Navarino

Sì è deciso di fermarci un giorno a Navarino. Così questa mattina sono riuscito a restarmene a poltrire fino quasi alle 10. Fatta colazione siamo scesi a terra e siamo saliti in cima alla rocca dove si trova Paleokastro, vale a dire il vecchio castello. Per raggiungerlo occorre percorrere un sentiero che in 45 minuti conduce all’ingresso della fortezza. Fortezza che fu sì anche veneziana, per un certo periodo, ma che fu costruita dai Franchi nel XIII secolo. Nel tempo fu anche occupata dagli Ottomani che però ne costruirono una nuova all’ingresso della baia. E così Paleokastro cadde nell’abbandono. Oggi se ne possono percorrere un po’ avventurosamente le mura pericolanti, come abbiamo fatto noi. Dall’alto della rocca si può godere di un panorama su tutta la baia di Navarino, sulla retrostante laguna e su una piccola baia dall’acqua cristallina dove si trova la grotta di Nestore. Tra i pochi visitatori abbiamo incrociato i francesi delle due barche alla fonda accanto a noi. Rientrati su Habibti abbiamo fatto un bagno rinfrescante dopo la gran sudata fatta nel corso della camminata. Sì è quindi letto un po’ dell’interessante storia della famosa battaglia di Navarino del 1827 nella quale l’Impero Ottomano perse la sua intera flotta e che segnò , di fatto, l’indipendenza della Grecia. Ma, leggendo, abbiamo anche scoperto che sempre in queste acque si consumò, molti secoli prima, un’altra battaglia navale. Questa volta tra Atene e Sparta, durante una delle guerre del Peloponneso, che vide Sparta soccombere di fronte alla potenza navale ateniese. Un luogo oggi idilliaco dove, nei secoli, morirono tanti uomini, tanti marinai. La follia delle guerre e della lotta per il potere. Non così diverso da quanto accade ancora oggi. Ahimè! Per pranzo abbiamo fatto uno spuntino con seguente pennichella. Nel frattempo i francesi sono partiti e al loro posto sono arrivate un altro paio di barche a vela. Anche stasera tramonto e cena in pozzetto. Poi la corvée lavaggio piatti che mi spetta di diritto. A mezzanotte spegniamo la luce su quest’altra bella giornata.

(Giornale di bordo)

Kyparissia - Navarino

Prima di lasciare Kyparissia abbiamo fatto un salto a terra con il tender. Giusto per fare due passi. Abbiamo lasciato il porto alle 9.30. Il primo tratto di bolina. Davanti a noi un catamarano. I fondali accanto alla costa sono piuttosto bassi e quindi ci teniamo a debita distanza. Superato Ak. Kounellos prendiamo il poco vento in poppa piena. L’onda sbatacchia Habibti in modo fastidioso. Prendiamo una mano di terzaroli per evitare che la randa sfreghi contro il paté razzo, poi mettiamo una ritenuta per evitare che sbatta continuamente a destra e sinistra. Non facciamo nemmeno 3 nodi di velocità. Decido di chiudere il genoa e accendo il motore. Procediamo con questa navigazione fastidiosa fino all’ingresso di Ormos Navarino, dopo aver superato il passaggio tra la terraferma e l’isolotto di Proti. Navarino è un’ampia baia con una sola apertura navigabile a sud-ovest. A nord-ovest c’è un altro piccolo passaggio ma con dei fondali bassissimi. Quest’ultimo  passaggio divide la terraferma dall’isolotto di Sfaktiria. Risaliamo la baia per quasi tre miglia e diamo fondo poco distanti dal citato stretto passaggio a nord-ovest. Il fondale è profondo e risale velocemente a ridosso della lunghissima spiaggia. Il luogo è incantevole. Le poche barche presenti si perdono all’interno dell’ampia baia. Intanto sui rilievi ad est, replicando lo scenario di ieri, si sono formati dei nuvoloni neri carichi di pioggia. E difatti, dopo una mezz’oretta dal nostro arrivo, arriva lo scroscio. Non dura molto ma è decisamente intenso. La visibilità si riduce a qualche centinaio di metri. Accanto a noi ci sono due Beneteau 56 gemelli, entrambi battente bandiera francese. Devono essere due amici. Su uno di essi sventola la bandiera bretone sulle sartie di sinistra. Il tramonto, come tutti i tramonti degli ultimi giorni, è spettacolare. Ceniamo in pozzetto. Siamo entrambi un po’ stanchi. Gli ultimi giorni sono stati un po’ pesanti. Forse domani ci fermeremo qui. Su una delle colline di fronte c’è una vecchia fortezza veneziana. Chissà che non ci venga voglia di andarla a visitare.

(Giornale di bordo)

Katakolon - Kyparissia

Lasciamo Katakolon alle 9, proprio mentre arriva una nave della MSC che ormeggierá in porto. Per i suoi ospiti oggi ci sarà la gita ad Olimpia e per gli esercizi commerciali del posto, che ieri erano per la metà chiusi, si faranno finalmente affari. Katakolon: davvero uno strano posto, anche se ci siamo stati bene. Alando l’ancora ho tirato su un sacco di alghe. Ecco spiegato il perché ieri, nel tentativo di vedere dove mi erano caduti gli occhiali da sole, l’acqua era decisamente torbida. A causa del fondale. Giornata tutta con il vento in poppa. Sì è fatto un primo bordo con mure a destra e poi uno più lungo con mure a sinistra. Entrambe sempre sul fil di ruota che, essendoci un po’ d’onda, è un’andatura che non mi piace per niente. Sempre in bilico, con il rischio di una strambata involontaria. Per evitarla ho messo una ritenuta e da quel momento mi sono sentito più tranquillo. Avvicinandoci a Kyparissia, nostra destinazione odierna, sui rilievi dietro al paese si erano accumulate delle grandi nuvole nere. E così siamo stati accolti da una serie di tuoni che ci hanno suggerito, ad un paio di miglia dal porto, di abbassare la randa per evitare che ci cogliesse qualche groppo con tutte le vele a riva.  Sì è continuato con il solo genoa fino all’interno dell’ampio porto nel quale abbiamo dato fondo nella sua parte meridionale. Così hanno fatto anche un paio di barche arrivate dopo di noi, mentre altre hanno preferito ormeggiare all’inglese sulle due banchine al suo interno. In tutto ho contato una decina di barche a vela.  La caratteristica peculiare di questo posto è che in porto vivono permanentemente tre tartarughe Caretta Caretta. Le vediamo nuotare tranquille intorno a noi. Il caso vuole che proprio oggi sia il “World Turtle Day”. Me lo fa notare Tania, sempre informata su tutto. E così anche oggi abbiamo aggiunto altre 28 miglia sulla nostra tabella di marcia. Alla via così!

(Giornale di bordo)

Antisamos (Cefalonia) - Katakolon

Sveglia alle 5.30 e partenza poco dopo. Il cielo ha i colori dell’alba e poi vediamo sorgere il sole all’altezza del Golfo di Patrasso. Oggi le miglia da percorrere per arrivare a Katakolon, sulla costa occidentale del Peloponneso sono 50. Costeggiamo la verde Cefalonia e attraversiamo il tratto di mare che la separa da Zante a motore. Il vento, da nord-ovest, è previsto alzarsi verso mezzogiorno. Il numero delle barche in mare è sceso vertiginosamente rispetto ai giorni scorsi. Superata Zante i charter sono praticamente spariti. Verso le 12 inizia a soffiare il vento atteso che ci fa mantenere una bella andatura al gran lasco. Aumenta gradualmente dagli iniziali 10 nodi fino a raggiungere i 22 nel momento in cui doppiamo Ak. Katakolon prima di dare fondo nella omonima baia. Qui troviamo alcune barche mentre altre sono ormeggiate in porto. Mentre sistemo la randa facendo passare una fettuccia per poterla legare al boma faccio un movimento maldestro e….hop!!! …..pluff!!!…gli occhiali da sole graduati mi cadono in acqua. Naturalmente non posso evitare di darmi del cretino. Il fondale è di soli 4 metri, ma purtroppo l’acqua è decisamente torbida. Provo ad immergermi con la maschera ma non si vede assolutamente nulla. A mala pena si vede il bulbo della deriva. Mi do nuovamente del cretino e purtroppo mi devo rassegnare. Scendiamo a terra con il tender appena il vento si calma un poco. Il porto di Katakolon vive intorno ai turisti che scendono dalle navi da crociera per andare a vedere il non lontano sito archeologico di Olimpia. Ma quando non ci sono navi ormeggiate più della metà delle attività commerciali sono chiuse. Come è il caso odierno. Uno dei piccoli negozi di alimentari sulla via interna del paesino tuttavia è aperto e qui riesco a trovare una bombola di  Campingaz per sostituire quella terminata. Almeno questo! Rientriamo in barca e ceniamo. Siamo un po’ stanchi, ma soprattutto la storia degli occhiali caduti in mare proprio non mi va giù.

(Giornale di bordo)

Vathi (Itaca) - Antisamos (Cefalonia)

Abbiamo lasciato Vathi verso le 8.30. Sto aspettando conferma da un negozio di ferramenta di Sami se riescono a reperire una bombola di Campingaz. Per essere certo che abbiano capito esattamente cosa cerco gli mando una foto via whatsapp. Mi richiamano dopo un’oretta dicendomi che purtroppo non ne hanno trovate. O meglio, che in città le hanno terminate e che quelle nuove arriveranno fra una settimana. La notizia non è positiva, ma almeno abbiamo evitato di andare a Sami inutilmente. La mattinata è calma e ridiscendiamo a motore la costa orientale di Itaca. Un po’ di venticello si alza solo poco prima che entrassimo nell’ampia baia di Antisamos, a Cefalonia. Quella sulla quale hanno girato alcune scene del film “Il mandolino del Capitano Corelli”, tanto per intenderci. La spiaggia della baia è formata da ciotolini bianchi e alle sue spalle c’è un vero e proprio anfiteatro di rilievi totalmente ricoperti di vegetazione. I fondali sono abbastanza profondi, ma riusciamo a dare fondo nella parte meridionale della baia dove risalgono un poco. Le poche barche che vi troviamo se ne vanno e per un po’ rimaniamo totalmente soli. Sarebbe un ambiente selvaggio. Peccato per il grande stabilimento balneare che occupa la quasi totalità della spiaggia. Da qui partono le solite moto d’acqua e nel tardo pomeriggio mettono anche della musica con dei bassi a palla. Per fortuna noi siamo parecchio distanti e la cosa non ci infastidisce. Mano a mano nel corso della giornata arrivano nuove barche. Molte di queste si fermano il tempo che gli equipaggi facciano un bagno e poi ripartono. Un caicco con una famiglia di italiani a bordo resta discreto un paio di centinaio di metri davanti a noi. Ceniamo presto. Non vogliamo tardare ad andare a letto. Domani vorremmo partire presto. Ci attendono poco meno di 45 miglia per arrivare a Katakolon, la nostra prima tappa nel Peloponneso.

(Giornale di bordo)

Ormos Rouda (Lefkas) - Vathi (Itaca)

Ci svegliamo presto e salpiamo ugualmente presto. Facciamo una bella navigazione a vela, prima di bolina e poi al traverso fino all’ingresso della bella baia di Vathi ad Itaca. Nelle 14 miglia che le separano incontriamo qualche altra barca a vela. La maggior parte, nonostante un bel vento fresco sui 12 nodi, avanza a motore. Diamo fondo sul fondo dell’ampia baia di Vathi in 3.5 metri d’acqua. Purtroppo essendo domenica i negozi in cui speravo di trovare una bombola di Camping Gas per sostituire quella terminata l’altro giorno sono chiusi. Al telefono riesco comunque a parlare con Capitan Nikos, il proprietario di un negozio di articoli nautici. Mi dice che ad Itaca questo tipo di bombole non si trovano. Per questo occorre andare a Lefkas o a Cefalonia. Proverò domani a Sami. Facciamo due passi in paese dove approfittiamo per comprare dell’acqua e qualche altro genere di conforto. Rientriamo in barca che inizia a soffiare l’atteso maestrale pomeridiano. In realtà meno forte di quanto previsto. Facciamo un paio di telefonate. Tra queste, riusciamo a parlare anche con Delos che troviamo all’Olympic Marina. Ci si vedrà lì, probabilmente in settembre. Verso sera nella baia entra la solita “armada”. I più ormeggiano alla banchina ovest e sud. Pochi danno fondo come abbiamo fatto noi. Dopo l’esperienza di ieri meglio così. Vathi la sera si anima degli equipaggi delle varie barche. Noi preferiamo restarcene su Habibti dove per cena preparo delle alici con aglio e prezzemolo mettendole in forno. La bottiglia di “Donna Giovanna” comprata a Vibo Marina si abbina benissimo. Poi preparo Habibti per la partenza di domattina. Verso mezzanotte il vento si placa e anche il moto ondoso che ci ha tenuto compagnia per tutto il pomeriggio e la serata si calma. Spegniamo la luce con in sottofondo il vociare della gente che se la gode nei vari locali del paese.

(Giornale di bordo)

Ormos Abelike (Meganisi) - Ormos Rouda (Lefkas)

La notte, nonostante le previsioni non ottimali, è trascorsa bene. Abbiamo lasciato Ormos Abelike sul presto. Si è costeggiato a vela, con un bel vento al traverso sui 15 nodi, tutta la frastagliata costa settentrionale di Meganisi. Sì è viaggiato costantemente sui 7 nodi di velocità raggiungendo in fretta il passaggio che separa le isole di Meganisi e Lefkas. Con il vento in poppa si è percorso questo breve tratto di mare. Molti lo descrivono come impegnativo per i venti che si canalizzano al suo interno. Noi sarà la decima volta che lo percorriamo senza mai avere incontrato le difficoltà descritte. Doppiato il capo meridionale ad est di Lefkas siamo entrati nell’ampia baia di Ormos Rouda dando fondo in quasi venti metri d’acqua. I fondali qui sono ovunque molto profondi. Verso le 17 decidiamo di scendere a terra. Facciamo un pranzo-cena in una caratteristica taverna che si affaccia sul mare. Sardine fritte e polipo alla griglia. Rientriamo su Habibti nel momento in cui arrivano una serie di catamarani che danno fondo alla “membro” di cane, come si suol dire. Uno di questi, con a bordo un ragazzino come skipper si ferma in corrispondenza del calumo di Habibti. Potrei lasciare perdere. Invece, quando si siedono tutti a tavola gli dico che mi devo spostare. Quando ce vò ce vò! Alo l’ancora è do fondo un po’ più in là in una baia pressoché deserta. Poi è la volta di un secondo catamarano, questa volta con una ragazza che fa da skipper. Girano per la baia per un’ora rompendo le scatole a tutti. Finiscono per fermarsi vicinissimi a noi, tanto che gli chiedo se posso offrigli un caffè. Che dire? È una battaglia persa. La sera, seduti in pozzetto ci godiamo della bella musica greca suonata dal vivo in una taverna sul lungomare. Almeno un lato positivo dopo un paio di evitabili seccature.

(Giornale di bordo)

Varko - Ormos Abelike (Meganisi)

Abbiamo deciso di spostarci ad Ormos Abelike, sulla prospiciente isola di Meganisi. Quella dalla forma di testa di elefante. Meteo Greece indica vento da nord-ovest per tutta la giornata e solo verso le 3 del mattino dovrebbe girare da nord-nord-est, ma di intensità non eccessiva. Lasciamo Varko salutando la coppia di tedeschi dell’Hallberg Rassy 43 che ci augurano buon vento. Per raggiungere Meganisi sono solo 6 miglia che percorriamo metà a vela e metà a motore. Nella caletta occidentale della baia, dove volevo dare fondo, troviamo due yacht a motore enormi e quindi ripieghiamo su quella laterale, più profonda. L’ancora agguanta al terzo tentativo. Il fondale inizia ad essere di sabbia nella parte più vicina fondo dell’insenatura. Per ora il mare è calmo e così decidiamo di fare un salto nel vicino paesino di Vathi, che si trova nella baia accanto alla nostra e che si può raggiungere facilmente a piedi scavallando una collinetta. Qui facciamo un po’ di spesa e poi rientriamo in barca, giusto in tempo prima dell’arrivo del vento previsto nel primo pomeriggio. Nel frattempo hanno dato fondo nella baia un paio di nuove barche. Assistiamo al rientro di diversi charter che fanno base ad un pontile nella parte sud orientale della baia. Purtroppo per uno strano effetto della morfologia del posto l’onda entra direttamente nella baia. Non è molta, ma non è il massimo. Nel pomeriggio arrivano altre barche a vela. Oggi è la giornata degli inglesi. Uno che ormeggia peggio dell’altro. Solo una coppia di danesi su un piccolo Hanse fa le cose come si deve. Il cielo è grigio. Sulle montagne che si vedono a nord si addensano dei minacciosi nuvoloni che si spostano velocemente verso di noi. Faccio giusto in tempo a fissare il tender a poppa, di mettere delle fettucce sul copri randa e a sistemare un po’ di cose a bordo che ecco che il groppo arriva. Lo vedo avvicinarsi anche dal mare bianco tutto increspato. I danesi vanno nel panico e salpano in modo disordinato. Contrasto onda e vento con il motore tenendo Habibti controvento con l’elica di prua. Gli inglesi del Bavaria accanto a noi sono scesi a terra e la loro barca si avvicina pericolosamente ad un’altra barca che per non essere toccata salpa anche lei dando fondo da un’altra parte. Fortunatamente il tutto dura poco. Subentrano un paio d’ore di calma e poi il vento, seppur più moderato, riprende. Credo resterà così tutta la notte. Deduco che il vento intorno a Meganisi fa giri strani, che non rispettano quanto indicato dai vari siti meteo che ho consultato. Un altro paio di nuove barche arrivate verso sera confermano l’imperizia dei loro equipaggi. Così è! Nei prossimi giorni ci sarà vento forte proveniente dal canale di Otranto. Un po’ lo risentiremo anche in questa zona. Si tratterà di trovare una baia il più riparata possibile, sperando che il vento, questa volta “legga le carte”. Non come invece non ha fatto oggi.

(Giornale di bordo)

Nidri - Varko

In mattinata ce la siamo presa comoda prima di partire. Vorremmo andare a Varko, una piccola baia a non più di 6 miglia di distanza, che si trova sulla terraferma davanti a Meganisi. Non è tra le mete classiche di quest’area e spero così di trovarvi un po’ meno gente. C’è un leggero venticello da sud e quindi apriamo le vele. Si procede a 3 nodi per un poco, ma anche quel poco vento sparisce e quindi accendiamo il motore. A Varko troviamo un po’ di barche alla fonda, ma in misura ragionevole. Sono tutte con equipaggi tedeschi o austriaci. Diamo fondo non lontani da un Hallberg Rassy 43. Gli unici che salutano, forse perché si ha la barca dello stesso cantiere. Dopo aver messo il tender in acqua mi accorgo che dentro ci sono saltati tre pescetti lunghi una spanna che si sono infilati tra la chiglia e il fondo gonfiabile. Deve essere successo a Preveza in quanto lì ne avevo trovati un paio morti stecchiti sulla spiaggetta di poppa. Sono costretto a lavare e rilavare l’interno del tender per levare l’odore sgradevole che cominciavano ad emanare. Ho fatto una bella nuotata fino a riva e poi due passi sulla spiaggia. Sì è spizzicato qualcosa che erano già le 16. Il tempo oggi è davvero volato. In serata nella baia tutto é calmo e regna un bel silenzio. Per cena si è preparata un’insalata di pomodori e cipolla che ha accompagnato due halloumi alla piastra. Non abbiamo ancora deciso il programma per domani. Prima di partire si guarderanno le previsioni e poi si deciderà.

(Giornale di bordo)

Preveza - Nidri

Sveglia alle 4.50. Vogliamo essere al ponte di Lefkas un po’ in anticipo rispetto alla sua apertura alle 7.30. Quella successiva sarà a mezzogiorno e poiché il ponte resta aperto solo una decina di minuti e di barche in giro ce ne sono davvero molte, vogliamo evitare di rischiare di trascorrere l’intera giornata in attesa di attraversarlo. Salpiamo verso le 5.15. C’è una corrente di quasi due nodi in direzione nord-sud. La percepisco immediatamente appena lascio le cime di ormeggio e la trappa. Nel canale, che percorriamo a motore mentre è ancora buio la velocità di Habibti è di due nodi superiore a quella massima. Arriviamo nella zona antistante al ponte alle 6.45. Ci mettiamo alla fonda in attesa di fronte alla fortezza veneziana. Alle nostre spalle, nei minuti che seguono arrivano alcune barche tra cui un grande yacht. Alle 7.30 il ponte si apre puntuale. Lo attraversiamo per primi incontrando una lunghissima fila di barche a vela che lo attraversano in senso opposto. Percorriamo le quasi due miglia del largo canale lasciandoci il Marina di Lefkas sulla destra. Usciti dal canale ci dirigiamo verso Nidri, un villaggio turistico su Lefkas dove intendiamo dare fondo in una baia laterale dal nome “Tranquility Bay”. Ormai, di tranquillo le è restato solo il nome, almeno in questo periodo dell’anno. Intorno a noi una distesa incredibile di alberi di barche a vela, molte alla fonda, ancor di più ormeggiate ai vari pontili di cui è piena la zona. Troviamo un posticino. I nostri vicini sono tranquilli, tranne un inglese e la moglie, entrambi di stazza piuttosto “importante”, che non appena qualcuno si avvicina alla loro barca per dare fondo vanno in escandescenze. Un paio di skipper si prendono anche qualche insulto. Uno decide di andarsene, l’altro manda gli inglesi a quel paese. Poi il solito circo del pomeriggio. Trascorriamo una giornata tranquilli, riposando anche un po’ vista la sveglia antelucana. Verso sera ci godiamo un tramonto bellissimo. Tutta la baia è tinta di rosso. Ceniamo in pozzetto: i gamberetti alla provenzale che cucino saranno un po’ ripetitivi come scelta ma sono sempre gustosissimi.

(Giornale di bordo)

Parga - Preveza

Durante la notte si è ballato leggermente, ma si è dormito comunque bene. Alcuni dei nostri vicini salpano presto, compreso la coppia di italiani a bordo di un Grand Soleil 37 che ci avevano salutato ieri. Ci prepariamo con calma a partire anche noi. Il vento si solleverà solo verso mezzogiorno e non abbiamo fretta. Procediamo parallelamente alla costa lungo la quale vi sono alcune baie interessanti. Alcune sono occupate da barche alla fonda. Riprendiamo e superiamo un paio di barche a vela. Il vento al gran lasco sui 12 nodi fa camminare Habibti veloce, anche grazie al suo scafo perfettamente pulito. Alle 14 entriamo nel lungo canale segnalato da boe verdi e rosse che conduce a Preveza. Una mezz’oretta più tardi, dopo 30 miglia percorse, ormeggiamo in banchina. Troviamo posto dove solitamente ormeggiano le barche della compagnia di charter Istion. Ci aiuta nell’ormeggio Marco, un italiano di Padova che lavora per la compagnia. È estremamente gentile. Ci dice di usufruire liberamente dell’acqua della colonnina alle nostre spalle e che il soggiorno è gratuito. L’unica accortezza è di lasciare libero l’ormeggio per venerdì perché quel giorno rientreranno le loro barche per il cambio degli equipaggi. Il suo collega, Stavros, ci fa anche la cortesia di chiamare l’autobotte per rabboccare il serbatoio del gasolio. Fare rifornimento con l’autobotte si rivela molto più economico che farlo al distributore del Marina locale. Il prezzo è molto molto molto più economico di quello riscontrato in Italia l’ultima volta: 60 centesimi di meno al litro. Detto tutto! Non ci resta che andare in una lavanderia per fare un po’ di bucato. Se ne occupa Tania, mentre io lavo la barca. Poi si va a fare un po’ di spesa. Questa sosta ci ha permesso di essere nuovamente autonomi per un lungo periodo. Preveza è molto carina. Il lungomare è stato molto migliorato rispetto al nostro ultimo passaggio. La banchina di fronte all’area pedonale è piena di barche. Il nostro posto si rivela essere molto più spazioso, silenzioso e, in più, anche gratuito. Per cena decidiamo di andare da Kaixis Mermaid, una taverna segnalatoci dagli amici Roberto e Michele. Vi troviamo Luca e Sofia, la coppia di italiani del Grand Soleil 37, che scopriamo essere anche loro conoscenti di Roberto e Michele. Ci assicurano che la zuppa di seppie cotte nel vino, ouzo e con l’aggiunta di foglie di aneto è veramente ottima. La facciamo precedere da un saganaki e da delle polpette di zucchini fritte. Anche il “cannellino”, un liquore leggero a base di cannella, ouzo e mastikà offerto al termine del pasto dalla casa è ottimo. Tassos, il proprietario, ci ha preso in simpatia e arrotonda il conto che diventa davvero irrisorio, considerata la quantità, ma soprattutto la qualità del cibo che ci ha offerto. Scopriamo che il ponte di Lefkas non apre più ogni ora, ma solo quattro volte al giorno: alle 7.30, mezzogiorno, alle 18 e alle 22. Così decidiamo che domattina faremo una levataccia per farci trovare puntuali alla prima apertura. Rientrati su Habibti la prepariamo per una partenza antelucana.

(Giornale di bordo)

Porto Gaios (Paxos) - Parga

 

Prima di partire abbiamo conversato piacevolmente con Jaques, lo skipper del charter con i francesi a bordo ormeggiato accanto a noi. Alle 8.30 siamo salpati senza inconvenienti. L’ancora era abbondantemente oltre la catenaria parallela al pontile. Usciti dal fiordo di Porto Gaios abbiamo messo la prora su Parga, una località sulla Grecia continentale che dista solo 11 miglia. Siamo arrivati che nell’ampia baia a nord del paese, proprio sotto il forte veneziano, vi erano poche barche. Tra queste anche una vela con degli italiani a bordo che hanno fatto i complimenti ad Habibti. Fa molto caldo e il lungo bagno che abbiamo fatto ce lo siamo veramente goduto. Dalla baia si vede anche la fortezza sulla collina opposta al forte veneziano fatto costruire a inizio ‘800 da Ali Pascià quando Parga era sotto il controllo dei francesi. Poi il villaggio, con la caduta di Napoleone, passò agli inglesi che, perfidamente, lo vendettero agli Ottomani. La perfida Albione. Nel corso della giornata è aumentato un poco il vento e gradualmente anche il numero delle barche. Tra queste anche tre enormi caicchi che hanno dato fondo portando una lunga cima a terra. Ci è sembrato di ritornare in Turchia. Nella baia, di tanto in tanto, scorrazzano a tutta velocità dei motoscafi che trainano enormi salvagenti con della gente urlante a bordo o un parasailing. Verso sera il vento cala un po’. Non ceniamo tardi in modo da poter mangiare in pozzetto prima che arrivi l’umidità.

(Giornale di bordo)

Lakka (Paxos) - Porto Gaios (Paxos)

E alla fine abbiamo deciso di spostarci a Porto Gaios, a sud dell’Isola di Paxos. La previsione di trovarvi un sacco di barche si è rivelata sbagliata. O meglio, di barche se ne sono trovate tante, ma erano tutte ormeggiate sulla banchina davanti al paese. Arrivando verso le 9 abbiamo trovato posto su un pontile all’ingresso del fiordo sul quale di barche ce n’erano solo tre. Abbiamo dato fondo in 16 metri d’acqua filandone 50 prima di arrivare in banchina. Accanto a noi un charter di tedeschi. Carini. Con un paio di loro siamo scesi in paese, che dista circa mezzo chilometro. Ci hanno indicato un forno dove abbiamo comprato alcune “delicatessen”, poi ci siamo salutati. Oggi rientreranno a Lefkas. Facciamo due passi sul lungo mare, sempre molto bello, e poi ci sediamo “da Maria” a bere una bibita fresca seduti all’ombra. Fa un caldo bestiale. Quando rientriamo in barca dopo avere fatto un po’ di spesa troviamo ancora la barca dei tedeschi ormeggiata al pontile. Ci dicono che hanno l’ancora incastrata in una catenaria e di aver chiamato un sommozzatore per liberarla. Il sub arriva e possono salpare. Peccato che recuperando la loro catena con la loro ancora agganciano anche la mia linea di ancoraggio. Risultato, una volta liberata la mia catena sono costretto a diminuire da 50 a 40 i metri di calumo, sperando, a questo punto, che la mia ancora sia rimasta comunque esterna alla catenaria. Lo scopriremo domani mattina. Lo stesso inconveniente occorso ai tedeschi capita anche ad un charter di inglesi che ormeggiano per un’oretta accanto a noi nel pomeriggio. Loro, dopo un po’ di fatica, riescono a liberare la loro ancora da soli. Sul pontile c’è anche uno yacht con degli italiani a bordo. Con loro c’è Luciano, un comandante di Civitanova, non più giovane che viene discretamente a prendere conforto. Ci dice che l’armatore vuole fare lui il comandante della barca e ne combina più di Bertoldo. Vita di mare, vita da banchina. In serata è la volta di un charter di francesi. Li prevengo di dare fondo molto lontano dalla banchina per evitare di incappare anche loro nella catenaria, che purtroppo non è segnalata da nessuna parte. Speriamo vada bene anche a loro al momento di salpare domattina. In serata è venuto da noi Luciano, il deposto capitano dello yacht italiano. Una persona veramente carina, di quelle che fa piacere incontrare per mare.

(Giornale di bordo)

Murtos - Lakka (Paxos)

Nello Stenos Syvota si è dormito alla grande. Mare calmissimo. Ci svegliamo presto. Scilla, una piccola barca a vela battente bandiera austriaca che era alla fonda vicino a noi è già partita. Anche noi non tardiamo a salpare. Le miglia odierne non sono molte, ma mi aspetto che la baia de Lakka, sull’isola di Paxos, sarà affollatissima, quindi prima si arriva e meglio è. Percorriamo rapidamente le 12 miglia che ci portano a destinazione. Arriviamo che sono da poco passate le 11 e già è un delirio. Vi entriamo subito dopo due barconi carichi di gente all’inverosimile. Diamo fondo tra due piccoli catamarani a ridosso del lato nord. Facciamo un bagno. Almeno il colore dell’acqua è rimasto cristallino. Trascorriamo la giornata assistendo ad un continuo arrivare di barche. Lontano il tempo in cui eravamo tutti soli in questa baia spettacolare. Era il novembre del 2017. Guardando il lato positivo delle cose, almeno non c’è nessuno con la musica a palla. Solo un enorme catamarano con dei bambini urlanti a bordo che a un certo punto vengono caricati su un canotto trascinato a tutta velocità tra le barche. Ceniamo verso le 17 in pozzetto, prima che il sole tramonti. Domani è atteso vento forte da nord-ovest. Qui il ridosso è buono. Il migliore in zona insieme al non lontano Porto Gaios che, tuttavia, sarà sicuramente pieno come un uovo, considerata la particolarità del posto. Speriamo solo che qualcuno se ne vada e che siano pochi i nuovi arrivati. Con l’attuale delirio di barche ci mancherebbe solo che qualche ancora cominci ad arare.

(Giornale di bordo)

Pagania - Murtos

La notte è trascorsa calma e al risveglio il mare intorno a noi era un olio. La barca con gli inglesi a bordo parte presto. Anche noi non tardiamo. Usciti dal fiordo riappare il segnale telefonico che ci consente di dare uno sguardo alle previsioni per i prossimi giorni. Mettiamo la prua in direzione sud, verso Murtos, dove ci sono un paio di baie molto carine, non lontano dall’omonimo paese. Sono una trentina di miglia scarse che percorriamo tutte a motore. Il vento è praticamente assente. Aumenta di poco solo quando scapoliamo, da lontano, la punta meridionale dell’isola di Corfù. Ma noi, a questo punto, siamo quasi a destinazione. Diamo fondo nel canale tra la terra ferma e l’isolotto di Ay Nikolaos. C’è qualche barca, ma non troppe. Forse perché nel fine settimana c’è il cambio degli equipaggi dei charter. Scendiamo a terra con il tender a fare un po’ di spesa e poi, rientrati in barca, pranziamo. Nel pomeriggio mi sposto leggermente più in mezzo al canale. Ho scoperto che delle boe sulla mia sinistra appartengono ad un ristorante. Un trimarano, per ormeggiarsi di poppa ad una di queste rischia di mettere la sua linea d’ormeggio sulla mia. La serata è calma e domani ci dovremmo spostare a Paxos.

(Giornale di bordo)

Pagania

Nella notte c’è stato qualche scroscio, accompagnato da fulmini e tuoni. Lo stesso brutto tempo è previsto fino al primo pomeriggio di oggi. Il cielo è carico di minacciosi nuvoloni neri. E infatti, verso mezzogiorno ecco nuovamente arrivare, pioggia, lampi e tuoni. La barca con gli inglesi a bordo decide di salpare proprio nel momento peggiore. Da parte mia, considerati i fulmini che cadono tutto intorno, decido di mettere una catena in acqua legandola ad un arridatoio. Dopo un po’ la situazione migliora e il cielo ritorno gradualmente sereno. Riprendiamo la lettura interrotta ieri di “Isolario italiano”. Nel pomeriggio arriva una nuova barca a vela e verso sera una terza. Nel frattempo il vento è girato da nord-est e poi da nord-ovest, anche se “secondo le carte” dovrebbe essere ancora da sud. Pranziamo tardi. Sulle due barche arrivate oggi ci sono solo uomini. E come spesso accade quando gli uomini si trovano da soli diventano chiassosi a malo modo. Voce alta e risate crasse, soprattutto i tedeschi che occupano la barca sulla nostra destra. Vai a capre perché? Al tramonto prendiamo il nostro solito aperitivo e poi con il calar del buio ci rintaniamo sottocoperta. Domani si riparte verso sud.

(Giornale di bordo)

Pagania

Il vento ha soffiato tutta la notte da sud, poco. Anche con le luci del primo mattino il luogo è idilliaco. Dal punto in cui siamo si ha la netta impressione di trovarsi in un lago. Su una della sue sponde c’è la casa di un contadino, dal tetto di tegole rosse. I suoi animali, mucche e capre, pascolano liberamente sulle pendici delle basse colline che circondano la baia a sud, est e ovest nonché sui rilievi più alti che si trovano a nord. Qui scorre una strada percorsa di tanto in tanto da auto, motorini e camion, tutti diretti alle diverse vasche ittiche di cui è disseminata la zona. Questa mattina dalla fattoria ci ha svegliato il canto di un gallo. Di fronte alla casa, ad un pontile in legno, è ormeggiata una piccola barca con un motore fuoribordo. Non ci va di scendere a terra, anche perché, tra i vari animali abbiamo sentito abbaiare dei cani e da parte mia vorrei evitare di ripetere l’esperienza vissuta nel golfo di Volos quando venni morsicato da un cane alla caviglia. Il sole è caldo quindi monto il tendalino per proteggerci un po’. Leggiamo qualche pagina di “Isolario italiano”. Lo faccio ad alta voce, in modo da condividere il contenuto del libro con Tania arricchendo la lettura con i nostri commenti e le nostre osservazioni. Per pranzo mangiamo guacamole e un po’ di robiola mescolata alla pasta d’acciughe, con una bottiglia di prosecco. Giusto per non farci mancare niente. Nel pomeriggio la nostra solitudine viene interrotta dall’arrivo di un’altra barca a vela. A bordo ci sono tre signori inglesi che impiegano circa una ventina di minuti per dare fondo in una baia totalmente vuota, se escludiamo Habibti. Facciamo un po’ di cruciverba per arrivare a sera. Prima di scendere sottocoperta do un’altra decina di metri di catena. Nella notte il tempo si dovrebbe guastare e voglio dormire tranquillo. Per cena cucino un risotto con gli asparagi e apriamo una bottiglia di Primitivo. Le Sonate per violino di Vivaldi ci fanno da sottofondo. Poi si va a letto che è ancora presto. 

(Giornale di bordo)

Gouvia Marina (Corfù) - Pagania

Dobbiamo andare in città per fare una serie di adempimenti burocratici. Per spostarci affittiamo un motorino che dobbiamo attendere una mezz’ora prima che ci venga consegnato. Nell’attesa scambiamo due parole con Iannis, un ragazzone che lavora per l’agenzia che affitta gli scooter dall’aria gioviale. Il motorino ci viene portato da una ragazza carina con la quale completiamo i formulari di rito. Per prima cosa ci fermiamo al negozio dove ieri avevo comprato i due grilli della Wichard. Purtroppo anche quelli con una fattura leggermente diversa hanno il perno di chiusura tutti della stessa misura che è leggermente troppo grande per il bozzello della Selden su cui lo vorrei montare. Per arrivare in città troviamo un po’ di traffico. Per prima cosa ci fermiamo alla Pireus Bank convinti di poter pagare lì la tassa e-tepai, necessaria per navigare in Grecia. Invece un’impiegata ci dice che per poterla pagare da loro dovremmo essere loro correntisti. Eccoci nuovamente confrontati con la burocrazia greca, pensiamo. Ci inoltriamo a piedi nella Old Town raggiungendo la sede della Bank of Greece. Qui un ragazzo dall’aria un po’ autistica, ma molto gentile ci aiuta ad accedere al sistema informatico di pagamento le cui istruzioni, naturalmente, sono tutte in greco. Con un po’ di artifici effettuiamo il pagamento. È poi la volta di comprare le schede per il telefono e l’I-pad. Andiamo da Cosmote dove, dopo aver fatto una fila immane, veniamo assistiti da Tecla, una signora molto gentile con la quale completiamo il tutto. E un’altra cosa, con un po’ di fatica, è fatta! Non riusciamo invece a ritirare dei contanti agli sportelli della Euro Bank. Essendo il 2 giugno non riesco a parlare con nessuno della mia banca per capire come mai le carte di debito qui non funzionino. Nel frattempo si sono fatte le 13. Decidiamo di andare a mangiare qualcosa da “Elia”, una taverna che già conosciamo. I tavoli sono sotto un portico e c’è una gradevole corrente d’aria che ci rinfresca in questa calda giornata. Il cameriere che ci serve parla un buon italiano. Ordiniamo un saganaki, delle verdure cotte cosparse di peperoncino, delle sardine e un piatto di carne specialità dí Corfù. C’è la caviamo con poco più di 50 euro, vino incluso. Torniamo al Marina e riconsegniamo il motorino. Poiché nei prossimi giorni ci sarà vento forte, ma non ci va di restare in porto, decidiamo di spostarci in un fiordo che già conosciamo: Pagania. Dista una decina di miglia che percorriamo con una bella navigazione al traverso. L’ingresso richiede sempre un po’ di attenzione in quanto la zona è cosparsa di allevamenti ittici e di gavitelli di pescatori. Diamo fondo in 8 metri d’acqua. Il luogo è sempre magico. L’unica pecca è che non c’è segnale telefonico. Ci beviamo un gin tonic in pozzetto aspettando che scenda il buio e poi ce ne andiamo a letto. Stiamo leggendo “Isolario italiano” di Fabio Fiori, marinaio, girovago e scrittore, come lui stesso si definisce. Nel complesso non male.

(Giornale di bordo)

Ormos Dafnila - Gouvia Marina (Corfù)

Durante la notte il vento ha girato leggermente da sud-ovest e così il ridosso scelto ieri si è dimostrato perfetto. Una delle barche con una coppia di tedeschi a bordo parte poco prima di noi. Anche noi non tardiamo e verso le 10 già abbiamo imboccato l’ampio canale delimitato da boe rosse e verdi che dà accesso al Marina di Gouvia. Ci ormeggiamo in uno dei pontili rivolti all’esterno, davanti ad un piccolo promontorio sul quale vi sono alcune case colorate. Il personale del Marina è estremamente gentile e disponibile, anche se i prezzi sono al livello di quelli italiani. I servizi sono impeccabili. In questi anni il Gouvia Marina è entrato a far parte della catena D-Marin. Tutto è ormai informatizzato, fin troppo per i miei gusti. Scesi a terra, riconosciamo i luoghi che frequentavamo quando nove anni fa avevamo lasciato Habibti svernare qui. Oggi in Grecia è giorno festivo e quindi posticipiamo a domani la nostra andata in banca per pagare l’e-tepai, la tassa per poter navigare nelle acque greche. Do una bella lavata alla barca. Sempre in mattinata lasciamo alla lavanderia del porto un po’ di cose, poi andiamo a fare la spesa in un supermercato non lontano dal Marina dove i prezzi sono decisamente migliori rispetto a quelli del negozio che si trova dentro la struttura del porto. Riesco anche a trovare il grillo della Wichard che però risulterà più grande di un millimetro rispetto al foro del bozzello Selden sul quale lo vorrei montare. Bella fregatura! La giornata è decisamente calda e si soffre un po’ a causa della totale assenza di vento. In giro c’è gente di un po’ tutte le nazionalità, tra cui qualche italiano. Non molti per la verità. Telefoniamo ad Angela e poi ad Argiris, due persone molto carine che avevamo conosciuto durante la nostra passata permanenza a Corfù e che salutiamo volentieri. Con Argiris ci diamo appuntamento per domani. Al tramonto la temperatura diventa più accettabile e mentre ceniamo in pozzetto metto anche un maglione. I gamberetti con aglio e prezzemolo cucinati per cena sono davvero buoni. Alle 11 le luci sulle barche vicine sono già tutte spente. Noi siamo tra gli ultimi a fare la stessa cosa.

(Giornale di bordo)

Othoni - Ormos Dafnila (Corfù)

La notte, piuttosto umida, è trascorsa bene. Con la differenza oraria di un’ora fa chiaro leggermente più tardi. Ce la prendiamo comoda aspettando che si alzi un po’ di vento. Controllate le previsioni decido di saltare l’isola di Erikoussa. Da domani entrerà un vento da sud e voglio evitare di risalirlo per le 25 miglia che separano l’isola dal Gouvia Marina a Corfù. Herwart, il nostro amico tedesco, ci dice al telefono che ci seguirà. Partiamo insieme verso le 9.30. Percorriamo le prime miglia a motore. Poi il vento atteso arriva e apriamo il gennaker. Facciamo una bella navigazione a vela infilandoci nel passaggio che separa l’isola di Corfù dall’Albania. Chiudiamo il gennaker in tempo, prima che il vento aumenti fino a 18 nodi prendendo forza nello stretto. Superiamo le mede che segnalano alcune secche a ridosso della costa dell’isola e proseguiamo con randa e genoa. Sulla nostra destra ci sono una serie di belle calette dove sono alla fonda barche a vela e a motore. Ad un certo punto non vediamo più Herwart. Chiudiamo il genoa e, una volta ridossati dietro l’isola, procediamo con la sola randa a poco più di due nodi di velocità. Poi arriva sul telefono un messaggio del nostro amico che ci informa di aver cambiato idea. Il tipo dove avrebbe dovuto mettere la barca a terra a Kaparissa non gli risponde e così decide di tornare sui suoi passi. Domani, con il vento da sud tornerà ad Othoni e poi a Otranto. Noi invece decidiamo di dare fondo a Ormos Dafnlia, una piccola insenatura nelle vicinanze del Marina di Gouvia. Vi troviamo due barche a vela battenti bandiera tedesca. Ceniamo in pozzetto godendoci un bel tramonto. È un vero piacere essere di nuovo qui dopo tanti anni.

(Giornale di bordo)

Santa Maria di Leuca - Othoni

La giornata si presenta bene. Nel corso della notte il vento è diminuito e stamattina ce la prendiamo comoda per lasciare che il moto ondoso nel Canale di Otranto diminuisca un poco. Lasciamo l’ormeggio verso le 9.30, poco dopo “Sunny Boy”, del nostro amico Herwart. Apriamo le vele e di bolina larga mettiamo la prua verso Othoni, che dista 45 miglia. Avanziamo di buon passo per un paio d’ore, poi il vento diminuisce a 10 nodi e gira da nord-ovest. Apriamo il code 0. Navighiamo tra il traverso e il gran lasco per tutto il tragitto con il vento tra i 10 e i 12 nodi. Habibti mantiene una media di 7 nodi di velocità. Prima riprendiamo e poi superiamo il ketch di Herwart, che poi ci dice di aver usato di tanto in tanto anche il motore. La navigazione è divertente, ma attenta. Per il code 0 siamo un po’ al limite. A 18 miglia dalla nostra destinazione cominciamo a vedere i contorni dell’isola che raggiungiamo verso le 18, ora greca. Diamo fondo nella baia davanti al paese in 4 metri d’acqua. Ci sono già alcune barche alla fonda. Dopo un po’ arriva anche il nostro amico tedesco che da ancora non lontano da noi. Facciamo il primo bagno della stagione. Messo il tender in acqua, mentre ci apprestiamo a scendere a terra, arrivano due grandi “ferri da stiro” che danno fondo mettendosi a pacchetto e suscitando le lamentele di tutti quanti. A me non va di innervosirmi. Alla fine, i due mastodonti portano una cima a terra e la situazione si normalizza. Ordiniamo due retsina e io un ouzo seduti ad un bar gustandoci il tramonto insieme a Herwart. Una volta sceso il buio la temperatura rinfresca. Rientriamo in barca e mangiamo qualcosa. Sono un po’ stanco. C’è però la soddisfazione di avere finalmente messo il piede in Grecia.

(Giornale di bordo)

Santa Maria di Leuca

Nel Canale d’Otranto oggi c’è stato molto vento e mare mosso, così abbiamo deciso di prolungare di un giorno la nostra sosta a Santa Maria di Leuca. Un buon ridosso prima di fare il salto in Grecia. La giornata è trascorsa tranquilla e nel pomeriggio, quando il sole era meno caldo abbiamo fatto una passeggiata in paese con una sosta dal solito Martucci. Essendo venerdì in porto è arrivata un po’ di gente. Alle 23 il vento da nord non era ancora cessato. Speriamo diminuisca nel corso della notte, anche per evitare, domani, di avere troppa onda nella traversata.

(Giornale di bordo)

Santa Maria di Leuca

Una giornata di riposo ci voleva. Dopo essermi svegliato alle 7, ho deciso di restarmene in cuccetta e mi sono riaddormentato fino alle 10. A quell’ora ha ormeggiato accanto a noi un un Oceanis di 47 piedi con due signori francesi a bordo. Sono partiti da Olbia alcuni giorni fa e sono diretti in Montenegro. Oggi si voleva fare un po’ di bucato, ma si è scoperto che nè in porto nè tanto meno in paese c’è una lavanderia. Per trovarne una occorrerebbe andare in un paese vicino. Così Tania ha deciso di fare il bucato a mano. Cosa che le ha preso un bel po’ di tempo. Abbiamo constatato che i servizi offerti dal porto di Santa Maria di Leuca sono piuttosto scadenti. In particolare sia i bagni che le docce lasciano alquanto a desiderare. Avevamo un ricordo molto più positivo di questo porto che durante il nostro ultimo passaggio una decina di anni fa avevamo trovato molto più accogliente. Ci spiegano che ciò dipende dal fatto che il porto sta vivendo un periodo piuttosto complicato, tanto che è stato addirittura commissariato. Anche qui, poi, sono in attesa del prossimo bando europeo per la nuova concessione. Il risultato è che attualmente nessuno fa più investimenti per migliorare la struttura. Nel pomeriggio arriva Herwart, il gioviale tedesco conosciuto l’altro giorno a Crotone, a bordo del suo ketch. Facciamo due passi in paese dove ci fermiamo da Martinucci a prendere due buonissime granite. Passeggiando ammiriamo le numerose ville costruite dai possidenti della zona nell’800. Alcune sono ben intrattenute, altre un po’ fatiscenti. Di certo sono molto particolari nel loro stile. Sembra che a progettarle siano stati due architetti e un ingegnere che nel ricevere il mandato si sono sbizzarriti nel cercare di progettare l’uno un edificio più originale dell’altro. Ciò rappresentava anche una sorta di competizione tra i vari committenti. Oggi, ci spiega un signore del posto, mantenere tali edifici è diventato molto dispendioso e non tutti i proprietari hanno più i mezzi per provvedervi. Di qui il degrado di alcuni edifici. La serata l’abbiamo trascorsa a chiacchierare con Herwart in pozzetto. Ha modificato il suo programma originario. Infatti, non andrà più in Grecia bensì in Croazia dove, ci dice, da giovane aveva navigato insieme al padre, ai tempi della Jugoslavia di Tito. Abbiamo trascorso una serata molto gradevole, a conferma che in mare si incontrano spesso persone molto interessanti.

(Giornale di bordo)

Crotone - Santa Maria di Leuca

Ennesima giornata con sveglia antelucana. Con le 70 miglia odierne, negli ultimi tre giorni ne avremo percorse 200. Lasciamo il porto di Crotone alle 6.30, dopo aver fatto colazione e preparato la barca alla partenza. È un’altra bella giornata. Mettiamo tutte le vele a riva, ma il vento da nord-ovest non supera i 10 nodi. Troppo pochi per mantenere una velocità adeguata al lungo tragitto odierno. Alle 9.30 il vento rinforza e finalmente possiamo avanzare a vela. Prima con randa e genoa e poi con il gennaker che riusciamo a gestire nonostante i 18 nodi di vento. Habibti corre tra i 7 e gli 8 nodi costanti e in questo modo maciniamo miglia fino alle 15.30. A quest’ora purtroppo il vento ci lascia e riaccendiamo il motore. Mancano solo alcune miglia per arrivare a destinazione, ma le percorriamo con estrema attenzione. La superficie del mare è cosparsa di pezzi di plastica azzurra grandi quanto un tavolo da ping pong. Per evitarli la nostra rotta assume le traiettorie di uno slalom gigante. In mare incrociamo anche due piccole tartarughe che compiangiamo per vivere ormai in un habitat così degradato. Ormeggiamo a Santa Maria di Leuca alle 18. Mentre siamo seduti in pozzetto a berci un aperitivo viene a presentarsi Roberto, un amico di Sandro. È armatore di un Amel Super Maramu sul quale vive a bordo a San Vincenzo, ma ora sta portando un Oceanis 36, una seconda sua barca, a Messolongi. Ci dice che la terrá ormeggiata lì per navigare in Grecia nei prossimi mesi, conservando in Italia la sua “barca-casa”. Lavorando nel mondo della nautica ed essendo titolare di una compagnia di charter a Salivoli il fatto di possedere due barche non ci sorprende più di tanto. Scopriamo inoltre di avere alcuni altri amici in comune. Anche stasera ceniamo tardi e subito dopo ce ne andiamo a dormire. A questo punto, prima di attraversare verso la Grecia un po’ di riposo è d’obbligo.

(Giornale di bordo)

Roccella Ionica - Crotone

Alle 5.45, quando lasciamo l’ormeggio, molte delle barche accanto a noi sono già partite. A motore costeggiamo la costa piatta fino a Punta Stilo. Di qui si entra nel Golfo di Squillace che, secondo il detto, “al marinaio non dà pace”. Oggi lo attraversiamo a vela con un vento da ovest fino a 20 nodi. Habibti corre veloce sull’acqua seminando una barca che era partita poco prima di noi, e raggiungendone un altro paio che inizialmente ci avanzavano di un bel po’. Tutto ottimamente fino a Capo Rizzuto. Qui il vento ce lo troviamo contro e anche bello sostenuto. Fatichiamo un bel po’ a percorrere le 10 miglia che separano quest’ultimo capo da Capo Colonna. Ci contrasta anche una discreta onda. Per evitare di prenderla direttamente sulla prua comincio a bordeggiare provandole veramente tutte. Prima con il motore e la sola randa, poi con randa e genoa, infine con motore e randa scarrellata in modo da prendere il vento con l’angolo più stretto possibile. Quest’ultima soluzione risulta quella meno peggio. Dopo due ore e mezzo di sofferenza finalmente doppiamo Capo Colonna e ci dirigiamo verso il porto. Solo allora ci torna in mente il consiglio che ci diede un amico velista calabrese incontrato tanti anni fa. Questi ci aveva suggerito di risalire quest’ultimo tratto di mare ad almeno una decina di miglia dalla costa. Purtroppo questo prezioso consiglio riemerge dalla memoria troppo tardi. Entriamo nel porto di Crotone alle 17 ormeggiando allo Yachting Kroton Club, tra un catamarano con a bordo una signore australiana di origini campane e un tedesco stranamente simpatico e gioviale che da otto anni vive sul suo ketch piuttosto datato. Una volta ormeggiati facciamo un salto in paese per fare un po’ di spesa. Troviamo dei vini delle Tenute Iuzzolini e Russo&Longo che già conosciamo e che non possiamo non comprare. Poi ci fermiamo in una pescheria dove acquistiamo un chilo di alici che cucineremo per cena. A Crotone incontriamo anche Giampaolo e Basak, una coppia che sta restaurando un vecchio sloop dal passato sfortunato. Il suo nome è “Rebound”. La barca era affondata in porto alcuni fa e Giampaolo, romano di nascita e sua moglieBasak, nata in Turchia, lo stanno riportando a nuova vita. Dopo tre anni di importanti lavori direi che sono a buon punto. Ceniamo tardi e la stanchezza per la lunga e impegnativa giornata comincia davvero a farsi sentire.

(Giornale di bordo)

Scilla - Roccella Ionica

Nella notte nonostante il rollio si è dormito. L’escamotage è stato di stendersi trasversalmente all’asse della barca. In questo modo si percepisce il beccheggio e non il rollio, cosa che personalmente mi dà meno noia. Alle 5 è suonata la sveglia e una decina di minuti dopo si era già in navigazione. In mare già circolava qualche barca a vela, tutte in direzione dello Stretto di Messina. La corrente a favore ci ha aiutato. Davanti a San Giovanni Habibti ha raggiunto la velocità di 10.2 nodi, il che significa che in quel punto avevamo una corrente a favore di 4 nodi. I traghetti che uniscono la Calabria alla Sicilia alle 6 viaggiavano già a pieno ritmo. Tantissimi anche i barchini con i pescatori a bordo. Superato San Giovanni la corrente è diminuita e la nostra velocità è tornata sui 6 nodi. Ci siamo tenuti nella fascia vicino al litorale riservata al traffico locale, mentre alcune grosse navi percorrevano nei due sensi il centro dello Stretto. Alle 6.50 eravamo al traverso di Reggio Calabria e alle 8.40 superavamo Capo dell’Armi, la punta meridionale della Calabria che sancisce l’uscita dallo stretto. Il tempo, a parte degli annuvolamenti piuttosto intensi sulle zone montuose interne è buono, il mare calmo e il vento leggero. Costeggiamo tutta la costa meridionale della punta dello stivale fino a Capo Spartivento che raggiungiamo alle 11.40. Di qui ricominciamo, sempre lungo costa, a risalire verso Roccella Ionica. Dopo 70 miglia percorse entriamo in porto. Il serbatoio del gasolio è a metà e facciamo il pieno. Il prezzo è di 2.40 euro al litro e il conto è una discreta mazzata. Calcolando che a Nettuno, dove avevamo fatto il pieno l’ultima volta il prezzo al litro era 2.19, mi viene il fondato sospetto che con questa storia dell’aumento del prezzo del carburante c’è chi ci sta marciando. Il Marina del Porto delle Grazie è molto migliorato rispetto all’ultima volta che ci eravamo fermati qui. Il personale è molto gentile. Gli ormeggiatori in maglietta bianca e pantaloncini blu ci aiutano solerti mentre ormeggio Habibti al finger assegnatoci. Due barche più in là la Guardia di Finanza sta controllando una barca con quattro giapponesi a bordo. Percepisco che tra l’inglese degli uni e degli altri si sono un po’ impantanati. Naturalmente mi aspetto che una volta terminato da loro verranno da noi. Cosa che avviene puntualmente. Faccio presente che abbiamo ricevuto un controllo dai loro colleghi una settimana fa. Vogliono vedere il verbale, che gli mostro, e se ne vanno. Con questa storia del nuovo decreto approvato dal Parlamento riguardante le barche battente bandiera estera di proprietà di cittadini italiani ho l’impressione che i controlli siano decisamente aumentati. E anche se su Habibti sventola il tricolore, non ne veniamo risparmiati. Pagato il Marina, che come Cetraro e Vibo Marina ha un prezzo corretto, andiamo a fare il bucato. Anche la zona dei servizi è stata completamente rifatta. Così come sono stati aperti un paio di locali nuovi dove poter mangiare sul piazzale davanti ai pontili. Mentre rientriamo in barca facciamo la conoscenza di Rafael, uno spagnolo con passaporto australiano piuttosto bizzarro. È un bel uomo sulla cinquantina che incontriamo mentre esce dal suo camper tappezzato di scritte e disegni piuttosto originali. Ci dice che da qualche hanno ha deciso di non rispettare più alcuna delle imposizioni da parte statale. Non ha più un indirizzo di residenza, nessun conto bancario a suo nome, solo il passaporto che gli serve per viaggiare. In base alla sua narrazione domani dovrebbe arrivare la sua barca con l’equipaggio e la sua fidanzata “ventottenne”, specifica. Partiranno per il Mar Baltico. Crederci o non crederci non sappiamo. In ogni caso è un tipo veramente gioviale e simpatico. Ceniamo in barca e andiamo a letto presto. Anche domattina ci aspetta una sveglia all’alba.

(Giornale di bordo)

Vibo Marina - Scilla

Dopo una notte tranquilla in porto alle 8.45 salpiamo. Guardando la tabella delle correnti dello Stretto di Messina che danno la discendente a partire dalle 2 fino alle 10 del mattino con la punta massima verso le 6 decidiamo di passare la notte a Scilla. Il tempo è buono e il poco vento previsto ci fa optare per una notte in rada piuttosto che nel porto di Messina. Tanto più che ridiscendendo lo stretto sul lato calabrese le miglia per Roccella Ionica, la nostra prossima tappa, sono le stesse di quelle che percorreremmo partendo dal porto siciliano. Purtroppo è un’altra giornata tutta a motore. Fino a Capo Vaticano abbiamo avuto il vento sempre sul naso. Speravo che la sua direzione restasse invariata in modo da averlo di bolina larga nelle successive 25 miglia, invece niente. Dopo il Capo il vento è girato anche lui e abbiamo continuato ad averlo sul naso. Il lato positivo è che il mare era calmo. Arrivando nei pressi di Scilla si sono incontrate molte “feluche”, le caratteristiche barche per la pesca al pesce spada. Abbiamo dato fondo davanti alla spiaggia ad ovest del castello in 11 metri d’acqua. Accanto a noi un’unica barca a vela d’alluminio piuttosto trasandata. A bordo una sola persona. Probabilmente si tratta di un francese. Per tutto il pomeriggio si è ballato un pochino. La spiaggia, essendo domenica, era piena di gente. Molti facevano il bagno. Riceviamo un messaggio da Waikiki. Sandro e Flavia hanno raggiunto Stromboli. Il tramonto è stato spettacolare. Le Eolie si stagliavano all’orizzonte mentre una palla di fuoco arancione dietro di loro metteva in risalto le loro sagome. Per la prima volta abbiamo cenato in pozzetto. Con il calare del buio le luci del paese hanno contribuito a creare un’atmosfera magica. In definitiva, una sosta non comodissima ma che comunque meritava di essere fatta. Verso le 21 il poco vento è girato da sud e anche il rollio è parzialmente diminuito.

(Giornale di bordo)

Cetraro - Vibo Marina

Cinquanta miglia non sono poche quando non c’è vento, si ha l’onda e una corrente di quasi due nodi contro. Abbiamo lasciato Cetraro verso le 9 dopo aver salutato Sandro e Flavia. Si è costeggiato tutta la costa calabra e poi attraversato il Golfo di Santa Eufemia. Solo nel pomeriggio si è alzato un leggero vento al traverso che ci ha aiutato a veleggiare un po’ più veloci. Ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Soprattutto ad arrivare in tempo per fare un po’ di spesa a Vibo Marina e a rifornirci di uno dei vini bianchi che preferiamo e che riusciamo a trovare solo qui: Donna Giovanna della Tenuta Iuzzolini. Solo alle 21 siamo riusciti a farci una doccia e a mangiare qualcosina. Siamo un po’ stanchi, ma un’altra tratta è nel sacco.

(Giornale di bordo)

Palinuro - Cetraro

La notte è trascorsa tranquilla in rada. Poi, con il nuovo giorno, è arrivata una di quelle giornate durante le quali speri arrivi presto la sera per dimenticarle. Quelle giornate durante le quali devi cercare di fare meno cose possibili in quanto sono nate, come si suol dire, con la luna storta. La prima avvisaglia è arrivata già al momento in cui si è alata l’ancora per salpare. La catena si bloccava continuamente nel salpa ancora impedendone il recupero. Sì è trafficato per un bel momento. Poi si è capito che l’indirizzatore della catena era stato rimontato male. Nel frattempo, però, mi erano venuti in mente i pensieri più turpi, tipo il salpa ancora rotto e da cambiare o la catena nuova non conforme e così via. Una volta salpati si sono messe le vele a riva. Per un tratto si è proceduto con il vento al traverso da est. Poi essendo girato al gran lasco si è montato il gennaker e si è proceduto bene per un’oretta. Gli 11 nodi di vento sono scesi a 5 e quindi si è acceso il motore con la sola randa alzata per dare stabilità alla barca. Improvvisamente, mentre eravamo seduti tranquilli a chiacchierare si è sentito un botto secco, poi si è visto il bozzello della scotta della randa fissato al boma che vagolare impazzito per aria. Il boma sbatteva pericolosamente a destra e a sinistra. Insomma, il grillo che teneva il bozzello alla randa, probabilmente non serrato a dovere dall’attrezzista che ha rimontato l’albero si era aperto improvvisamente. Dopo lo spavento iniziale, ripreso il controllo, si è messa immediatamente Habibti contro vento ammainando alla bell’e meglio la randa. Trovato nella cassetta dei pezzi un nuovo grillo si è risistemato un po’ faticosamente, visto il continuo rollio, il tutto. Ma la sfiga non si è fermata qui. Per rialzare la randa ho dovuto mollare un poco il lazy jack. Una delle sue ci mette è andata in bando e senza che me ne accorgessi si è infilata nello spazio minuscolo dove sono posizionate le rotelle che portano le manovre in pozzetto formando un ammasso di nodi che bloccavano la scotta della randa. Una eventualità, quella successa che nemmeno si provasse un milione di volte cercando di farlo apposta potrebbe accadere. Risultato, un’ora buona per cercare di sbrogliare il tutto senza dovere tagliare la cimetta in questione. Alla fine ci siamo riusciti grazie al santo WD40 con il quale ho imbrattato il tutto. Per il resto, null’altro da segnalare. L’ingresso a Cetraro è sempre da fare con attenzione a causa dell’insabbiamento intorno al molo di soprafflutto. In porto, tutte allineate con bandiere palestinesi sventolanti e con gli scafi dipinti come fosse carnevale ci ha accolto l’ennesima “flottilla”. Questa volta francese. Quelli del porto ci hanno detto che sono qui da più di un mese. Fatti due calcoli sono 10.000 euro solo di stazionamento, più l’acquisto delle barche, tutte decisamente malandate per la verità, e quant’altro. Pare che sia una Onlus no profit d’oltralpe a essersi presa carico di tutto. Mi chiedo solamente chi finanzi la Onlus in questione. Ma questo, in verità, lo si sa bene, anche se non è politically correct menzionarlo. Giunti finalmente all’ormeggio, ho controllato per bene che grilli, coppiglie e quant’altro fosse a posto. Un’operazione che avrei dovuto fare da subito senza fidarmi ciecamente di chi ha rimontato l’attrezzatura. Sandro e Flavia naturalmente ci avevano preceduti di un bel po’. Con loro si è usciti a cena in un’ottima trattoria non lontana dal Marina. Domani loro si fermeranno qui prima di dirigersi verso le Eolie. Noi, invece, avendo molta più strada da fare per arrivare a destinazione, approfitteremo di questa finestra di bel tempo per portarci avanti avvicinandoci alla Grecia ionica.

(Giornale di bordo)

Agropoli - Palinuro

Mi sono svegliato alle 6.30. Tania, come sempre mattiniera, era già in pozzetto a bersi il suo caffè. Con Sandro e Flavia si era deciso di partire alle 9, quindi si è fatto tutto con grande calma: ho controllato le mail, ho fatto il pieno d’acqua, ritirato e fissato la passerella alle draglie e, in generale, preparato la barca alla partenza. Puntuali abbiamo lasciato il pontile. Purtroppo quell’accidenti dell’anulare, essendoci un po’ di vento al traverso, si è incastrato in uno dei grossi parabordi della barca accanto e l’attrito ha strappato uno dei ganci del suo cover fissato alle draglie. Niente di grave, ma la cosa mi ha innervosito. Usciti dal porto abbiamo trovato una quindicina di nodi da nord. Le previsioni avevano previsto che questo vento sarebbe durato tutta la giornata, rinforzando un poco il pomeriggio. Il che significava che una volta superato Capo Licosa lo avremmo avuto esattamente in fil di ruota. Ho così deciso di aprire solo il genoa, molto più gestibile con l’onda, prima al traverso e poi di poppa che faceva rollare Habibti. La scelta si è rivelata azzeccata, soprattutto quando i nodi sono diventati quasi 25. Alla Baia del Buon Dormire, poco a sud-est di Capo Palinuro, dove abbiamo dato fondo verso le 15 si è atteso l’arrivo di Waikiki che, invece, a forza di fare bordi, strambando ogni volta, è arrivata un’ora e mezzo dopo di noi. Nella baia, oltre ad una manciata di barche, si è trovata una leggera onda da sud-est che, tuttavia, non infastidisce. Durante la notte, se il vento dovesse leggere le carte, questo dovrebbe girare nuovamente da nord rendendo l’ancoraggio ottimale. Staremo a vedere. Si è trascorso il resto del pomeriggio prendendo un po’ di sole e Tania, amorevole, a ricucire il piccolo danno che avevo fatto stamattina. Si è cenato presto.

(Giornale di bordo)

Amalfi - Agropoli

Durante la notte, con la fine del traffico dei traghetti, la calma è finalmente ritornata sul pontile e si è riusciti a dormire bene. Ci siamo svegliati presto. Giulio alle 7.45 era già arrivato. Sì è bevuto un caffè insieme chiacchierando un poco. Anche lui ci dice che la Costiera di un tempo non esiste più. Tante le difficoltà, anche amministrative e la maleducazione in giro, anche da parte di chi va per mare. Il turismo di massa l’ha davvero rovinata. Nonostante ciò, personalmente sono contento di esserci ritornato con Habibti: da un lato per il bel ricordo che avevo del Pontile Coppola, ricordo positivo che mi è stato confermato, dall’altro perché credo proprio che ben difficilmente mi ci fermerò una prossima volta. Si è preferito partire prima che il traffico dei traghetti riprendesse a pieno ritmo. Giulio, con una manovra da vero maestro, ha portato Habibti fuori da un vero e proprio labirinto di barche che l’avevano di fatto circondata. Il tutto in spazi che ad occhio sembravano assolutamente impercorribili. Soffia un leggerissimo vento da sud-ovest. Troppo poco per procedere a vela, anche se le miglia odierne saranno solo 24. Sulla nostra sinistra scorre una costa piatta e piuttosto antropizzata, sulla destra invece, in lontananza, vediamo scorrere all’orizzonte un enorme quattro alberi con tutte le vele a riva. È davvero una vista magnifica. Tania, con il suo solito spirito indagatore, si mette alla ricerca per capire di che imbarcazione si tratti. Scopriamo che è lo “Star Clipper”, uno schooner costruito nel 1992 battente bandiera maltese. È lungo 111 metri e imbarca 170 passeggeri in 85 cabine, oltre a 72 persone di equipaggio. Attualmente sta facendo una crociera da Civitavecchia a Messina e ritorno con diverse soste lungo la rotta. Questa notte si fermerà ad Amalfi. Mentre ammiriamo questo spettacolo si alza un venticello sui 10 nodi, sempre da sud-ovest, che ci consente di fare una bella navigazione a vela fino all’ingresso del porto di Agropoli. Qui ormeggiamo allo Yacht Club, poco lontani da Waikiki. Sandro e Flavia sono andati a visitare Paestum. Mentre camminiamo per raggiungere il paese facciamo la conoscenza di un anziano professore di italiano che ha voglia di chiacchierare. Gli dobbiamo essere risultati simpatici in quanto prima di salutarci, dopo una mezz’oretta di strada fatta insieme,  giunti sotto casa sua ci chiede di attenderlo un attimo. Ridiscende regalandoci un libro scritto da lui: “Gente di Agropoli: tipi, fatti, figure di oggi e del bel tempo andato”. Un gesto davvero carino. Lo salutiamo e fatta rapidamente un po’ di spesa rientriamo in barca. Prendiamo un aperitivo “rinforzato” con i nostri amici sulla loro barca e infine tornati su Habibti ce ne andiamo a letto. Nel frattempo il cielo si è coperto di nuvoloni carichi di pioggia.

(Giornale di bordo)

Procida - Amalfi

Sandro e Flavia sono partiti presto. Vogliono arrivare ad Agropoli in modo da poter visitare Paestum domani. Noi li raggiungeremo lì mercoledì. La nostra destinazione odierna è Amalfi. Ho prenotato al Pontile Coppola, dove ci eravamo già fermati anni fa. La scelta di Amalfi è stata dettata dal fatto che le miglia da percorrere saranno soltanto una trentina e non cinquanta, inoltre ci piace l’idea di vedere la Costiera dal mare, dopo averla percorsa con l’auto un paio di mesi fa, infine, come si fa a passare da queste parti senza comprare dei babà al limoncello? Abbiamo lasciato Procida alle 8.30. Si è bolinato per un’oretta con un vento sugli 8 nodi che, tuttavia è andato gradatamente scemando. L’attraversamento del Golfo di Napoli, soprattutto nei pressi di Capri non è mai piacevole. Il via vai di traghetti e di motoscafi crea sempre un’onda fastidiosa. Tania ha paragonato la sensazione che si prova all’essere immersi in un frullatore. Se non è così, poco ci manca. La situazione è migliorata dopo Capo Campanella, anche se lungo tutto il tratto di costa il vento faceva strani giri e aumentava e diminuiva continuamente di intensità. Risultato: l’abbiamo percorsa a motore fino a destinazione. L’entrata al Pontile Coppola è sempre particolare, considerati gli spazi ristrettissimi. Chiamo al telefono e Giulio, il proprietario, ci viene incontro con il gommone. Sale a bordo e fa lui la manovra di ormeggio infilandosi tra barche a vela, motoscafi e pescherecci. In questi casi meglio chiudere gli occhi e pensare che comunque si ha una assicurazione. L’ormeggio come sempre è stato fatto in modo impeccabile. Alla fine della giornata ci ritroviamo con due barche a vela di 46 e 50 piedi rispettivamente alla nostra destra e alla nostra sinistra. Si balla anche un po’ a causa dell’andirivieni di traghetti che entrano ed escono dal porto a tutta velocità. Cosa non si farebbe per dei babà al limoncello!…mi viene da pensare. Amalfi è invasa dai turisti. Oltre a quelli sui pullman, quelli che scendono dai traghetti si aggiungono quelli scesi da una enorme nave da crociera alla fonda davanti al paese. Ma la cosa ancora più impressionante è che la totalità di tutta questa gente è composta da stranieri. “Gli italiani, ormai, sono l’1 per mille”, ci dice il negoziante da cui compriamo i babà. Fatto il nostro acquisto ci rifugiamo in barca, giusto in tempo prima che arrivi uno scroscio con relativo colpo di vento. Sì cena in barca, non solo perché ho la netta impressione che andando al ristorante verremmo “spennati”, ma anche perché abbiamo il frigo pieno e dopo la pasta al polpo mangiata ieri su Caracola necessitiamo di qualcosa di più leggero.

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