime a terra. Sono tedeschi e mentre stiamo facendo un brindisi a distanza ci dicono di avere rispettivamente 78 e 76 anni aggiungendo in italiano: "per kuesto pisogno ragazzo a pordo!!". Che coppia simpatica. Ripensando a loro, prima di addormentarmi, mi sono detto: "Beh, dai! Se va tutto bene, fra vent'anni, anche se con un po' di fatica, non è escluso che anche noi potremmo ancora ormeggiare qui".

(Giornale di bordo)

Spetses - Ermioni

Il cabinato a motore che ieri sera si era infilato tra Habibti e la barca a vela con gli italiani a bordo nella notte è scaduto su quest'ultima. E poichè sul cabinato non c'era nessuno, in quanto tutto l'equipaggio era sceso a dormire a terra, i nostri vicini sono stati costretti ad andarsene con la prima luce del giorno. Noi invece lasciamo Spetses in tarda mattinata. La meta di oggi è Ermioni, un piccolo paese al fondo di un'insenatura sulla terraferma. A mezzogiorno superiamo Capo Milianos e poco dopo il plotter emette un "beep" di allarme. Compare anche una fascia rossa con una scritta che indica di spegnerlo e di rivolgersi ad un tecnico. Provo a spegnerlo e riaccenderlo un paio di volte ma si presenta sempre lo stesso problema. Non potere usufruire del cartografico sotto costa è un disagio, soprattutto in una zona come questa dove scogli e secche non mancano. Abbiamo le carte nautiche Imray ma, data la loro scala, non hanno il dettaglio altrettanto chiaro di quello che e' possibile ottenere, effettuando uno "zoom", dalle mappe della Navionics. Procediamo quindi con cautela fino al porto di Ermioni. E dato che i problemi non arrivano mai soli, mentre do fondo, con già una trentina di metri di  catena in acqua, ma ancora lontani dalla banchina, si brucia il fusibile del salpa ancora. Mi fiondo sottocoperta, lo sostituisco al volo e terminiamo l'ormeggio. Una volta sistemati in banchina, decido di spegnere tutti i servizi di bordo e staccare le batterie per alcune ore. La speranza è che gli strumenti si "risettino" autonomamente e che l'inconveniente registrato al plotter svanisca. E' un'altra giornata caldissima e noi cerchiamo refrigerio sotto la veranda ombrosa di "Maria", un ristorante sul lungo mare dove pranziamo. Trascorriamo lì tutto il pomeriggio guardandoci la partita di calcio dei mondiali Svezia-Inghilterra, tanto per fare passare il tempo. Poi, al tramonto, i soliti due passi in paese con qualche immancabile piccolo acquisto tra cui della frutta e del basilico profumatissimi e un di piccolo canotto da una persona per poter sbarcare quando siamo ormeggiati con le cime a terra senza la necessita' di dover gonfiare il tender o di raggiungere la riva a nuoto, come fatto nei giorni scorsi. Un investimento di ben 18 euro. Ritornati in barca riattacco le batterie e provo ad accendere il plotter. Fortunatamente il problema sembra risolto. Il che mi conferma che l'elettronica di bordo e' imprevedibile e su di essa non si può mai fare completo affidamento. E' sabato sera e piano piano Ermioni si anima di gente. Il piazzale alle spalle di Habibti  si trasforma in un parcheggio. Scendiamo nuovamente a terra, questa volta per un gelato e vediamo il finale ai rigori della partita in cui la Croazia elimina la Russia, padrone di casa. Poi ce ne andiamo a dormire. Tra il caldo, gli inconvenienti tecnici, che sempre un po' ti stressano e un'altra, ben più seria, brutta notizia che purtroppo abbiamo ricevuto in giornata siamo particolarmente stanchi.

(Giornale di bordo) 

Plaka Leonidio - Spetses

La mattinata l'abbiamo trascorsa in porto. Oggi è il giorno di riposo per Valentina e Sofia e pertanto la flottiglia di "Greece sailing" ha la giornata libera. Possono decidere se restarsene in porto o fare un'uscita in mare da soli. In questo caso Vale spiega agli equipaggi di non rientrare troppo tardi in quanto i posti che attualmente occupano non sono prenotati. L'ABC, ma se viene ricordato è perchè queste regole non sono chiare a tutti. Comunque, i vari equipaggi sono più interessati ad affrontare gli ozii di una giornata sulla spiaggia limitrofa che una navigazione a vela. C'è anche da dire che il vento è pressochè assente: 2-3 nodi al massimo. Fatto il pieno d'acqua alla esorbitante cifra di 1 euro, prima di partire salutiamo le nostre amiche e una signora australiana di origine italiana che fa parte del gruppo, con la quale ci eravamo intrattenuti per un po' ieri sera. Procediamo a motore per un'oretta in direzione di Spetses. Puntuale, nel primo pomeriggio si alza un po' di vento che ci consente di navigare a vela ad una velocità accettabile. Spetses fa parte delle isole Saroniche. Come ad Idra, sull'isola non circolano autoveicoli, anche se in verità qualche taxi lo abbiamo visto. Ci si sposta generalmente a piedi, in ciclomotore o su calessi trainati da cavalli. Questi ultimi utilizzati, come sovente accade anche altrove, solamente dai turisti. Il suo nome ha un origine veneziana: "isola delle spezie". Venezia, infatti, la controllò dal XIII al XIV secolo. Come altre isole limitrofe, anch'essa ebbe un ruolo importante nella guerra d'indipendenza combattuta contro gli ottomani. Vi era infatti una delle più importanti basi navali greche. Recentemente avevo letto di Spetses in "Vent'anni di Mediterraneo", un libro di Goran Schild che qui aveva lasciato a svernare la sua Daphne per un paio d'anni nei primi anni sessanta. Nel 1962 scriveva: "L'inevitabile processo di cambiamento cui anche Spetses, come il resto della Grecia, andrà incontro avrà la sua origine nel turismo". Ed in effetti qui di turisti ce ne stanno proprio tanti. Noi entriamo in porto alle 16, dopo aver superato il canale che separa Spetses dall'antistante isola privata di Spetsopoula. Già leggendo il portolano avevo capito che gli spazi per le barche da diporto non sono molti. Avvicinandoci notiamo alcune barche a vela che stazionano alla fonda e con le cime a terra nell'area limitrofa all'ingresso del porto. Vediamo un bello spazio accanto ad una di esse. Ha lo scafo blu, bandiera francese ed equipaggio italiano. Terminata la manovra ci sediamo in pozzetto in attesa di scendere a terra in serata, appena farà un po' meno caldo. Poco prima del tramonto, una dopo l'altra arrivano una serie di barche a vela e a motore che si infilano nei pochi spazi rimasti liberi. E' normale, in situazioni nelle quali lo spazio è limitato e le barche che vogliono ormeggiare sono tante, che si debba essere comprensivi sulle distanze tra una barca e l'altra. Ma questo, a mio avviso, vale per le barche da diporto e non per le imbarcazioni che, per la loro dimensione, sono catalogate come navi. Invece, proprio una di queste, un bestione lunghissimo, alto almeno 25 metri e largo altrettanto si piazza proprio davanti ad un paio di barche a vela lasciando aperto a pochi metri dalla loro prua un vero e proprio garage in cui dentro mancava solo una Ferrari. Ma, mi dico, con un "coso" simile, perchè non te ne stai alla fonda al largo e ti fai portare a terra da un paio dei tuoi dieci marinai utilizzando il gommone di 15 metri che hai come tender a bordo? Poi penso che in questo periodo dell'anno per mare è meglio adottare un atteggiamento "zen". Verso le 19 raggiungiamo la riva a nuoto con gli abiti nella nostra solita sacca stagna. Facciamo una breve passeggiata in paese, giusto il tempo per fare qualche acquisto per rifornire la cambusa. Poi ce ne torniamo a bordo. Non posso dire che Spetses non ci sia piaciuta, ma non è il genere di posto che privilegiamo. Troppo "modaiolo" per i nostri gusti. D'altra parte, sempre nel 1962, Goran Schildt, riferendosi alla "fauna" che già a quel tempo frequentava l'isola scriveva: "Quella sera invadevano la spiaggia affaristi di origine orientale, megere americane dall'acconciatura curata, dame greche composte come animali ammaestrati, artisti inglesi omosessuali e giovani dalla brutta reputazione che avrebbero fatto meglio a restare nei locali notturni che rappresentavano il loro habitat naturale.... sfiniti dalle vane bevute, dai vani discorsi e dai vani tentativi di apparire soddisfatti e affabili, approdammo alla banchina quando il mattino era già splendido".

(Giornale di bordo)

Astrous - Plaka Leonidio

La notte che ci era stata preannunciata come sicuramente tormentata dalle zanzare è invece trascorsa benissimo. Quantomeno, avendoci esse risparmiato dalle loro punture, non ci siamo accorti della loro presenza. Lasciamo Astrous alle 9. Vogliamo arrivare presto a Plaka Leonidio in modo da essere sicuri di trovare un buon posto in porto. Al momento della partenza notiamo che la barca ormeggiata all'inglese dei danesi non c'è più. Il fatto di essersi messi in questo modo in banchina per non lasciarla all'ancora ed incustodita per un paio di giorni, come ci avevano detto, senza peraltro che noi gli chiedessimo nulla al riguardo, molto probabilmente era una tutta una scusa. Visto il disagio che hanno provocato ad un sacco di barche, mi chiedo come certa gente possa essere così meschina. La giornata è completamente senza vento e ci tocca "smotorare" per tutto il viaggio lungo costa. Questa è montuosa e selvaggia, percorsa da una strada che di tanto in tanto appare e scompare dietro alcuni avvallamenti. Limitatissima è la presenza umana, segnalata da qualche allevamento ittico nelle insenature più protette e da rari paesi. Tra questi il primo che incontriamo è Arkadikò in prossimità di Capo Dhimitrios: una serie di case colorate immerse tra le bouganville. Superiamo poi il piccolo villaggio di Krioneri e un'ora più tardi quello di Tiros, posto in una baia ed immerso nel verde, il cui nome ci ricorda l'omonima cittadina libanese. E' poi la volta di Livadi e a mezzogiorno superiamo Capo Sabateki, l'ultima punta prima di entrare nella baia che ospita il nostro porto, che non è facile individuare provenendo da nord. Appena superato il capo, sulla destra, si nota la massicciata che protegge il molo di sovrafflutto di un altro porticciolo di più recente costruzione dietro al quale sono state edificate alcune villette. Da questa posizione la baia, che ci era stata decantata da Valentina, non ci sembra nulla di eccezionale. Ma percorso meno di un miglio, il paesaggio cambia improvvisamente e totalmente. Sulla propria destra appaiono infatti delle altissime e spettacolari pareti strapiombanti sulla vallata sottostante. Queste costituiscono una cornice d'eccezione anche al piccolo porto di Plaka Leonidio nel quale ormeggiamo. Il fondale qui è profondo e diamo fondo all'ancora quasi di fronte all'antistante spiaggia in 15 metri d'acqua. Solo più tardi scopriremo che la catenaria che è riportata sul portolano al centro del porto e la cui presenza un po' mi preoccupava per il rischio che l'ancora si incagliasse in realtà non c'è. Forse in questi ultimi anni è stata rimossa. Sul molo, in piccola parte danneggiato da una tempesta invernale, ci sono solo due barche a vela di cui una salperà poco dopo. L'acqua è pulitissima e trasparente tanto che ci rinfreschiamo facendo un bagno. Un paio d'ore dopo arrivano Valentina e Sofia a bordo di Calypso. Beviamo insieme un bicchiere di vino fresco in attesa che giunga la flottiglia che si portano al seguito. La fase di ormeggio di quest'ultima offre un piccolo spettacolo. Tutti i timonieri delle tre barche sono completamente privi di iniziativa autonoma. Seguono pedissequamente e un po' spersi le precise e chiare indicazioni che Vale e Sofy impartiscono loro a gesti e a grida dalla banchina. Dopo una mezz'ora tutto si conclude nel migliore dei modi. La sera, dopo cena, chiedo a Valentina se non fosse preoccupata per come questi equipaggi potrebbero reagire trovandosi in una situazione di emergenza o nel caso dovessero affrontare vento forte, mare e cattivo tempo. Mi risponde prima implicitamente alzando gli occhi al cielo come per dire: "che Dio ce la mandi buona" e poi aggiungendo: "... però questi sono tra i peggiori che abbiamo avuto quest'anno". A proposito di cena, non posso non spendere una parola più che positiva sulla taverna di "Margherita", anch'essa suggeritaci da Vale. Pesce squisito e un'insalata di melanzane molto particolare. Il tutto gustato seduti ad un tavolo davanti al mare, in compagnia dei soliti gatti sornioni che, dopo qualche insistenza, hanno infine avuto soddisfazione. Peccato che la stanchezza ci abbia fatto rinunciare alla visita di Leonidio, il paese che dista qualche chilometro all'interno, in quanto quella sera era in programma un festival di musica jazz che si svolge annualmente in questo periodo. In definitiva, Plaka Leonidio, con la sua semplicità, è stata una vera scoperta. Quel genere di posti che ti fanno veramente amare la Grecia, non solo perchè estremamente economici (l'ottima e abbondante cena ci è costata 23 euro a testa e l'ormeggio ben 6 euro e 40 centesimi in totale), ma soprattutto per il calore e la spontaneità della sua gente. 

(Giornale di bordo)  

Khaidhari - Astrous

Nelle prime ore del mattino veniamo svegliati dai guaiti dei cuccioli che ci avevano seguito il giorno precedente. Mi affaccio dal tambuccio per vedere che succede e noto che sulla riva ci sono, oltre ai cagnolini, anche un paio di pescatori con le loro canne. La cosa che stupisce, essendo a malapena le 6 del mattino, è che accanto a loro ci sono anche le rispettive mogli sedute su una sedia. "Menage" familiare alla greca! Fatta colazione, verso le 10 lasciamo, quasi contemporaneamente ai tedeschi, la baia di Khaidhari. La barca francese non c'è più già da un pezzo. C'è il sole e poco vento. Il ketch tedesco apre comunque le vele e pesante com'è rimane praticamente piantato, ma non desiste. I loro amici, invece, a motore si dirigono verso Astrous, dalla parte opposta del golfo, che sarà anche la nostra meta odierna. Ma prima di raggiungerla vogliamo passare a dare un'occhiata a Tolò, una località poche miglia più a nord. Quest'ultima è decisamente più turistica rispetto a Khaidhari. Ci sono diversi alberghi, un po' stile casermone, diverse spiagge e numerosi gommoni che scorrazzano trascinandosi dietro quelle specie di "salsicce" su cui ci si siede per farsi sbatacchiare sull'acqua. Il porto è piccolo e riservato essenzialmente alle barche da pesca locali. Ci si può ormeggiare all'inglese restando all'esterno del molo, ma credo ci sia spesso risacca provocata dal vento che si incanala tra la terraferma e l'antistante isolotto di Romvi. Percorso il su accennato canale mettiamo la prua verso Astrous e apriamo le vele in quanto nel frattempo si è alzato un venticello leggero da sud. Ci godiamo la tranquilla traversata con un mare calmo come l'olio. Poco prima delle 14, avvicinandoci alla costa, individuiamo il castello bizantino che domina il paese e poi, superato il capo, anche il porto. Alla banchina sono ormeggiate con ancora e cime a terra alcune barche. Un catamarano e una barca a vela con bandiera danese sono invece ormeggiate all'inglese e da sole occupano lo spazio per almeno sei barche. Il giovane danese a cui passiamo le nostre cime dopo aver dato fondo all'ancora ci dice che dovendo lasciare qui la barca incustodita per un paio di giorni non si fida di lasciarla all'ancora per timore che qualcuno la spedi durante una manovra. Accanto a noi c'è una barca a vela color azzurro con bandiera inglese: "Calypso". L'equipaggio è tutto femminile, composto da Valentina, romana trasferitasi a vivere a Dublino e Sofia, una ragazza inglese con lentiggini e capelli rossi. Lavorano entrambe per "Greece sailing", una compagnia di charter di stanza a Poros e precedono una flottiglia di tre barche a vela che dovrebbero giungere qui nel pomeriggio. Poco dopo, ormeggia accanto a noi un Riva 50 anch'esso con bandiera inglese. Il proprietario è greco e lo accompagna il suo cameriere filippino. Li aiuto ad ormeggiare, ma una volta sistemati, l'armatore si chiude dentro e accende il generatore che per quanto egli sostenga sia silenzioso è una gran rottura di scatole. Gli chiedo quindi gentilmente se puo' spegnerlo, vista la tranquillità del luogo e dopo un'iniziale seppur garbato battibecco alla fine acconsente. Per ringraziarlo e ricucire i rapporti di "buon vicinato" gli regalo una bottiglia di "Est, Est, Est" che avevo a bordo. Piu' tardi, pace fatta, faremo anche un po' di conversazione. Si chiama Nikolaos, è in pensione ed è originario di Atene. Ha una casa anche casa a Porto Cheli dove tiene la barca e dove ha lasciato la moglie insieme ai nipotini. Lui si è preso un "break" da tutti e per qualche giorno se ne è venuto in barca. Ci racconta anche un po' delle sue navigazioni passate. E' stato fino in Portogallo fermandosi anche a Lipari di ritorno dalle Baleari. Fa un caldo soffocante, anche perchè in porto non c'è un alito di vento. Con l'arrivo di un altro paio di barche in banchina non c'è piu' un posto libero e a causa delle due barche ormeggiate all'inglese Valentina e Sofia devono trafficare non poco per riuscire a sistemare quelli della loro flottiglia su un pontile mobile di fronte alla banchina in cemento. Altrettanto complicate le manovre di quelli che giungeranno ancora più tardi tanto che una barca a vela con bandiera ed equipaggio russi dovranno trascorrere la notte in una posizione un po' precaria per mancanza di spazio. Fa talmente caldo che in barca non si resiste. Ci spostiamo quindi in un bar che si affaccia sul porto all'ombra di alcuni alberi. Trascorriamo così tutto il pomeriggio assistendo da lontano alle manovre in porto degli ultimi arrivati. Astrous è una bella località. Ha anche una sua storia. A parte quella più antica, fu il luogo dove si tenne la seconda assemblea degli ellenici durante la guerra d'indipendenza greca e qui venne redatta la Costituzione della Grecia moderna. La sua strada principale è un'isola pedonale con dei bei negozi che si animano verso sera, quando la temperatura è meno elevata. All'ingresso del paese, con una vista sul mare, c'è anche un anfiteatro che, seppur molto meno pittoresco, ricorda il teatro greco di Taormina. Ceniamo da "Zorba", una taverna indicataci da Valentina, seduti ad un tavolo posto sotto un grande albero che rende il posto particolarmente gradevole. La cena, tutta a base di pesce, si è rivelata ottima. Il proprietario è un personaggio. Parla discretamente l'italiano. A bassa voce ci dice che lo ha imparato quando era giovane, al tempo in cui faceva contrabbando di sigarette con l'Italia alla guida di un velocissimo gommone. Valentina, che ci tiene compagnia bevendo uno "tzipouro", una specie di grappa greca, ci racconta un po' della sua vita. Recentemente si è licenziata da Facebook dove lavorava come dirigente per dedicarsi ad attività legate al mare, la sua vera passione. Ha fatto anche lo Yacht Master conseguendo il relativo brevetto e l'estate la trascorre felicemente qui in Grecia. Ci da anche alcune dritte su alcuni posti da visitare nei paraggi. Tra questi Plaka Leonidio, dove ci sposteremo domani, ma anche Kaparissi, Monemvasia e Ieraka nei quali mi riprometto di passare quando farò il giro del Peloponneso al nostro ritorno dall'oriente. L'appuntamento con lei e Sofia è per l'indomani proprio a Plaka Leonidio, prossima tappa anche della loro flottiglia.

(Giornale di bordo)

Porto Cheli - Khaidhari

Ci svegliamo con tutta calma che la baia è ancora deserta. Mentre facciamo colazione in pozzetto arrivano prima uno, poi due, poi tre charter della stessa compagnia. Devono essere alcune delle barche che ieri avevamo visto ormeggiate davanti all'hotel stile sovietico dal quale proveniva la "boom boom music". Riconosco le bandiere che le contraddistinguono. I loro equipaggi, compresi gli skipper che si distinguono in quanto indossano una t-shirt rossa, sono tutti giovanissimi e a bordo imperversa lo stesso frastuono musicale del giorno prima. Dopo un'oretta, tra risate e schiamazzi, l'allegra compagnia se ne parte in direzione di Spetses. La stessa rotta viene seguita dalla totalità delle altre barche che escono da Porto Cheli. Noi, invece, prendiamo la direzione opposta risalendo il Golfo Argolico verso Navplion. In questo tratto di mare il numero delle imbarcazioni che incrociamo diminuisce notevolmente rispetto ai giorni precedenti. Solo un paio di barche a vela che scendono verso sud e altre due, di cui una con bandiera italiana, che attraversano il golfo da est ad ovest. Verso le 13, come ormai accade ogni giorno in questo periodo, alla calma piatta subentra un vento fresco meridionale. Montiamo il gennaker e Habibti viaggia, con la randa abbassata, a quasi 7 nodi di velocita'. Un'ora dopo abbiamo Nisos Ipsili al traverso. Tra quest'ultima e l'isolotto di Plateia incrociamo un'altra barca a vela questa volta proveniente da ovest e diretta a Khaidhari. Intanto il vento rinforza fino a 15 nodi. Al traverso del fiordo di Khaidhari, dove anche noi intendiamo trascorrere la notte, cambio mura e con un veloce traverso vi entriamo poco dopo. All'ingresso della stretta e lunga baia vi sono, sui rispettivi lati, una chiesetta bianca e i ruderi di una fortezza veneziana. Diamo fondo nell'angolo meridionale dell'insenatura accanto ad una vecchia e un po' malandata barca in legno blu con le vele in tela dalla quale ci attendiamo di vedere uscire da un momento all'altro Jack Sparrow in persona. Accanto a noi ci sono anche un ketch e un'altra barca a vela di tedeschi, quella dei francesi che avevamo incrociato poco prima e che abbiamo preceduto di poco e una decina di barche stanziali ormeggiate a dei gavitelli. La baia è separata da una retrostante laguna che si estende all'interno per alcuni chilometri da una passerella in cemento piuttosto malandata lunga una cinquantina di metri. Questa unisce anche le due rive opposte. Non volendo gonfiare il tender per scendere a terra decidiamo di raggiungere a nuoto la riva più vicina portando i nostri abiti nella sacca stagna e poi, attraversando la predetta passerella, raggiungere l'abitato. E così, dopo una decina di minuti, il tempo per prepararci, siamo sulla terraferma, poco distanti da un piccolo gozzo che un signore sta ridipingendo. Mentre ci stiamo asciugando al sole in attesa di vestirci il signore in questione a gesti e parlando in greco ci fa capire che deve allontanarsi brevemente per andare a casa a prendere dell'altra vernice e ci chiede di controllare che nessuno porti via il suo materiale. Naturalmente acconsentiamo, anche se non capiamo chi possa portargli via qualcosa visto che, a parte quattro cagnolini randagi pulciosi e spelacchiati in cerca di coccole, nei paraggi non si vede proprio nessuno. Ma la vera sorpresa, e seguente delusione, giunge nel momento in cui poco più tardi, una volta raggiunta la passerella che avrebbe dovuto permetterci di passare sull'altra sponda e raggiungere l'abitato scopriamo non solo che essa è inaccessibile a causa di un cancello chiuso con un catenaccio, ma che oltre al cancello vi sono un paio di cani che appena ci vedono cominciano a ringhiare. Inoltre, seduto accanto ai cani c'è un tipo dall'aria dimessa e poco socievole, che soprannomineremo "Caronte" che, pur avendo capito la nostra intenzione di raggiungere l'altra riva, non fa la minima mossa né per fare tacere i cani né per venirci ad aprire il cancello di cui immagino abbia le chiavi. La nostra missione fallisce pertanto miseramente. Giusto per non tornare subito sulla barca facciamo due passi fino ad una non lontana chiesetta, l'unica cosa che c'è su questa riva desolata, sempre seguiti dai cuccioli scodinzolanti. Tornati a nuoto su Habibti, lo scorno finale lo riceviamo quando vediamo che "Caronte" si alza dalla sedia, attraversa lentamente la passerella, raggiunge il cancello che ci aveva respinto, lo apre senza una ragione evidente, poco dopo lo richiude e ritornando su i suoi passi torna a sedersi sulla sua sedia. A questo punto, confesso,  ho pensato: "Ma che gli venga .....!!!". In ogni caso, nonostante la nostra missione impossibile, la giornata è stata piacevole, sia per la bella navigazione che per il fatto che questa parte del Golfo Argolico non è molto frequentata, nemmeno in questa stagione. Oggi le miglia percorse, quasi tutte a vela, sono state circa una ventina.

(Giornale di bordo)

Idra - Porto Cheli

La notte in rada è trascorsa tranquilla. Il vento che ieri soffiava da sud nella notte è girato da est e stamattina varia dai 6 agli 11 nodi di intensità. Lasciamo Mandraki alle 10 salutando la coppia di austriaci a cui ieri, considerato come si stavano mettendo le cose, avevo ormeggiato la barca con due cime a terra accanto ad Habibti. Procediamo lungo la costa settentrionale di Idra a motore. Prima affacciandoci brevemente al porto e poi lambendo le spiaggie di Kamini, dove c'è anche un porticciolo per piccole barche da pesca, Vlychos e Palamidas. Poco prima di raggiungere l'isolotto di Petasi superiamo a breve distanza un bellissimo Sangermani con bandiera austriaca e con a bordo un distinta coppia perfettamente a tono con l'eleganza della barca. Ci salutiamo e non posso fare a meno di fare ad entrambi i complimenti. Sulla nostra destra, a poche miglia di distanza, ammiriamo lo scosceso versante meridionale di Dhokos, un'isola nella quale vorremmo fermarci sulla via del ritorno. Poco a sud di Petasi, invece, un isolotto vicino ad Idra, costeggiamo un paio di baie adatte all'ancoraggio. Entrambe sono occupate da alcune barche alla fonda. In quella più ad ovest un enorme yacht a motore con tre ponti la occupa totalmente deturpando il paesaggio bucolico che lo circonda. Un altro yacht più o meno delle stesse dimensioni lo troviamo nella baia successiva, appena superato il capo occidentale di Idra. Quest'ultimo ha addirittura lo scafo che cambia di colore a seconda dell'illuminazione che riceve dai raggi solari. Ci interroghiamo sul senso di vivere il mare a bordo di questi alberghi galleggianti dai costi spropositati e spesso anche dalle forme sempre meno armoniche. Probabilmente per chi ne dispone il mare è un semplice elemento di contorno ad uno stile di vita che resta sempre lo stesso, ovunque si trovi. Personalmente non ho niente contro questo approccio. Ognuno è libero di vivere come meglio crede finchè c'è il rispetto per l'altro. Semplicemente tale impostazione non mi appartiene e non certo solo per il, non trascurabile, aspetto economico. Con la nostra piccola Habibti proseguiamo lasciando al traverso il desolato isolotto di Alexandros fino alla baia di Ay Nikolaos, dove c'è una spiaggia con alcuni ombrelloni e un andirivieni di taxi-boat che portano i bagnanti direttamente dal porto di Idra. La restante parte meridionale dell'isola, invece, presenta coste scoscese e fondali profondi quindi non adatti ad una sosta con la barca. Terminata la fase di "scoperta" di questi luoghi rivolgiamo la prua verso est in direzione degli isolotti di Platonisi e Trikeri che lasciamo entrambi a dritta in modo da poter poi proseguire a vela in direzione dello stretto che separa Spetses dalla terraferma. Nel frattempo, infatti, si è alzato un vento sui 12 nodi da sud che ci consente di navigare a vela con l'ausilio del code 0. Procediamo così fino all'ingresso dell'ampia baia a forma di anfiteatro di Porto Cheli superando, con mia segreta soddisfazione, un Beneteau 51 che viaggiava nella stessa direzione. Porto Cheli è una baia molto protetta che in passato era destinata a diventare una base della NATO. Per questo era stato costruito nelle sue vicinanze anche un aeroporto. Poi il progetto naufragò. Ora è diventata luogo di vacanza per molti ateniesi che hanno le loro ville sul tratto di costa antistante Idra. Inoltre è "port d'attache" per molte compagnie di charter. Noi ormeggiamo sulla punta della banchina. La posizione non è il massimo della comodità in quanto c'è un po' di risacca, ma secondo le previsioni il vento nella notte dovrebbe calmarsi e quindi la situazione migliorare. Fa molto caldo e ci rifugiamo all'ombra della veranda di un bar che si affaccia sulla baia. Sono solo le 15.30 ma dall'altro lato della baia, in corrispondenza di un albergo stile realismo socialista con ormeggiate di fronte una decina di charter riconoscibili dalle multicolori bandiere al vento, proviene una fastidiosa "boom boom music" che si sente fino in paese. All'inizio abbozziamo, poi poichè il rumore continua invariato e probabilmente così resterà fino a notte inoltrata, dopo aver fatto un po' di cambusa e riempito da un camion cisterna il serbatoio dell'acqua, ci spostiamo in una delle piccole insenature che avevamo notato all'ingresso del canale che conduce a Porto Cheli. Allontanandoci il rumore sparisce e il tramonto spettacolare a cui assistiamo ci rimette nuovamente in pace con il mondo. Dall'insenatura vediamo le luci di una villa alle nostre spalle e le fiaccole intorno alla sua piscina. Non capiamo se si tratta di un'abitazione privata, di un ristorante o di un albergo. Al suo pontile privato è ormeggiato un motoscafo che funge da navetta con il limitrofo paese. Fa avanti e indietro, in modo molto discreto, un paio di volte. Noi, intanto, ci godiamo la serata in pozzetto ascoltando uno dei nostri dischi preferiti: "Rebetiko Gymnastas" di Vinicio Capossela. Altro che la "boom boom music" che ci ha tormentato per tutto il pomeriggio! Le miglia, oggi, sono state poco più di una ventina.

(Giornale di bordo)

Poros - Idra

Poros è un paese arroccato su una piccola collina. Visto dal mare prevale il colore bianco degli edifici. Dalla sua sommità, invece, è il rosso delle tegole dei tetti ad avere il sopravvento. Sul lungomare, alle spalle delle barche che sono ormeggiate senza soluzione di continuità sulla lunga banchina, da quelle dei pescatori, alle barche a vela, agli yachts a motore, ci sono gli esercizi commerciali. Negozi, ristoranti, bar, anch'essi gli uni accanto agli altri. Essendo in piena stagione turistica, la maggior parte delle persone che circolano in paese sono stranieri. Da un lato è piacevole vedere tutto questo movimento, dall'altro, un po' egoisticamente, la Grecia che preferisco è un'altra, quella che si vive "fuori stagione". Più tranquilla, intima, genuina. Ed e' anche per questo motivo che in questo periodo abbiamo deciso di prenderci solo qualche giorno di vacanza. Giusto il necessario per recuperare un po' di normalità dopo due mesi di vita a Kabul. L'idea, infatti, è di approfittare di un periodo più lungo fra qualche mese, quando anche il mare dovrebbe essere meno affollato. In ogni caso, Poros ci piace. Uno stretto canale, poco profondo e ben ridossato dai venti divide l'isola e l'omonimo paese dalla terraferma dove si trova l'abitato di Galatas. Prima che il sole scaldi troppo l'aria, ne approfittiamo per aggirarci tra i vicoli, salendo per ripide stradine e gradinate fino alla sommità della collina dove si trova un campanile con accanto un'enorme bandiera greca. Non mancano i soliti gatti che troviamo un po' dovunque. Facciamo anche qualche piccolo acquisto in un negozio di oggettistica: un originale gallo in ceramica per arricchire la collezione di mia madre e una piccola barchetta a vela in vetro per incrementare la mia. La giornata mano mano diventa sempre più calda. I colori sono vivaci e il blu intenso del cielo sembra metterli ancora più in risalto. In tarda mattinata la maggior parte delle barche lasciano l'ormeggio, tutte dirette verso sud. Con calma le seguiamo anche noi. Percorriamo a bassa velocità ed in prossimità della banchina lo stretto canale. Verso Galatas i fondali sono molto bassi e sembra che non sia raro che qualche barca a vela con un equipaggio un po' distratto vi si insabbi. Il numero delle barche da charter è veramente impressionante. Le riconosci da lontano dalle bandiere di tutti i colori che hanno issate a bordo. E' come vedere navigare una lunga serie di bandiere da preghiera tibetane, invece queste indicano le società di charter di appartenenza e, spesso, la nazionalità dei membri dell'equipaggio. Solitamente si spostano in flottiglia e quando te le vedi arrivare contro in gruppo, sembrano pronte all'arrembaggio. C'è poco vento e ci muoviamo a motore. Nello stretto passaggio tra i due isolotti ad ovest di Capo Skyli, Spatzi e Kelivini, un idiota con un enorme yacht a motore con bandiera inglese passa a tutta velocità sollevando delle onde enormi e obbligando le barche a vela che stavano attraversando il passaggio, compresi noi, a manovrare per evitare di essere investite dall'acqua o, peggio, che qualcuno a bordo cada in mare. La nostra meta, oggi, è la limitrofa isola di Idra che dista circa una quindicina di miglia. La sua attrazione principale è costituita dall'omonimo paese, l'unico centro abitato, con le sue case costruite nel XIX secolo quando l'isola era la residenza di numerose famiglie di armatori. Oggi, a parte le orde di turisti nel periodo estivo, è la meta preferita di facoltosi ateniesi che hanno le loro case nella parte alta dell'abitato. L'isola è anche ricca di storia. Non solo perchè la sua flotta svolse un ruolo di primo piano contro quella ottomana durante la guerra di indipendenza greca, ma anche perchè si contende con la vicina Spetses, di aver dato i natali ad una famosa eroina di quel periodo, Laskarina Baboulina, anche conosciuta con il soprannome di Kapetanissa, la "capitana", avendo ella stessa comandato con successo un naviglio contro i turchi. Più recentemente Idra è diventata famosa in quanto negli anni '60 vi fu girato un film, "Il ragazzo sul delfino" con protagonista Sofia Loren. Negli anni '70, poi, erano soliti trascorrervi le vacanze noti artisti, tra cui Leonard Cohen. Massimiliano, incontrato qualche mese fa a Galaxidhi mi aveva sconsigliato di trascorrere la notte in porto in questo periodo. Troppe barche e troppo elevato il rischio che le catene delle ancore si ingarbuglino tra loro. Ed è per questo motivo che ho puntato direttamente verso la piccola baia di Mandraki, a circa un miglio ad est del paese. Qui abbiamo dato fondo nella sua parte orientale portando due cime a terra che ho fissato ad un grosso anello in ferro trovato su un blocco di cemento semi sommerso e al fusto di un piccolo cannone da marina arrugginito. Nel pomeriggio, gradualmente, la baia si è affollata e per due volte sono dovuto intervenire al fine di evitare che altrettante barche a vela, che intendevano ormeggiare accanto ad Habibti portando anche loro le cime a terra, ci scadessero addosso a causa del vento ma soprattutto dell'imbranaggine dei loro equipaggi. La sera, quando l'andirivieni si è finalmente calmato, con un taxi-boat che ci è venuto a prendere siamo scesi in paese. Effettivamente l'abitato è molto bello, con i suoi colori pastello al tramonto, le case perfettamente restaurate, il porfido lucido e consumato, la totale assenza di auto sostituite dagli asini che percorrono le sue stradine. Nel complesso, l'ambiente è forse un po' troppo sofisticato, ma certamente curato con gusto. Dopo una passeggiata e aver acquistato due simpatici quadretti su legno che appenderemo nella nostra cabina, abbiamo cenato a lume di candela sulla panoramica terrazza di un ristorante sul mare la cui cucina si è rivelata particolarmente raffinata. Nikos, il pilota-autista del nostro taxi-boat ci ha riaccompagnato in barca che era quasi mezzanotte. Una serata forse un po' troppo "modaiola" per le nostre abitudini, ma sicuramente da ricordare.

(Giornale di bordo)

Olympic Marina - Poros

"Meteo Greece" riporta per la giornata vento forza 4 da nord-ovest in mattinata e poi da sud-ovest nel pomeriggio. Volendo spostarci a Poros dovremmo anche trovare un po' d'onda residua al traverso nel Golfo di Saronico. Fatta una rapida colazione ci prepariamo a salpare. Mentre sistemiamo le ultime cose, sul pontile conosciamo Giorgio, armatore dell'Island Packet 43 ormeggiato quasi dirimpetto a noi. Vive a Zurigo e ci dice che purtroppo nell'ultimo periodo la barca la usa molto poco. Ha due bimbi piccoli e quest'anno non è riuscito a spingersi oltre la vicina baia di Capo Sounio. "Meglio di niente", ci dice, non proprio del tutto convinto. Lo incoraggio facendogli presente che i figli crescono più rapidamente di quanto ci possiamo immaginare. Dico questo con in mente alcune foto che ho rivisto recentemente delle mie figlie Andreina ed Annie. Erano piccole, sedute nella dinette di Nausicaa, la mia precedente barca, ai tempi in cui la tenevo a Beirut. Ora sono ventenni e più alte di me. Salutato Giorgio, che sparisce a recuperare moglie e figliolanza, ci avviamo verso il distributore del carburante per fare il pieno di gasolio. Il livello è a circa metà, il che significa che ci dovrebbero ancora essere tra i 130 e i 140 litri di carburante, ma è mia abitudine cercare di tenere il serbatoio il più possibile sempre pieno. Meno sbatacchiamenti in caso di mare formato e quindi minor possibilità che circolino eventuali residui che potrebbero intasare il prefiltro. Uso regolarmente l'Ecobact e il Fastoil, ma la prudenza non è mai troppa. Non mi sono sbagliato di troppo: infatti aggiunti altri 120 litri il serbatoio è nuovamente pieno. Informiamo con il VHF il personale del Marina che staremo fuori qualche giorno e usciamo finalmente in mare. Procedendo a motore superiamo Capo Sounio e poi l'isolotto di Patroklos che lasciamo sulla dritta. Poi, entrati nel Golfo di Saronico, troviamo il vento, tra i 20 e i 25 nodi. Navigare nuovamente a vela è una goduria. Sul plotter metto il cursore sul capo meridionale dell'isola di Poros. Dopo poco mi accorgo però che mantenendo la rotta indicatami dal cartografico, la prua di Habibti punta invece a nord dell'isola. La rotta differisce di circa una ventina di gradi da quella riportata sullo strumento dell'autopilota. Li' per lì penso ai soliti inconvenienti connessi all'elettronica di bordo o alla deviazione provocata da qualche cavo sottomarino, poi, approfondendo, mi accorgo che il plotter mi indica la rotta magnetica mentre l'autopilota segue quella vera. Risetto il plotter e tutto torna a posto. Nel frattempo, come previsto, il vento ha girato da SW e procedendo di bolina stretta arrivo nel piccolo Golfo di Methenon, a nord di Poros, dove entriamo verso le 17,30 lasciando l'isolotto di Platia a dritta. Nel golfo, ridossato dai venti meridionali, siamo costretti ad accendere il motore e un'ora più tardi, dopo aver costeggiato una serie di baie buone per l'ancoraggio, ci ormeggiamo sulla punta del pontile settentrionale di Poros. Ci dobbiamo un po' arrangiare per legare le cime a terra in quanto le bitte sono tutte divelte, ma troviamo comunque una buona soluzione alternativa. Il posto risulta tranquillo nonostante il passaggio circa ogni ora del traghetto che unisce Poros all'antistante paese di Galatas. Il traghetto in questo tratto procede pianissimo e quindi evita di creare un'onda che potrebbe rivelarsi fastidiosa per le barche ormeggiate. Ceniamo a bordo e posticipiamo a domani la visita del paese. Le miglia percorse oggi sono state circa 35.

(Giornale di bordo) 

Lavrion

Dopo il solito viaggio di oltre 15 ore, ieri sera tardi siamo arrivati all'Olympic Marina. Iannis, il nostro autista di fiducia, è venuto a prenderci all'aeroporto di Atene. Rivedere il suo taxi giallo già ci fa sentire in vacanza. Siamo stanchi e pallidi, "color aspirina", come dice Tania. Le ultime settimane a Kabul sono state impegnative ed abbiamo bisogno di riposo. Forse la barca a vela non è il modo migliore per godersi il dolce far niente, ma so già che una volta recuperato il piede marino i tempi della vacanza finiranno per risultare dilatati rispetto allo stesso periodo trascorso a terra. La zattera di salvataggio che ho fatto revisionare è stata messa nuovamente al suo posto. Ed è già un buon inizio. Per lasciare libero il grande gavone di poppa avevo spostato in "dinette" la maggior parte del suo abituale contenuto, comprese vele, cime e scotte varie. Pertanto, all'interno, Habibti risulta un po' sottosopra, ma a quest'ora è troppo tardi per mettersi a far ordine. Ci limitiamo a stendere un lenzuolo sui materassi della cabina di prua e ad infilarci nei leggeri sacchi a pelo che tengo sempre a portata di mano. Ci addormentiamo immediatamente e facciamo una tirata fino al mattino seguente. Svegliarsi in barca è sempre una bella sensazione. Avendo tutta la giornata a disposizione decidiamo di prendercela comoda. Per prima cosa facciamo colazione al bar del Marina. La cameriera, molto gentile, è italiana, anche se parla fluentemente il greco. Ci porta due toast, due spremute d'arancia, un caffè ed un cappuccino per la modica cifra di... 20 euro. Alla faccia dei prezzi economici che solitamente si trovano in Grecia!! Ciò mi conferma che i servizi che ti offre l'Olympic Marina sono decisamente più cari rispetto alla media locale. Da domani, fatta la spesa, la colazione la faremo sicuramente in barca. Alle 9, puntuale, arriva un inserviente della lavanderia di George con la biancheria lavata e stirata. Prezzo modico e gran comodità. Poi, messa in ordine Habibti, ci facciamo accompagnare da Iannis a ricaricare la scheda del biupu cellulare greco, utile soprattutto per controllare le previsioni meteo, e poi agli Uffici dell'Autorità portuale per rinnovare il DEKPA, il documento che ti consente la navigazione nelle acque greche e che spesso ti viene richiesto di mostrare. In realtà scadrebbe il 16 settembre, ma non avendo la certezza di riuscire a ritornare in Grecia per quella data preferisco portarmi avanti ed essere tranquillo per un altro anno. Tanto più che il rinnovo, se lo si fa per tempo, è gratuito, mentre invece se si lasciasse scadere il documento occorrerebbe pagare per rifarlo nuovo. Poichè si è fatta abbondantemente l'ora di pranzo, ci spostiamo da "Limani", la nostra taverna preferita, dove ritroviamo Elias, il cameriere ultra simpatico ed efficiente e, seduto al suo solito tavolo accanto all'ingresso del locale, il signor Andropoulos, il proprietario, con il suo pizzetto bianco e la sua aria solo apparentemente distratta. Come sempre, la maggior parte dei tavoli è occupata. C'è sì qualche turista, ma la maggioranza degli avventori sono greci. Il che depone sempre bene. Fa molto caldo e non c'è una bava di vento. Noi ci sediamo ad un tavolo sotto una grande pala di un ventilatore posto sul soffitto e ci gustiamo in tutta tranquillità il buon pranzo. Lasciamo così trascorrere le ore più calde della giornata in compagnia, anche, di un sottofondo di melodie greche che accrescono il nostro buon umore. Al momento del conto, paghiamo per un ottimo pranzo tutto a base di pesce l'equivalente di quanto avremmo pagato in Italia per due pizze ed un paio di birre. "Limani", anche sotto questo profilo, si conferma una tappa da non perdere se si fosse di passaggio a Lavrion. Verso le 17 facciamo due passi in paese e dopo qualche piccolo acquisto è la volta della spesa al supermercato. Ritornati in barca, che è quasi l'ora del tramonto, do una bella lavata al ponte di Habibti rimettendo al loro posto tutte le scotte che regolarmente tolgo ogni qualvolta la lasciamo ormeggiata per un periodo più o meno lungo. Sistemo anche uno dei tubolari del tendalino che era uscito dalla sua sede, allentando e poi stringendo nuovamente i vari perni che lo fissano al pulpito di poppa. Dopo un paio d'ore di lavoro, Habibti è nuovamente pronta a salpare.

(Giornale di bordo)

Nord

Si dirada la nebbia. Molli gli ormeggi. Ti stacchi e percorri il South Channel, superi il Rocky Neck, Ten Pound Island. Passi il Niles Pond dove pattinavo da bambino. Dai fiato al corno da nebbia e mandi un saluto al figlio del guardiano del faro di Tatcher Island. Poi compaiono gli uccelli: i monellacci, le anatre spose, i gabbiani reali. Il sole ti scalda, viri a Nord. Ti metti a dodici nodi - sei a pieni giri. Gli uomini sono indaffarati e tu sei al timone e hai il comando di una meravigliosa barca da spada. C'e' qualcosa di meglio al mondo?

(Bill Tine, La tempesta perfetta)

Ragnar Lothbrok

E' giusto navigare con la speranza e con il coraggio, ma e' ancora meglio navigare con la conoscenza.

(Ragnar Lothbrok, Vikings)

Sfide sul mare

Non posso fare piovere! Posso sfruttare il vento, ma non sono il suo artefice!

(Capitano Jack Aubrey, Master and Commander)

Daphne

Ben piu' rapidi di Ulisse, che con la sua flotta aveva impiegato diciassette giorni, in soli quattro noi avevamo attraversato il mare aperto fino a scorgere, come lui, la roccia coperta da foreste, che come uno scudo sovrasta il vasto mare azzurro. L'incontro con la Grecia al sorgere del sole, la vista delle coste rocciose che finora avevamo conosciuto solo nei libri, l'approdo nell'isola cara ad Apollo della nostra Daphne, giunta fin li' dalle baie boscose della Finlandia e dai fiordi svedesi, ci emozionammo al punto di non riuscire a trattenere le lacrime.

(Goran Schildt, Vent'anni di Mediterraneo)

Gli "Allegri Compari"

Verso la punta a sud ovest di Aros, questi scogli sono molto numerosi, e di dimensioni nettamente piu' grandi. In verita', essi possono diventare di proporzioni realmente mostruose ancora piu' al largo, dove sono sparsi lungo almeno dieci miglia di mare aperto, proprio come se fossero case dislocate nella campagna. Alcune volte raggiungono i trenta piedi al di sopra dei flutti, in altri casi restano sotto la superficie dell'acqua, diventando ancora piu' pericolosi per le navi di passaggio, tanto che, durante una giornata di bel tempo e con il vento proveniente da ponente, dalla cima di Aros ero riuscito a contare, tra le grandi onde lunghe che s'infrangevano bianche e potenti, almeno quarantasei banchi sommersi. Il pericolo maggiore, pero', e' proprio sottocosta, dove la corrente scorre rapida come le pale di un mulino, producendo una lunga barriera di frangenti - la chiamano roost - giusto all'estremita' della terra. Mi e' capitato spesso di spingermi fino a quel punto in un momento di calma piatta, con la marea in calo. Mi sono reso conto che si tratta di un luogo decisamente particolare, perche' li' dentro il mare vortica e si arruffa ribollendo come i calderoni di un linn*, e qui e la' sente il lieve borbottio saltellante di un suono, come se il roost volesse parlottare tra se'. Ma quando la marea inizia nuovamente a montare, rapida, e soprattutto con il cattivo tempo, nessun essere vivente potrebbe avvicinarsi con una barca a meno di mezzo miglio da li', ne' alcun guscio galleggiante potrebbe manovrare o sopravvivere in un luogo simile. In quel momento, si puo' udire un frastuono anche da sei miglia di distanza. La furia maggiore si avverte proprio dove il mare finisce, ed esattamente in quel punto questi grandi frangenti danzano tutti insieme - e si potrebbe definirla una danza di morte. Per questo motivo, da quelle parti, gli hanno messo il nome di Allegri Compari.

* Termine scozzese che indica le pozze d'acqua che si formano ai piedi delle cascate o delle rapide di un fiume.

(Robert Louis Stevenson, Gli Allegri Compari)

Degli incontri

Negli anni che abbiamo passato in mare abbiamo conosciuto centinaia di uomini e donne degni di essere ricordati. La maggior parte non li rivedremo mai più. Ma il ricordo dei momenti intensi, pieni di calore umano e di simpatia che abbiamo passato insieme mai nessuno ce lo potrà togliere. Cosa avevamo in comune? Probabilmente un sogno, il sogno di poter navigare in tutta libertà e conoscere una natura e degli esseri umani che rendono assurda la domanda sul senso della vita. Si incontra dunque molta gente quando si va per mare abbastanza a lungo e abbastanza lontano. La cosa potrebbe sembrare strana. Perché si dovrebbero conoscere più persone, e più intimamente, solo perché si fa vela in paesi stranieri? La spiegazione è evidente, anche se duplice. La maggior parte di chi va per mare cerca esperienze nuove e diverse, anche da condividere. Per piacere o per interesse, si è disponibili a contatti più facili e più spontanei. Il che provoca negli altri una reazione analoga di apertura e di disponibilità. Ed ecco creato un circolo virtuoso. È invece molto più difficile, purtroppo, conoscere i velisti nel loro porto di appartenenza che sia Limnhamn, Dragor, Kinsale, Treguier o Vilagarcia. Ci si scambia qualche parola di cortesia e finisce lì. Ma un navigatore che arriva da lontano e compare nel porto di casa non dovrebbe essere la persona più interessante da invitare nella propria cabina stazionaria? Cosa succede nel mondo? Dove sei nato? Come vanno le cose nei luoghi che hai visitato? Hai incontrato persone indimenticabili? Cosa hai imparato su di te, sulla vita? Sei stato felice? Sei riuscito a sopravvivere senza crostini e caviale? Vale la pena di andare così lontano? C'era proprio bisogno di andare fino ai Caraibi? Sono davvero meglio di un giorno di fine autunno all'ancora al limite estremo dell'arcipelago del Bohuslan, senza un'anima viva? Ma no, domande come queste si sentono di rado. La curiosità verso il diverso e lo straniero sembra restare ben nascosta in fondo alla maggior parte dei velisti che non si allontanano dal loro porto. Se si vogliono incontrare esseri umani, a giudicare dalla mia esperienza, bisogna andarli a cercare tra chi è in viaggio. E tra le eccezioni, naturalmente, come sempre.

(Bjorn Larsson, La saggezza del mare)

Sei la conchiglia

Sei la conchiglia
della battigia
che prende il sole
e prende l'onda
e prende il mare
e prende il largo
e si rivolta.
E torna a riva
di un'altra spiaggia
e torna al sole
e torna all'onda
e torna al mare
e torna al largo
e prende il largo.
Sei la conchiglia
di acqua e sale
che annega il sogno
di riposare
e lascia un pianto
che non asciuga
e va nel mare.
Sei la conchiglia 
della batigia
che prende il sole
e prende l'onda
e prende il mare
e prende il largo
e torna al largo.

(Gianmaria Testa, Sei la conchiglia)

Aliseo

Il nostro ideale non dovrebbe essere la bonaccia, che può trasformare il mare in una palude; e nemmeno l'uragano, ma il grande e forte aliseo, pieno d'impeto e di gioia, salubre e vitale: un'eterna e costante boccata d'aria.

(Harry Martinson, Kap Farval!)

Gli uomini del mare

Gli uomini del mare si incontrano. Con le loro paure e le loro passioni, le loro forze e le debolezze. Come usano le mani gli uomini del mare... per fare piccole cose delicate con grosse dita d acciaio. E bestemmiano.  Sputano e fumano bevendo alcool. Eppure si commuovono. Piangono gli uomini del mare anche per le piccole cose. E sorridono. E ridono forte. Si studiano in silenzio e si chiamano urlando. Guardano una donna impenitenti  e poi arrossiscono davanti ad uno sguardo, si voltano se serve e proteggono con le loro facce abbronzate di rughe di sole e di sale. E con le schiene forti. Dividono un sorso un soldo una sigaretta. E mettono una moneta sotto l albero di una barca. Senza farsi vedere. Si perdono gli uomini del mare. Partono e non tornano. Accarezzano le onde le donne e le barche con lo stesso sguardo. Dormono a tutte le ore e si svegliano in un momento. Sanno cucinare e raccontare. Rubano il cuore gli uomini del mare. E lo tengono al sicuro nel petto fino a quando raggiungono l orizzonte. Sono come i bimbi. E come i vecchi.Pieni di sogni di avventure e di storie . Si abbracciano nella festa e si tengono l un l altro nella tempesta. Sono così semplici gli uomini del mare che è difficile capirli. Se riesci ad andare oltre alle apparenze diventa facile amarli.

(Aldo Revello, Pensieri)

Olympic Marina

La sveglia e' alle 6. Alle 10 dobbiamo gia' essere all'aeroporto di Atene in quanto mia madre ha il volo per Roma a mezzogiorno. Scaricati i bagagli, chiuse le prese a mare e controllato che tutto sia in ordine alle 9.30 Iannis/John ci viene a prendere puntuale con il suo taxi. Da Lavrion al "Venizelos" ci vogliono una trentina di minuti. Rimango d'accordo con lui che lo chiamero' al telefono prima del nostro arrivo a fine giugno, in modo che ci venga a recuperare all'aeroporto. L'aereo di mia madre parte puntuale. Nel lasciarci e' un po' triste. Mi dice: "Speriamo che non sia l'ultima volta che io possa venire in barca con voi. Ho cercato di fare del mio meglio!". Ottantadue anni non sono pochi, ma le cito l'esempio di un mio caro amico e maestro che alla sua stessa eta' ancora scala il 7 grado, una difficolta' che io non sono mai riuscito a superare nemmeno quando avevo vent'anni. Se si ha un po' di fortuna con la salute, ma anche questo in parte dipende dal nostro stile di vita, in definitiva e' lo spirito quello che conta veramente. E non e' certo lo spirito a farle difetto. Alle 15 e' il nostro turno di ripartire, per Istanbul e di qui a Kabul. Il viaggio di rientro in Afghanistan, avendo l'abitudine per principio di viaggiare in classe economica, e' sempre molto stancante. Pero' sappiamo che e' il prezzo che dobbiamo pagare per permetterci il lusso di viaggiare come stiamo facendo con Habibti. In effetti fra qualche settimana dovremmo essere nuovamente insieme, per scrivere una nuova pagina di questa nostra piccola grande avventura".

(Giornale di bordo) 

Olympic Marina

Giornata di lavori a bordo. Fortunatamente il tempo e' bello e non e' prevista pioggia. Il che che mi consentira' di fare tutto con calma. Per prima cosa sistemo per bene le cime d'ormeggio, poi una pulizia approfondita nelle cabine e in "dinette", approfittando anche per mettere un po' d'ordine negli stipetti vari e nei gavoni. Verso le 11 arriva Dimitris con il quale verifichiamo il funzionamento del plotter cartografico. Ho notato che mentre nel Mediterraneo occidentale nel momento in cui si effettua uno "zoom" sull'area di interesse le diverse profondita' vengono riportate in dettaglio , in questa zona, non solo vi sono meno dati relativi alla profondita', ma, sempre effettuando uno "zoom", al momento dell'ormeggio o di dare fondo all'ancora l'icona della barca a volte risulta posizionata sulla terraferma limitrofa invece che in mare. Dimitris mi dice che la carta del Mediterraneo orientale e' caricata e che forse si potrebbe fare un aggiornamento chiamando il tecnico della Furuno da Atene. Poiche' il meglio e' il nemico del bene ed inoltre essendo io convinto che su cio' che ha a che fare con l'elettronica meno ci si mettono le mani meglio e', decido di lasciar perdere. Vorra' dire che faro' ancora maggiore attenzione soprattutto nelle zone di bassi fondali. E poi mi restano sempre le mappe cartacee a cui continuo a fare costante riferimento. Dopo aver finito la pulizia in coperta e tolto tutte le scotte lavandole con l'ammorbidente, arriva Manos che sostituisce le guarnizioni della pompa Jebasco e quella del gabinetto. Erano abbastanza in buono stato, ma dopo 6 anni ho preferito fare una revisione completa ti tale componente, sicuramente non tra le piu' nobili della barca, ma certamente tra quelle piu' utilizzate e con le quali si spera di non affrontare mai un problema, in particolare quando si hanno ospiti a bordo. Terminata la "corvee" raggiungo mia madre e Tania a Lavrion. Ceniamo al solito ristorante "Limani", vale a dire "il ristorante del porto". Faccio anche la conoscenza di Iannis, che sulla carta da visita ha scritto "John" (e ci risiamo con questa mania dell'inglese!!), diventato il nostro taxista di fiducia e che domani, giorno di partenza, ci portera' in aeroporto.

(Giornale di bordo)

Lavrion

Oggi intendiamo prendercela comoda dedicando la giornata alla visita della vicina Lavrion e lasciando a domani pulizia e lavoretti vari su Habibti. Il nostro ormeggio, il P5 39, mi pare perfetto. Ora pero' bisogna pagarlo. Per farlo mi reco alla Alpha Bank la cui sede si trova sulla piazza principale del paese e che raggiungiamo, alla modica cifra di 5 euro, in taxi. In effetti scopro che in Grecia non si possono effettuare, almeno ufficialmente, pagamenti in contanti per una cifra superiore ai 500 euro. Una delle nuove direttive del Governo a seguito della crisi per contenere l'evasione fiscale. Mentre aspetto le signore che sono andate dal parucchiere, mi siedo in un bar bevendo un caffe' freddo "shakerato", servito con ghiaccio in un bicchierone di plastica con cannuccia. A guardarmi intorno, ma lo avevo gia' notato nei giorni precedenti, mi pare essere la bevanda nazionale. All'ora di pranzo ci raggiunge Brigitte, una cara amica di Tania. Pranziamo con lei da "Limani" , un ristorante di fronte al lungomare del quale diventeremo "habitué" nei prossimi giorni. Brigitte e' una persona molto positiva e decisamente particolare. E' nata a Damasco da madre polacca e padre libanese. Cresciuta tra New York e Londra, si e' trasferita ad Atene dopo il matrimonio con Leo, un greco dal quale ha avuto tre splendidi figli. Oltre alla mamma e' una pittrice di un certo successo, con alle spalle molte esposizioni personali in diverse parti del mondo. Trascorriamo in sua compagnia una buona parte del pomeriggio, con la promessa di rivederci, questa volta anche con Leo, in occasione delle nostre prossime venute in Grecia. Tra l'altro scopro che Leo, appartenendo ad una famiglia di armatori, e' un grande appassionato di vela ed e' solito organizzare ogni anno nell'isola di Andros una regata alla quale Brigitte ci invita gia' da ora a partecipare. Quest'anno si svolgera' in agosto, periodo nel quale difficilmente saremo da queste parti, ma non si sa mai. Dopo pranzo, rimasti soli, facciamo una passeggiata al porto. Quello turistico e' sitiuato nella parte piu' interna della darsena e mi dicono essere molto esposto ai forti venti da sud-ovest. Vi sono ormeggiati numerosi charter e vedo anche un Comet 38 con bandiera italiana. Una barca gemella della mia precedente "Nausicaa". Il porto commerciale, invece, si trova un poco fuori del paese. Vi transitano quotidianamente numerosi traghetti diretti alle isole. Lo raggiungiamo a piedi, patendo un po' il caldo, per verificare presso la locale Capitaneria se, al momento della sua scadenza, potremo rinnovare qui il DEPKA, il documento che autorizza la navigazione nelle acque greche, ricevendo risposta positiva. Poi rientriamo al Marina e trascorriamo la serata in barca cominciando a preparare parte dei bagagli. La vacanza purtroppo e' quasi finita.

(Giornale di bordo)

Aegina - Capo Sounio - Olympic Marina

Lasciamo il porto di Aegina dopo aver restituito all'ufficio dell'Autorita' portuale la chiavetta per l'elettricita' e l'acqua. Per ottenere la restituzione del deposito devo aspettare le 8, anche se l'impiegata era gia' in ufficio mezz'ora prima. Ma perche', mi chiedo, negli uffici pubblici, ovunque tu vada, trovi spesso impiegati con lo stesso becero atteggiamento da piccolo burocrate? Se sei seduto alla tua scrivania, mi spieghi che ti costa aprire il cassetto che hai di fronte, tirare fuori 25 euro e restituirmeli, senza farmi aspettare in piedi davanti alla porta aperta del tuo ufficio per poi fare, mezz'ora dopo, questa impegnativa e complessa operazione? E cosi' poco prima delle 9 lasciamo l'ormeggio. In mare c'e' poco vento. Doppiamo a motore la punta nord-occidentale di Aegina non lontani da un catamarano diretto ad Atene. Poco piu' avanti noto un cantiere e un piazzale con numerose barche a terra. Cio' che mi colpisce e' che si accede al "travel lift" direttamente dal mare aperto, senza che vi sia, all'apparenza' nessuna barriera o protezione dalle onde. Dovro' informarmi meglio nel caso un giorno avessi la necessita' di lasciare la barca a terra per un periodo, magari con poca spesa. Superato anche il capo nord-orientale dell'isola puntiamo verso il passaggio che separa l'isolotto di Patroklos dalla terraferma e che si trova ad un paio di miglia ad ovest di Capo Sounio. In questo tratto di mare occorre prestare attenzione alle navi in transito da e verso il Pireo. Hanno un loro specifico corridoio che dobbiamo per forza attraversare. Qui incrociamo tre porta container. Le prime due ci transitano a poppa, la terza ci passa a prua e a poca distanza. Solleva un onda molto alta che ci sbatacchia non poco. Poi la navigazione procede tranquilla, sempre a motore sostenuto dal genoa aperto. Poco prima di Patroklos vediamo un delfino che nuota solitario. E' di un colore molto piu' scuro e di dimensioni maggiori rispetto a quelli fino ad ora incrociati. Capo Sounio si avvicina e prende sempre piu' forma il tempio di Poseidone costruito proprio sulla punta del promontorio. Secondo il mito sarebbe il luogo dal quale Egeo, re di Atene, si sarebbe gettato in mare suicidandosi quando vide che la barca che riportava in patria il figlio Teseo avanzava con le vele nere e non con quelle di colore bianco, nella convinzione, errata, che questi fosse morto nel tentativo di uccidere il Minotauro. A quel mare , l'Egeo, venne poi dato il suo nome. Ad ovest di Capo Sounio, proprio alle pendici del tempio, c'e' una baia che costituisce un ottimo ridosso dal Meltemi. Vi vedo ormeggiate un paio di barche a vela, anche se oggi non mi pare il migliore dei ridossi. Nella notte infatti il vento dovrebbe rinforzare, e non poco, da sud-est, una direzione nella quale la baia risulta completamente aperta. Doppiato il capo risaliamo il canale lasciando la stretta e lunga isola di Makronisos sulla dritta e raggiungendo l'Olympic Marina verso le 16,30. Questa sara' la nostra base per il prossimo anno. La chiusura del Canale di Corinto in marzo, ritardando il nostro programma, ci ha costretti a modificarlo un poco. Posticiperemo quindi l'andata ad Istanbul alla prossima primavera e nei prossimi mesi navigheremo tra il Golfo di Saronico e le Cicladi. Al Marina, dove avevo prenotato, ci assegnano un ottimo posto su uno dei pontili piu' interni e quindi ridossati. Ci ormeggiamo all'inglese ad un "finger" sul quale il precedente occupante aveva fissato una serie di utili parabordi. Accanto abbiamo una barca a motore che non ha l'aria di essere molto utilizzata. Mi pare una collocazione perfetta. Infatti ero un po' preoccupato che mi assegnassero un posto accanto ad un charter, con tutte le considerazioni del caso. Nel pomeriggio completiamo le formalita' e facciamo un breve giro alla scoperta del Marina. Come avevo intuito e' un poco isolato, ma la sicurezza mi pare ottima. C'e' un negozio di nautica ben fornito, un ristorante bar e anche un'agenzia dove eventualmente affittare un auto o un motorino. Alle spalle della pompa di rifornimento si trova il cantiere con un "travel lift" e un enorme piazzale dove lasciare le barche a terra. In quest'area, nel 1968, venne fondato il cantiere "Olympic Yacht", che produsse in cooperazione con la Janneau almeno 300 barche. Nel 1990 questo fu poi acquisito da un gruppo americano di Los Angeles, il "Nouri Group", finche' nel 2001 ebbe inizio la nuova attivita' di porto turistico. I prezzi non sono proprio economici, considerato che ci troviamo in Grecia, ma nel complesso spero che la decisione di lasciare  Habibti  ormeggiata qui fino al prossimo anno  sia stata una buona scelta.

(Giornale di bordo)