Ormos Fragos (Elafonisos) - Ormos Lefki (Elafonisos)

La rada di Fragos è molto bella, ma nella notte c’è un leggero rollio. Lo si sentiva leggermente in cabina. Ciò non ci ha impedito, una volta addormentati, di fare un bel sonno fino al mattino. Molte delle barche alla fonda nella baia se ne vanno in mattinata. Noi e Antonio attendiamo che il vento giri. Noi per spostarci nella limitrofa e più ridossata rada di Ormos Lefki e domani passare Capo Malea, Antonio per iniziare la discesa verso Kythera e magari proseguire per Creta. Il vento da nord gira a sud un po’ prima di ieri. Così alle 13,30 salutiamo i nostri amici e salpiamo. Diamo fondo, come si dice, dietro l’angolo una mezz’oretta dopo. Seguiamo di poco un’altra barca a vela. Anche questa rada è molto carina. Inoltre, essendo meno famosa di Fragos e Sarikiniko resta praticamente deserta fino a sera. Un grande yacht a motore fa una breve sosta e poi se ne va. Dopo pranzo facciamo una piccola siesta e poi trascorriamo la serata in pozzetto. In totale siamo in quattro barche. Tra queste c’è un super yacht a vela battente bandiera italiana. Fortunatamente è abbastanza lontano da noi perché si sente un po’ il suo generatore. Probabilmente per l’aria condizionata. Assolutamente inutile in questa fresca serata resa ancor più gradevole da una leggera arietta marina. Vai a capire!

(Giornale di bordo)

Kotronas - Ormos Fragos (Elafonisos)

 

L’onda residua del pomeriggio con la notte si è gradualmente attenuata e si è riusciti a dormire bene. Oggi ci attendono circa 25 miglia per attraversare Golfo Laconico e arrivare ad Elafonisos, tappa quasi obbligata prima di doppiare Capo Malea. Come al solito partiamo piuttosto presto. Inizialmente incontriamo poco vento da nord-est poi, avvicinandoci al passaggio tra Elafonisos e la terraferma il vento aumenta fino a 18 nodi. In questa zona il vento ha un’andatura quasi circolare a seconda delle ore della giornata. Alle 14, quando doppiamo il capo occidentale dell’isola soffia ancora da nord-est, quindi decidiamo di dare fondo nella piccola baia di Ormos Fragos. Questa è separata da una piccola lingua di sabbia da Ormos Sarakiniko, una baia molto più ampia che si trova ad ovest. Nella rada ci sono già diverse barche e noi diamo fondo in corrispondenza del suo ingresso in 8 metri d’acqua. Il fondo di sabbia è buon tenitore. La baia è uno spettacolo: acqua cristallina come raramente se ne vedono. Peccato che anche qui stiano costruendo nuovi edifici, come la casa ancora non terminata che in questo momento deturpa la collina davanti a noi. Pranziamo in pozzetto. Una delle barche davanti a noi se ne va e noi prendiamo il suo posto. Antonio e Rosella ci raggiungono nel pomeriggio e danno fondo accanto a noi. Li raggiungeremo più tardi sulla loro barca. Serata divertente in cui ci si è fatti un po’ di risate tra una storia e l’altra. Un temporale con qualche fulmine in lontananza ci risparmia. Rientriamo su Habibti con il tender e frontale verso mezzanotte. Il vento nel frattempo è girato da ovest. Almeno per oggi sembra che abbia voluto leggere le carte.

(Giornale di bordo)

Skoutari - Kotronas

Alla taverna che si trova in fondo alla baia sulla sinistra ha suonato fino a notte inoltrata. La musica era piacevole e dopo un po’ ci siamo addormentati. Poi, verso le 2.30 di notte alla musica del locale si è aggiunta quella proveniente da un’auto parcheggiata al fondo del molo alla nostra destra. Così ci siamo trovati tra due fuochi. È sabato sera e la gente non lesina a far festa. Il tutto è durato fino alle 3.30, poi è ritornata la calma. Al risveglio decidiamo di spostarci nella baia di Kotronas, 6 miglia più a sud. Quando arriviamo vi troviamo tre barche a vela. Riusciamo ad addentrarci un po’ di più verso il porto di pescatori rispetto a queste ultime e diamo fondo in 5 metri d’acqua. Scendiamo a terra approfittando del mare calmo come l’olio. Il paesino è molto piccolo. La spiaggia in fondo al porticciolo è ancora deserta. Cerchiamo un negozio di alimentari per fare un po’ di spesa. Troviamo un “mini market” che dire disastrato è poco. Una colonia di gatti e gattini sono sdraiati davanti alla porta d’ingresso. Apriamo la porta e ci accoglie la desolazione. Gli scaffali sono quasi tutti vuoti. Un gatto rincorre uno scarafaggio che cerca di nascondersi tra delle scatole poste per terra. Chiediamo se hanno delle bottiglie d’acqua. Non hanno nemmeno quelle. Compriamo un paio di yogurt pensando che almeno questi sono confezionati. Usciamo. Ci addentriamo un po’ nel paese che si sviluppa lungo un’unica strada. Dall’altoparlante posto all’esterno di una chiesetta sentiamo che è in corso la funzione domenicale. Entriamo e assistiamo alla messa, che essendo tutta cantata dura un sacco. Le pareti della chiesa sono ricoperte di affreschi. All’interno fa caldo ma il rito ortodosso è  interessante. Terminata la funzione troviamo in modo insperato un altro negozio di alimentari. Questo, pur non essendo fornitissimo, almeno ha l’aria civile. Poi da un furgoncino compriamo un po’ di frutta e verdura lungo la strada. Rientrati in barca pranziamo. Verso le 17 il cielo comincia a rannuvolarsi. Un paio d’ore più tardi le montagne circostanti non si riescono più a vedere a causa delle nuvole nere e della nebbia che le circonda. Il cielo è scurissimo e inizia a tuonare. La pioggia non tarda ad arrivare. Fortunatamente il vento resta moderato, ma crea comunque un’onda che permane a lungo. Speriamo che nel corso della notte si attenui un poco, altrimenti ci toccherà dondolare fino a domattina.

(Giornale di bordo)

Skoutari

Oggi siamo rimasti a Skoutari. Il posto è carino e il tempo è buono. Il solito vento da sud nel corso della giornata ma regolare e senza le raffiche che ieri sono arrivate dai rilievi circostanti nel pomeriggio. C’è stato qualche addensamento di nubi verso l’interno, ma ininfluente per noi. Solo il cielo parzialmente velato ad un certo punto. Giornata tranquilla, insomma. Sì è pranzato verso le 14 in pozzetto riparati dal telo messo sul boma. È passata a salutarci la famigliola del catamarano ormeggiato un po’ lontano da noi. Mathew è inglese, sua moglie Priscilla messicana e i due figlioletti di cinque e due anni, Vittoria e Santiago sono molto carini. Abitano a Cancun, in Messico, ma la loro barca resta in Mediterraneo svernando in Italia. Al tramonto il pescatore che lascia la barca ad un gavitello non lontano da Habibti è uscito anche lui con la famiglia a ritirare le reti. Sono stati fuori un paio d’ore. Questa sera il mare è un olio. Domani dovrebbe arrivare in mattinata un po’ di vento da nord-est e noi se deciderà cosa fare. Qui si sta d’incanto, ma vedremo se prevarrà la voglia di scoprire nuovi posti.

(Giornale di bordo)

Porto Kagio - Skoutari

Partendo da Porto Kagio verso le 8 salutiamo i nostri amici tedeschi, Peter e Kerstin che sono usciti entrambi in coperta. La decisione è di risalire verso nord fino alla baia di Skoutari. La scelta delle nostre destinazioni è sempre dettata dal vento, sia per la navigazione che per il ridosso notturno. E in questa parte del Peloponneso non è per nulla facile combinare le due cose. Risaliamo lungo costa. Il paesaggio è particolarmente selvaggio. Verde, scosceso, dai colori intensi. Le profondità sono elevate in quanto le montagne circostanti scendono a picco sul mare. Ci vogliono un po’ più di un paio d’ore per raggiungere la nostra destinazione. La grande baia di Skoutari è deserta. Trovarsi agli inizi di luglio, in più alla vigilia di un fine settimana ed essere da soli alla fonda non è per niente scontato. Diamo fondo in 5 metri cercando una chiazza di sabbia. Poiché anche questa baia risente dei venti catabici filo una quarantina di metri di catena. Sulla spiaggia c’è una taverna. È quella che ci avevano segnalato Antonio e Rosella che si erano fermati qui qualche giorno fa. Scendiamo a terra e ci sediamo all’ombra di un pergolato. Il tavolo è a pochi metri dal mare. Beviamo qualcosa di fresco e poi, verso mezzogiorno, ordiniamo della verdura cotta, delle sardine alla griglia e delle patatine fritte. Tutto squisito. Nel frattempo si è alzato il solito vento. Lo attendevo da ovest, invece per un paio d’ore soffia da sud. Essendo la baia aperta proprio in quella direzione non è il massimo. Nel pomeriggio, gradualmente, il vento gira nella direzione auspicata. Aumenta di intensità ma almeno si riduce enormemente il fetch. Fa caldo e mi rinfresco con un bagno. Un po’ di lettura e poi un pisolino. Verso sera nella baia arriva un catamarano con a bordo una famiglia con dei bambini piccoli a bordo. Ci salutano mentre scendono a terra con il tender. Per tutto il resto della serata restiamo le sole due barche in rada. Il vento, con le solite raffiche, soffia fino a tardi. Tania era stanca ed è andata a letto. Io seduto in pozzetto mi godo il cielo stellato.

(Giornale di bordo)

Porto Kagio

Oggi si è deciso di restare a Porto Kagio. È senz’altro la baia più ridossata della zona dal forte vento da ovest che sta investendo in questi giorni la penisola del Mani. Dalle alture, e in particolare da una gola che si trova proprio al centro della baia, a partire da mezzogiorno sono cominciate a scendere forti raffiche, ma l’angolino in cui ci troviamo è il più protetto. Siamo alla fonda accanto al Sunbeam 44 di Peter e Kersin, una coppia di coetanei tedeschi con cui abbiamo fatto conoscenza. Sono venuti a trovarci a bordo e con loro, tra una raffica e l’altra, abbiamo trascorso un gradevolissimo pomeriggio. Il mare è sempre occasione per incontri interessanti. Il vento è cominciato a diminuire verso le 23, anche se qualche sporadico colpo di vento di tanto in tanto continua ad arrivare. Speriamo che questa notte si calmi ulteriormente in quanto la notte scorsa, verso le 4, mi sono dovuto alzare per verificare che tutto fosse in ordine. Non ho l’abitudine di inserire l’allarme nel caso l’ancora spedasse, ma ieri notte l’ho inserito. Il regime dei venti in quest’area è davvero strano. Forse è per questo che Claudio l’altro giorno mi ha detto che questo golfo merita senz’altro da essere visitato se non lo si è mai fatto in modo da poterlo evitare in occasione di un futuro secondo passaggio da queste parti.

(Giornale di bordo)

Yerolimena - Porto Kagio

Nella penisola del Mani i venti catabici sono la regola. Tendono ad alzarsi al pomeriggio e proseguono fino a sera, ma a volte, come nel caso di ieri, proseguono anche di notte. Nonostante questo la sosta a Yerolimena è stata molto piacevole. Questa mattina partiamo molto presto. Vogliamo superare Capo Tainaron, anche chiamato Matapan, prima che si alzi troppo vento. Ieri Antonio e Rosella ci hanno detto che nel primo pomeriggio c’erano una trentina di nodi. La nostra scelta si è rivelata giusta e la navigazione fino a Porto Kagio si è svolta senza problemi. Porto Kagio è la baia perfetta. Protetta da tutti i quadranti. E con il sud-ovest di oggi dare fondo davanti al piccolo paese ci ha evitato di prendere vento forte. Qualche raffica di tanto in tanto, ma tutto più che gestibile. Alle 10 eravamo già arrivati. Scesi a terra ci siamo seduti sulla terrazza di una delle taverne del posto a berci due birre fresche. Poi, in un’altra taverna, all’ora di pranzo si è preso un dentice alla griglia. Veramente gustoso. Nel pomeriggio sono arrivate tre o quattro barche a vela. Una di queste ha impiegato quasi due ore per dare fondo. Inizialmente l’abbiamo presa a ridere, alla fine mi hanno fatto venire l’ansia. Sì sono inventati veramente di tutto. Il Sunbeam con una coppia di tedeschi alla fonda accanto a noi sono molto discreti. Degli ottimi vicini. Come anche la barca battente bandiera slovena ma con un italiano a bordo alla fonda sulla nostra destra. Il villaggio e le case costruite sulle colline intorno alla baia sono curate. Sono quasi tutte costruite seguendo i canoni manioti, vale a dire in pietra e a forma di torre, con archi e piccole finestre. Queste torri, a volte, sono unite ad un altro edificio con il tetto in tegole rosse. Le raffiche, seppur moderate, sono proseguite anche dopo il tramonto. Speriamo si calmino un po’ nel corso della notte.

(Giornale di bordo)

Ormos Limeni - Yerolimena

Sì è lasciato Ormos Limeni alle 10. La notte è trascorsa tranquilla e oggi siamo diretti a Yerolimena, una stretta insenatura a sud di Capo Grosso. Il nome di questo capo è decisamente appropriato. Le sue alte pareti strapiombanti sul mare sono davvero impressionanti. Anche oggi, nel primo tratto abbiamo avuto il vento diritto sulla prua e una volta raggiunto il capo ha cominciato a fare strani giri. Ho comunque tenuto la randa aperta. Procedere con il solo motore costeggiando per qualche miglio alte pareti rocciose con l’onda che si frangeva su di esse non mi rendeva tranquillo. Dopo 16 miglia ci siamo ridossati dietro allo sperone roccioso al cui fondo si trovava la nostra meta. Abbiamo dato fondo sul lato ovest dell’insenatura in 10 metri d’acqua. Il fondale sul lato orientale è roccioso e sale rapidamente. Ci sono tre barche a vela di cui due italiane. Su di un Oceanis 37 c’è una coppia di Crotone, sull’altra vi sono Claudio e Nadia di Napoli. Dando fondo ci teniamo lontani dai gavitelli posizionati sul fondo dell’insenatura davanti al paese. Scendiamo a terra e compriamo dell’acqua e un po’ di ghiaccio. Anche oggi è una giornata piuttosto calda ma l’alta falesia che abbiamo accanto fa sì che il sole si eclissi alle sue spalle piuttosto presto. In serata è previsto un aumento del vento da ovest, ma il ridosso si dimostra perfetto. Per cena cucino i soliti gamberetti alla provenzale che ci piacciono tanto. Di notte la falesia è in parte illuminata e lo spettacolo è suggestivo.

(Giornale di bordo)

Kalamata - Ormos Limeni

Prima di salpare Jacopo mi ha indicato l’applicazione, da scaricare, che consente di installare l’MMSI e gli altri dati necessari per l’AIS. Mi ha anche regalato un connettore scart-usb da collegare allo spinotto montato sulla barca. Veramente gentile. Lasciamo Kalamata con una calma piatta. Lentamente il vento aumenta e spero che una volta superato Ak. Kitries, il capo a sud-est della cittadina, si possa proseguire a vela. Invece niente. La costa orientale della penisola del Mani è molto selvaggia. Per la prima volta i paesaggi mi ricordano quelli dell’Egeo. Bassa vegetazione e colline arse dal sole e battute dal vento. Solo che qui più che di colline occorre parlare di montagne. Il monte Taygetos, che svetta sulle altre cime, raggiunge i 2400 metri di altezza. Così è facile capire come mai questa zona è spesso caratterizzata da forti venti cantabici. Purtroppo il vento giusto arriva proprio nel momento in cui, dopo 24 miglia, entriamo in Ormos Limeni, un’ampia baia nella quale si trovano tre piccoli villaggi sul mare e uno, il più antico, abbarbicato sulla montagna. L’acqua è cristallina e il fondo è di sabbia e alghe. La presenza di queste ultime fa sì che vi siano alcune tartarughe. Ne vediamo una muoversi lentamente vicino a noi nel momento in cui diamo fondo nella parte nord occidentale della baia. Nel pomeriggio un vento sui 15 nodi da sud-ovest rende l’ancoraggio un po’ agitato, ma verso sera si calma. Ceniamo in pozzetto. La sera fa freschetto e sopra alle lenzuola aggiungo un piumino leggero. Nella baia, oltre a noi, ci sono altre quattro barche a vela. L’atmosfera è tranquilla e alle 23 tutti hanno già spento la luce da un pezzo.

(Giornale di bordo)

Kalamata

Nel corso della notte, a partire dalle 3, fino a verso le 11 ha soffiato un forte vento da nord-est. Jacopo, il nostro vicino, si è dovuto alzare per tendere di più le trappe della barca alla sua destra che sotto i colpi delle raffiche scadeva troppo sulla sua. Anche stamattina me la sono presa comoda. Una volta che il vento è diminuito ho montato i due tendalino, sul boma e sopra l’osteriggio di prua. Il sole scalda parecchio e la temperatura dopo le prime ore della mattina diventa rovente. Per rinfrescarci di tanto in tanto ci facciamo una doccia fredda in pozzetto. La barca a vela con dei veneziani a bordo ormeggiata alla nostra altezza dall’altra parte del pontile se ne va. Sono piuttosto altezzosi e non salutano. Buon per loro! Sto leggendo un bel libro di Sylvain Tesson, “Un’estate con Omero”. Interessante. Si chiacchiera un po’ con Jacopo, persona riservata ma molto gradevole. La sua cagnolina Nina è un amore. Jacopo, che conosce bene la zona, ci dà qualche dritta per gli ancoraggi dei prossimi giorni. Alle 20 usciamo a cena. La scelta cade su una taverna davanti al Marina. Domani si salpa. La sosta a Kalamata, nonostante l’inconveniente di aver dovuto lasciare la banchina comunale su indicazione della Guardia Costiera, è stata piacevole. Caldo a parte.

(Giornale di bordo)

Kalamata

Questa mattina gran dormita. Il vento da nord-est ha rinfrescato l’aria, almeno fino alle 10. Tania, invece, è uscita presto per portare in lavanderia quelle poche cose che non siamo riusciti a lavare l’altro giorno. Abbiamo deciso di ripartire lunedì mattina, restando a Kalamata ancora domani. La settimana prossima, a parte un paio di giorni di relativa calma di vento, soffierà ancora. L’importante quindi sarà trovare qualche baia ben riparata per la notte. In zona non mancano, ma qui il vento fa giri un po’ strani e non è sempre detto che una baia che sulla carta pare ben ridossata poi lo risulti veramente. Abbiamo trascorso le ore più calde della giornata sulla veranda di uno dei locali che danno sul Marina. Le pale poste sul soffitto creavano un’aria molto piacevole. Così la giornata è trascorsa in un batter d’occhio. Ci siamo ritrovati che erano le 18 senza nemmeno accorgercene. Ho aspettato un’altra oretta, che il sole non fosse ancora così alto in cielo, per mettermi a cucinare delle seppie in umido. Ho provato una nuova ricetta. In serata in pozzetto si sta proprio bene. Il catamarano accanto a noi, partito in mattinata con un equipaggio di sole donne, tranne lo skipper, che avevano organizzato una festa di addio al nubilato a sorpresa per una loro amica è rientrato verso sera. Dimitris, skipper e proprietario del catamarano, è un ragazzo simpatico. Sistemata la barca se ne è andato insieme al gruppo. Il che ci ha permesso di trascorrere una serata tranquilla a bordo. Interessante la chiacchierata con Jacopo, il nostro vicino. Giornalista che ha conosciuto Beirut alla fine degli anni ‘80.

(Giornale di bordo)

Kalamata

Come programmato lasciamo il Marina di Kalamata e un quarto d’ora più tardi diamo fondo davanti alla banchina comunale accanto al Dufour di Antonio e Rosella. È un’altra giornata caldissima, ma qui lo spazio tra le barche è maggiore e si respira un po’ di più. Tania va a fare un giro nella città vecchia. Io preferisco restare a bordo perché lasciare qui la barca incustodita non mi piace. Ne approfitto per scrivere un poco. Verso le 14 arriva un agente della Guardia Costiera e alle quattro o cinque barche a vela ormeggiate in banchina dice che se ne devono andare. Noi compresi. Aggiunge che possiamo spostarci in un’altra parte della banchina un po’ più sulla destra. Il problema, gli faccio notare, è che quella parte della banchina non solo è disastrata, ma c’è un terribile odore di gasolio. Il tipo resta inflessibile. Ci dice che dove siamo in questo momento è riservato ai grandi yacht che sono attesi tra oggi e domani. Non fosse che nei prossimi giorni è previsto vento forte ci sposteremmo in una delle baie a sud di Kalamata, invece siamo costretti a tornarcene un po’ con le pive nel sacco al Marina. Prima però, andiamo al grande supermercato vicino al porto a fare cambusa. Al Marina ormeggiamo accanto ad un Hallberg Rassy 342 di proprietà di Jacopo, un signore veneziano con il suo cane. Per cena ci scaldiamo una pizza. Questo caldo è davvero stancante, ma come si dice? Tutto questo fa parte del gioco.

(Giornale di bordo)

Kalamata

Domani vorremmo spostarci al porto comunale di Kalamata. Tranne domani, fino a lunedì è previsto vento molto forte da nord-est. Così, invece di spendere 56 euro a notte nel Marina, preferiamo spenderne 6, anche se senza acqua e elettricità, al porto comunale. Antonio, che sento al telefono, mi dice che a Kalamata la Guardia Costiera chiede, oltre all’e-tepai, anche il documento di ingresso in Grecia. Un’assurdità, visto che proveniamo da un paese UE e abbiamo bandiera italiana. Tuttavia, poiché ci è già capitato di scontrarci con la burocrazia di questo paese, considerato che il costo è di 15 euro facciamo questo documento nei loro uffici…. e non se ne parli più! A seguire, all’Autorità portuale paghiamo le tre notti di soggiorno: 19 euro. È quindi la volta di una sosta prima da Germanos e poi da Cosmote per capire come rinnovare sulla loro applicazione i nostri due abbonamenti telefonico e dati. Arriviamo nei due negozi verso le 13 e in entrambi il personale sembra più interessato ad andare a pranzo piuttosto che a fornirci le informazioni richieste. Con un po’ di insistenza, ma alla fine riusciamo ad ottenerle. Oggi fa davvero caldissimo. Cerchiamo un po’ di refrigerio sotto i tendoni della “Bistroteca”. Ci sediamo davanti ad uno dei ventilatori e ordiniamo due birre e un club sandwich. Ci riprendiamo un poco. Alle 15 Tania ha appuntamento dal parrucchiere e io me ne torno in barca, cercando di camminare il più possibile all’ombra degli alberi e delle case. Ciò non mi impedisce di arrivare nel Marina tutto sudato. Al suo interno non c’è un alito di vento e si boccheggia. Si comincia nuovamente a respirare dopo che il sole tramonta. Alle 20 ci ritroviamo con Antonio e Rosella in una taverna non lontana da porto. Trascorriamo una piacevolissima serata bevendo ouzo e mangiando dei buoni piatti greci un po’ inusuali con della buona musica a tenerci compagnia.

(Giornale di bordo)

Koroni - Kalamata

Attendiamo che si alzi un po’ di vento prima di partire. Già nelle prime ore della mattinata si preannuncia un’altra calda giornata. Lasciamo Koroni verso le 10. Soffia un leggero sud-ovest sui 10 nodi. Mettiamo la prua su Kalamata che dista 14 miglia. Gradualmente il vento aumenta fino a 20 nodi che presi al gran lasco fanno viaggiare Habibti oltre i 6 nodi di velocità. Navigazione rilassata e divertente. Un po’ meno rilassante è invece l’entrata nel Marina. L’ingresso è piuttosto stretto e l’onda da sud-ovest non è il massimo in quanto la prendiamo al traverso. Sono quelle brevi situazioni nelle quali speri sempre che il motore non ti molli, perché la massicciata del molo sottoflutto è veramente troppo troppo vicina. Anche l’ormeggio con venti nodi al traverso richiede un po’ di attenzione. Lo spazio è il minimo sindacale e le trappe delle altre barche riducono ulteriormente lo spazio di manovra. Tuttavia, con un piccolo aiuto dell’elica di prua tutto va per il meglio. Accanto a noi un Oceanis 40 di una coppia di Bologna con la quale ci intratteniamo per un po’. Poi si presentano Antonio e Rosella, armatori di un bel Dufour 40, che incontriamo nuovamente in uno dei pochi spazi freschi di tutta Kalamata: la lavanderia self service nel centro della cittadina. Chiacchieriamo piacevolmente con loro fino a quando il bucato è lavato e asciugato. Una coppia davvero simpatica. Rimaniamo intesi che domani sera si cenerà insieme in qualche taverna del posto. Rientrati su Habibti, sistemiamo le varie cose a bordo e dopo aver cucinato gli spiedini di pollo comprati ieri a Koroni ci sediamo a tavola in pozzetto che sono le 23. Quando i nostri vicini rientrano in barca scambiamo ancora due chiacchiere anche con loro. Spegniamo la luce, piuttosto stanchi, alle 1.30 di notte. Speriamo almeno che le zanzare, che ci dicono essere qui piuttosto aggressive, ci facciano trascorrere una notte tranquilla.

(Giornale di bordo)

Finikounda - Koroni

Anche questa notte si è ballato un po’, ma ormai ci siamo abituati e si è dormito comunque bene. Al risveglio, come sempre di primo mattino, prima che subentri il regime delle brezze tutto era calmo. Abbiamo lasciato Finikounda, con un bel ricordo di questa sosta, verso le 9.30. Si é superato Ak. Akritas, la punta estrema del dito più occidentale del Peloponneso, a motore. Poco dopo è subentrato un vento da nord-ovest che ha raggiunto subito i 18 nodi. Si è aperto il genoa e per una mezz’oretta si è navigato a vela con una buona andatura. Poi il vento è cessato nuovamente e abbiamo raggiunto la baia di fronte all’abitato di Koroni a motore. Il paesino è molto carino. Spicca su tutto l’imponente fortezza veneziana. Scesi a terra si è camminato per un po’ sul lungomare e all’interno dell’abitato. Fa molto caldo. Ci siamo seduti in un bar ad un tavolo sul mare dove abbiamo preso due birre rinfrescanti e un club sandwich. Verso le 14 si è alzato il vento pomeridiano e abbiamo preferito tornare su Habibti. Fino alle 18 vento e calura ci hanno un po’ spossati. Verso l’ora del tramonto non solo è tornata la calma ma anche la temperatura è ritornata accettabile. In paese, dove siamo ritornati, ci sono i preparativi per la festa di San Giovanni. Ragazze in costume e, in serata, la processione e musica dal vivo. Questa è la Grecia che amiamo. Qui ritroviamo ancora quell’autenticità che purtroppo in Italia, in molte località, non esiste più. Soffocata dal turismo di massa e dall’esclusiva logica del profitto. Pensiamo a luoghi come Positano, Amalfi, ma non solo. Questa sera, per quanto ci riguarda, Grecia batte Italia 1 a 0.

(Giornale di bordo)

Ormos Koubares - Finikounda

Notte tranquilla. Oggi vogliamo spostarci a Finikounda, un piccolo paesino a due miglia a est della baia in cui abbiamo trascorso la notte. Giovanni me lo aveva segnalato come molto carino. Diamo fondo in prossimità del piccolo porticciolo. Il fondo di sabbia è sempre una garanzia per la tenuta dell’ancora, soprattutto in giornate come oggi in cui il vento non ha lesinato raffiche piuttosto forti. Nonostante il vento fa molto caldo. Trascorriamo la giornata a bordo leggendo. Aspettiamo pazientemente la sera, quando il vento dovrebbe come al solito calare e la temperatura essere un po’ più accettabile. E così è. Scendiamo a terra e facciamo due passi nel grazioso paesino. Anche qui non mancano i turisti, ma è un turismo familiare. Nella taverna sul mare dove ci fermiamo per cena sono molto gentili, il cibo è ottimo e il prezzo onesto. Decisamente una bella sosta. Rientriamo su Habibti che è già buio e ci prepariamo per la partenza di domani. Seduti in pozzetto in quest’ora tarda finalmente si gode un bel freschetto. Davanti a noi le luci del paese e intorno quelle delle poche barche alla fonda. Regna un’atmosfera di grande tranquillità.

(Giornale di bordo)

Methoni - Ormos Koubares

Di prima mattina siamo scesi a terra. Giusto il tempo di liberarci dei sacchetti dell’immondizia. Lasciamo Methoni quando si alza il solito Maestrale che nel pomeriggio è previsto soffiare sui 25 nodi. In mattinata non ha ancora raggiunto la sua massima intensità. E così con 15 nodi, al gran lasco, con il solo genoa aperto ridiscendiamo per qualche miglio verso est fino a raggiungere il traverso di una larga baia ben ridossata con un fondo di sabbia buon tenitore. È Ormos Koubares che si trova poco a nord di Ak. Kolyvrì. Diamo fondo in 3.5 metri d’acqua. Nella baia troviamo una sola barca. Il vento aumenta verso le 12 e soffia per bene fino a poco prima del tramonto. Trascorriamo una tranquilla giornata a bordo e solo dopo che il vento si è calmato facciamo un bagno. L’acqua è trasparente. Ceniamo in pozzetto godendoci le stelle di questa notte in cui deve ancora uscire la luna. Oggi è stata la giornata più lunga dell’anno e seppur più ad est che l’Italia è con un’ora in più sull’orologio la luce è rimasta fino quasi alle 22.

(Giornale di bordo)

Navarino - Methoni

Durante la notte per un paio d’ore c’è stato un po’ di vento e abbiamo beccheggiato un po’. La barca accanto a noi non ha messo la luce di fonda e nella notte buia si vede a malapena. È vero che di notte in genere non ci sono barche che arrivano nelle baie, ma trovo che un po’ più di attenzione a tale proposito dovrebbe essere fatta. Durante le scorse settimane ho notato che ormai la luce di fonda da molti non è più utilizzata. C’è l’abitudine crescente di mettere esclusivamente delle luci stroboscopiche ad altezza dello scafo. Le luci stroboscopiche, soprattutto quando a terra vi sono le luci degli abitati, è senz’altro utile. Spesso la sola luce di fonda rischia di confondersi con queste ultime, ma non metterla del tutto è un’altra cosa. Mi chiedo se sia io che sto invecchiando diventando un “borbottone” o se le buone regole non esistano più. Lasciamo Navarino di buon mattino. Methoni, dove siamo diretti, dista solo poche miglia e in un’oretta siamo lì. Diamo fondo accanto ad un Sun Odissey 33 battente bandiera italiana. Non sono i soli italiani nella baia. Scendendo a terra con il tender vediamo almeno altre due barche. Non ci era mai capitato da quando siamo arrivati in Grecia. Le barche nella baia non sono troppe. L’ultima volta che avevamo fatto una sosta qui nel marzo di due anni fa eravamo da soli. Ma in questa stagione non si può pretendere tanto. Il paesino non è molto grande e troviamo un solo piccolo negozio di alimentari dove facciamo cambusa. Rientrati in barca mi metto ai fornelli e preparo delle melanzane all’arrabbiata. Una nuova ricetta che si rivela davvero valida. Pranziamo con sotto gli occhi l’imponente fortezza veneziana. Il solito vento pomeridiano da nord-ovest oggi non si presenta. Ci godiamo il solito tramonto e ci dedichiamo alla lettura. Il libro che ci ha regalato Mario su Agropoli, i suoi personaggi e i fatti più salienti della piccola cittadina del Cilento è scritto e si legge bene. La serata nella baia trascorre calma. Dai pochi bar sul lungomare ci giunge attenuato il suono di musica greca, che a noi piace molto. Ci verrebbe il desiderio di imparare un po’ di questa lingua. Avendo fatto il liceo classico sarei in parte facilitato. Almeno l’alfabeto lo conosco e riesco a leggerlo con facilità. Vedremo. Potrebbe essere interessante.

(Giornale di bordo)

Navarino

Sì è deciso di fermarci un giorno a Navarino. Così questa mattina sono riuscito a restarmene a poltrire fino quasi alle 10. Fatta colazione siamo scesi a terra e siamo saliti in cima alla rocca dove si trova Paleokastro, vale a dire il vecchio castello. Per raggiungerlo occorre percorrere un sentiero che in 45 minuti conduce all’ingresso della fortezza. Fortezza che fu sì anche veneziana, per un certo periodo, ma che fu costruita dai Franchi nel XIII secolo. Nel tempo fu anche occupata dagli Ottomani che però ne costruirono una nuova all’ingresso della baia. E così Paleokastro cadde nell’abbandono. Oggi se ne possono percorrere un po’ avventurosamente le mura pericolanti, come abbiamo fatto noi. Dall’alto della rocca si può godere di un panorama su tutta la baia di Navarino, sulla retrostante laguna e su una piccola baia dall’acqua cristallina dove si trova la grotta di Nestore. Tra i pochi visitatori abbiamo incrociato i francesi delle due barche alla fonda accanto a noi. Rientrati su Habibti abbiamo fatto un bagno rinfrescante dopo la gran sudata fatta nel corso della camminata. Sì è quindi letto un po’ dell’interessante storia della famosa battaglia di Navarino del 1827 nella quale l’Impero Ottomano perse la sua intera flotta e che segnò , di fatto, l’indipendenza della Grecia. Ma, leggendo, abbiamo anche scoperto che sempre in queste acque si consumò, molti secoli prima, un’altra battaglia navale. Questa volta tra Atene e Sparta, durante una delle guerre del Peloponneso, che vide Sparta soccombere di fronte alla potenza navale ateniese. Un luogo oggi idilliaco dove, nei secoli, morirono tanti uomini, tanti marinai. La follia delle guerre e della lotta per il potere. Non così diverso da quanto accade ancora oggi. Ahimè! Per pranzo abbiamo fatto uno spuntino con seguente pennichella. Nel frattempo i francesi sono partiti e al loro posto sono arrivate un altro paio di barche a vela. Anche stasera tramonto e cena in pozzetto. Poi la corvée lavaggio piatti che mi spetta di diritto. A mezzanotte spegniamo la luce su quest’altra bella giornata.

(Giornale di bordo)

Kyparissia - Navarino

Prima di lasciare Kyparissia abbiamo fatto un salto a terra con il tender. Giusto per fare due passi. Abbiamo lasciato il porto alle 9.30. Il primo tratto di bolina. Davanti a noi un catamarano. I fondali accanto alla costa sono piuttosto bassi e quindi ci teniamo a debita distanza. Superato Ak. Kounellos prendiamo il poco vento in poppa piena. L’onda sbatacchia Habibti in modo fastidioso. Prendiamo una mano di terzaroli per evitare che la randa sfreghi contro il paté razzo, poi mettiamo una ritenuta per evitare che sbatta continuamente a destra e sinistra. Non facciamo nemmeno 3 nodi di velocità. Decido di chiudere il genoa e accendo il motore. Procediamo con questa navigazione fastidiosa fino all’ingresso di Ormos Navarino, dopo aver superato il passaggio tra la terraferma e l’isolotto di Proti. Navarino è un’ampia baia con una sola apertura navigabile a sud-ovest. A nord-ovest c’è un altro piccolo passaggio ma con dei fondali bassissimi. Quest’ultimo  passaggio divide la terraferma dall’isolotto di Sfaktiria. Risaliamo la baia per quasi tre miglia e diamo fondo poco distanti dal citato stretto passaggio a nord-ovest. Il fondale è profondo e risale velocemente a ridosso della lunghissima spiaggia. Il luogo è incantevole. Le poche barche presenti si perdono all’interno dell’ampia baia. Intanto sui rilievi ad est, replicando lo scenario di ieri, si sono formati dei nuvoloni neri carichi di pioggia. E difatti, dopo una mezz’oretta dal nostro arrivo, arriva lo scroscio. Non dura molto ma è decisamente intenso. La visibilità si riduce a qualche centinaio di metri. Accanto a noi ci sono due Beneteau 56 gemelli, entrambi battente bandiera francese. Devono essere due amici. Su uno di essi sventola la bandiera bretone sulle sartie di sinistra. Il tramonto, come tutti i tramonti degli ultimi giorni, è spettacolare. Ceniamo in pozzetto. Siamo entrambi un po’ stanchi. Gli ultimi giorni sono stati un po’ pesanti. Forse domani ci fermeremo qui. Su una delle colline di fronte c’è una vecchia fortezza veneziana. Chissà che non ci venga voglia di andarla a visitare.

(Giornale di bordo)

Katakolon - Kyparissia

Lasciamo Katakolon alle 9, proprio mentre arriva una nave della MSC che ormeggierá in porto. Per i suoi ospiti oggi ci sarà la gita ad Olimpia e per gli esercizi commerciali del posto, che ieri erano per la metà chiusi, si faranno finalmente affari. Katakolon: davvero uno strano posto, anche se ci siamo stati bene. Alando l’ancora ho tirato su un sacco di alghe. Ecco spiegato il perché ieri, nel tentativo di vedere dove mi erano caduti gli occhiali da sole, l’acqua era decisamente torbida. A causa del fondale. Giornata tutta con il vento in poppa. Sì è fatto un primo bordo con mure a destra e poi uno più lungo con mure a sinistra. Entrambe sempre sul fil di ruota che, essendoci un po’ d’onda, è un’andatura che non mi piace per niente. Sempre in bilico, con il rischio di una strambata involontaria. Per evitarla ho messo una ritenuta e da quel momento mi sono sentito più tranquillo. Avvicinandoci a Kyparissia, nostra destinazione odierna, sui rilievi dietro al paese si erano accumulate delle grandi nuvole nere. E così siamo stati accolti da una serie di tuoni che ci hanno suggerito, ad un paio di miglia dal porto, di abbassare la randa per evitare che ci cogliesse qualche groppo con tutte le vele a riva.  Sì è continuato con il solo genoa fino all’interno dell’ampio porto nel quale abbiamo dato fondo nella sua parte meridionale. Così hanno fatto anche un paio di barche arrivate dopo di noi, mentre altre hanno preferito ormeggiare all’inglese sulle due banchine al suo interno. In tutto ho contato una decina di barche a vela.  La caratteristica peculiare di questo posto è che in porto vivono permanentemente tre tartarughe Caretta Caretta. Le vediamo nuotare tranquille intorno a noi. Il caso vuole che proprio oggi sia il “World Turtle Day”. Me lo fa notare Tania, sempre informata su tutto. E così anche oggi abbiamo aggiunto altre 28 miglia sulla nostra tabella di marcia. Alla via così!

(Giornale di bordo)

Antisamos (Cefalonia) - Katakolon

Sveglia alle 5.30 e partenza poco dopo. Il cielo ha i colori dell’alba e poi vediamo sorgere il sole all’altezza del Golfo di Patrasso. Oggi le miglia da percorrere per arrivare a Katakolon, sulla costa occidentale del Peloponneso sono 50. Costeggiamo la verde Cefalonia e attraversiamo il tratto di mare che la separa da Zante a motore. Il vento, da nord-ovest, è previsto alzarsi verso mezzogiorno. Il numero delle barche in mare è sceso vertiginosamente rispetto ai giorni scorsi. Superata Zante i charter sono praticamente spariti. Verso le 12 inizia a soffiare il vento atteso che ci fa mantenere una bella andatura al gran lasco. Aumenta gradualmente dagli iniziali 10 nodi fino a raggiungere i 22 nel momento in cui doppiamo Ak. Katakolon prima di dare fondo nella omonima baia. Qui troviamo alcune barche mentre altre sono ormeggiate in porto. Mentre sistemo la randa facendo passare una fettuccia per poterla legare al boma faccio un movimento maldestro e….hop!!! …..pluff!!!…gli occhiali da sole graduati mi cadono in acqua. Naturalmente non posso evitare di darmi del cretino. Il fondale è di soli 4 metri, ma purtroppo l’acqua è decisamente torbida. Provo ad immergermi con la maschera ma non si vede assolutamente nulla. A mala pena si vede il bulbo della deriva. Mi do nuovamente del cretino e purtroppo mi devo rassegnare. Scendiamo a terra con il tender appena il vento si calma un poco. Il porto di Katakolon vive intorno ai turisti che scendono dalle navi da crociera per andare a vedere il non lontano sito archeologico di Olimpia. Ma quando non ci sono navi ormeggiate più della metà delle attività commerciali sono chiuse. Come è il caso odierno. Uno dei piccoli negozi di alimentari sulla via interna del paesino tuttavia è aperto e qui riesco a trovare una bombola di  Campingaz per sostituire quella terminata. Almeno questo! Rientriamo in barca e ceniamo. Siamo un po’ stanchi, ma soprattutto la storia degli occhiali caduti in mare proprio non mi va giù.

(Giornale di bordo)

Vathi (Itaca) - Antisamos (Cefalonia)

Abbiamo lasciato Vathi verso le 8.30. Sto aspettando conferma da un negozio di ferramenta di Sami se riescono a reperire una bombola di Campingaz. Per essere certo che abbiano capito esattamente cosa cerco gli mando una foto via whatsapp. Mi richiamano dopo un’oretta dicendomi che purtroppo non ne hanno trovate. O meglio, che in città le hanno terminate e che quelle nuove arriveranno fra una settimana. La notizia non è positiva, ma almeno abbiamo evitato di andare a Sami inutilmente. La mattinata è calma e ridiscendiamo a motore la costa orientale di Itaca. Un po’ di venticello si alza solo poco prima che entrassimo nell’ampia baia di Antisamos, a Cefalonia. Quella sulla quale hanno girato alcune scene del film “Il mandolino del Capitano Corelli”, tanto per intenderci. La spiaggia della baia è formata da ciotolini bianchi e alle sue spalle c’è un vero e proprio anfiteatro di rilievi totalmente ricoperti di vegetazione. I fondali sono abbastanza profondi, ma riusciamo a dare fondo nella parte meridionale della baia dove risalgono un poco. Le poche barche che vi troviamo se ne vanno e per un po’ rimaniamo totalmente soli. Sarebbe un ambiente selvaggio. Peccato per il grande stabilimento balneare che occupa la quasi totalità della spiaggia. Da qui partono le solite moto d’acqua e nel tardo pomeriggio mettono anche della musica con dei bassi a palla. Per fortuna noi siamo parecchio distanti e la cosa non ci infastidisce. Mano a mano nel corso della giornata arrivano nuove barche. Molte di queste si fermano il tempo che gli equipaggi facciano un bagno e poi ripartono. Un caicco con una famiglia di italiani a bordo resta discreto un paio di centinaio di metri davanti a noi. Ceniamo presto. Non vogliamo tardare ad andare a letto. Domani vorremmo partire presto. Ci attendono poco meno di 45 miglia per arrivare a Katakolon, la nostra prima tappa nel Peloponneso.

(Giornale di bordo)

Ormos Rouda (Lefkas) - Vathi (Itaca)

Ci svegliamo presto e salpiamo ugualmente presto. Facciamo una bella navigazione a vela, prima di bolina e poi al traverso fino all’ingresso della bella baia di Vathi ad Itaca. Nelle 14 miglia che le separano incontriamo qualche altra barca a vela. La maggior parte, nonostante un bel vento fresco sui 12 nodi, avanza a motore. Diamo fondo sul fondo dell’ampia baia di Vathi in 3.5 metri d’acqua. Purtroppo essendo domenica i negozi in cui speravo di trovare una bombola di Camping Gas per sostituire quella terminata l’altro giorno sono chiusi. Al telefono riesco comunque a parlare con Capitan Nikos, il proprietario di un negozio di articoli nautici. Mi dice che ad Itaca questo tipo di bombole non si trovano. Per questo occorre andare a Lefkas o a Cefalonia. Proverò domani a Sami. Facciamo due passi in paese dove approfittiamo per comprare dell’acqua e qualche altro genere di conforto. Rientriamo in barca che inizia a soffiare l’atteso maestrale pomeridiano. In realtà meno forte di quanto previsto. Facciamo un paio di telefonate. Tra queste, riusciamo a parlare anche con Delos che troviamo all’Olympic Marina. Ci si vedrà lì, probabilmente in settembre. Verso sera nella baia entra la solita “armada”. I più ormeggiano alla banchina ovest e sud. Pochi danno fondo come abbiamo fatto noi. Dopo l’esperienza di ieri meglio così. Vathi la sera si anima degli equipaggi delle varie barche. Noi preferiamo restarcene su Habibti dove per cena preparo delle alici con aglio e prezzemolo mettendole in forno. La bottiglia di “Donna Giovanna” comprata a Vibo Marina si abbina benissimo. Poi preparo Habibti per la partenza di domattina. Verso mezzanotte il vento si placa e anche il moto ondoso che ci ha tenuto compagnia per tutto il pomeriggio e la serata si calma. Spegniamo la luce con in sottofondo il vociare della gente che se la gode nei vari locali del paese.

(Giornale di bordo)

Ormos Abelike (Meganisi) - Ormos Rouda (Lefkas)

La notte, nonostante le previsioni non ottimali, è trascorsa bene. Abbiamo lasciato Ormos Abelike sul presto. Si è costeggiato a vela, con un bel vento al traverso sui 15 nodi, tutta la frastagliata costa settentrionale di Meganisi. Sì è viaggiato costantemente sui 7 nodi di velocità raggiungendo in fretta il passaggio che separa le isole di Meganisi e Lefkas. Con il vento in poppa si è percorso questo breve tratto di mare. Molti lo descrivono come impegnativo per i venti che si canalizzano al suo interno. Noi sarà la decima volta che lo percorriamo senza mai avere incontrato le difficoltà descritte. Doppiato il capo meridionale ad est di Lefkas siamo entrati nell’ampia baia di Ormos Rouda dando fondo in quasi venti metri d’acqua. I fondali qui sono ovunque molto profondi. Verso le 17 decidiamo di scendere a terra. Facciamo un pranzo-cena in una caratteristica taverna che si affaccia sul mare. Sardine fritte e polipo alla griglia. Rientriamo su Habibti nel momento in cui arrivano una serie di catamarani che danno fondo alla “membro” di cane, come si suol dire. Uno di questi, con a bordo un ragazzino come skipper si ferma in corrispondenza del calumo di Habibti. Potrei lasciare perdere. Invece, quando si siedono tutti a tavola gli dico che mi devo spostare. Quando ce vò ce vò! Alo l’ancora è do fondo un po’ più in là in una baia pressoché deserta. Poi è la volta di un secondo catamarano, questa volta con una ragazza che fa da skipper. Girano per la baia per un’ora rompendo le scatole a tutti. Finiscono per fermarsi vicinissimi a noi, tanto che gli chiedo se posso offrigli un caffè. Che dire? È una battaglia persa. La sera, seduti in pozzetto ci godiamo della bella musica greca suonata dal vivo in una taverna sul lungomare. Almeno un lato positivo dopo un paio di evitabili seccature.

(Giornale di bordo)

Varko - Ormos Abelike (Meganisi)

Abbiamo deciso di spostarci ad Ormos Abelike, sulla prospiciente isola di Meganisi. Quella dalla forma di testa di elefante. Meteo Greece indica vento da nord-ovest per tutta la giornata e solo verso le 3 del mattino dovrebbe girare da nord-nord-est, ma di intensità non eccessiva. Lasciamo Varko salutando la coppia di tedeschi dell’Hallberg Rassy 43 che ci augurano buon vento. Per raggiungere Meganisi sono solo 6 miglia che percorriamo metà a vela e metà a motore. Nella caletta occidentale della baia, dove volevo dare fondo, troviamo due yacht a motore enormi e quindi ripieghiamo su quella laterale, più profonda. L’ancora agguanta al terzo tentativo. Il fondale inizia ad essere di sabbia nella parte più vicina fondo dell’insenatura. Per ora il mare è calmo e così decidiamo di fare un salto nel vicino paesino di Vathi, che si trova nella baia accanto alla nostra e che si può raggiungere facilmente a piedi scavallando una collinetta. Qui facciamo un po’ di spesa e poi rientriamo in barca, giusto in tempo prima dell’arrivo del vento previsto nel primo pomeriggio. Nel frattempo hanno dato fondo nella baia un paio di nuove barche. Assistiamo al rientro di diversi charter che fanno base ad un pontile nella parte sud orientale della baia. Purtroppo per uno strano effetto della morfologia del posto l’onda entra direttamente nella baia. Non è molta, ma non è il massimo. Nel pomeriggio arrivano altre barche a vela. Oggi è la giornata degli inglesi. Uno che ormeggia peggio dell’altro. Solo una coppia di danesi su un piccolo Hanse fa le cose come si deve. Il cielo è grigio. Sulle montagne che si vedono a nord si addensano dei minacciosi nuvoloni che si spostano velocemente verso di noi. Faccio giusto in tempo a fissare il tender a poppa, di mettere delle fettucce sul copri randa e a sistemare un po’ di cose a bordo che ecco che il groppo arriva. Lo vedo avvicinarsi anche dal mare bianco tutto increspato. I danesi vanno nel panico e salpano in modo disordinato. Contrasto onda e vento con il motore tenendo Habibti controvento con l’elica di prua. Gli inglesi del Bavaria accanto a noi sono scesi a terra e la loro barca si avvicina pericolosamente ad un’altra barca che per non essere toccata salpa anche lei dando fondo da un’altra parte. Fortunatamente il tutto dura poco. Subentrano un paio d’ore di calma e poi il vento, seppur più moderato, riprende. Credo resterà così tutta la notte. Deduco che il vento intorno a Meganisi fa giri strani, che non rispettano quanto indicato dai vari siti meteo che ho consultato. Un altro paio di nuove barche arrivate verso sera confermano l’imperizia dei loro equipaggi. Così è! Nei prossimi giorni ci sarà vento forte proveniente dal canale di Otranto. Un po’ lo risentiremo anche in questa zona. Si tratterà di trovare una baia il più riparata possibile, sperando che il vento, questa volta “legga le carte”. Non come invece non ha fatto oggi.

(Giornale di bordo)

Nidri - Varko

In mattinata ce la siamo presa comoda prima di partire. Vorremmo andare a Varko, una piccola baia a non più di 6 miglia di distanza, che si trova sulla terraferma davanti a Meganisi. Non è tra le mete classiche di quest’area e spero così di trovarvi un po’ meno gente. C’è un leggero venticello da sud e quindi apriamo le vele. Si procede a 3 nodi per un poco, ma anche quel poco vento sparisce e quindi accendiamo il motore. A Varko troviamo un po’ di barche alla fonda, ma in misura ragionevole. Sono tutte con equipaggi tedeschi o austriaci. Diamo fondo non lontani da un Hallberg Rassy 43. Gli unici che salutano, forse perché si ha la barca dello stesso cantiere. Dopo aver messo il tender in acqua mi accorgo che dentro ci sono saltati tre pescetti lunghi una spanna che si sono infilati tra la chiglia e il fondo gonfiabile. Deve essere successo a Preveza in quanto lì ne avevo trovati un paio morti stecchiti sulla spiaggetta di poppa. Sono costretto a lavare e rilavare l’interno del tender per levare l’odore sgradevole che cominciavano ad emanare. Ho fatto una bella nuotata fino a riva e poi due passi sulla spiaggia. Sì è spizzicato qualcosa che erano già le 16. Il tempo oggi è davvero volato. In serata nella baia tutto é calmo e regna un bel silenzio. Per cena si è preparata un’insalata di pomodori e cipolla che ha accompagnato due halloumi alla piastra. Non abbiamo ancora deciso il programma per domani. Prima di partire si guarderanno le previsioni e poi si deciderà.

(Giornale di bordo)

Preveza - Nidri

Sveglia alle 4.50. Vogliamo essere al ponte di Lefkas un po’ in anticipo rispetto alla sua apertura alle 7.30. Quella successiva sarà a mezzogiorno e poiché il ponte resta aperto solo una decina di minuti e di barche in giro ce ne sono davvero molte, vogliamo evitare di rischiare di trascorrere l’intera giornata in attesa di attraversarlo. Salpiamo verso le 5.15. C’è una corrente di quasi due nodi in direzione nord-sud. La percepisco immediatamente appena lascio le cime di ormeggio e la trappa. Nel canale, che percorriamo a motore mentre è ancora buio la velocità di Habibti è di due nodi superiore a quella massima. Arriviamo nella zona antistante al ponte alle 6.45. Ci mettiamo alla fonda in attesa di fronte alla fortezza veneziana. Alle nostre spalle, nei minuti che seguono arrivano alcune barche tra cui un grande yacht. Alle 7.30 il ponte si apre puntuale. Lo attraversiamo per primi incontrando una lunghissima fila di barche a vela che lo attraversano in senso opposto. Percorriamo le quasi due miglia del largo canale lasciandoci il Marina di Lefkas sulla destra. Usciti dal canale ci dirigiamo verso Nidri, un villaggio turistico su Lefkas dove intendiamo dare fondo in una baia laterale dal nome “Tranquility Bay”. Ormai, di tranquillo le è restato solo il nome, almeno in questo periodo dell’anno. Intorno a noi una distesa incredibile di alberi di barche a vela, molte alla fonda, ancor di più ormeggiate ai vari pontili di cui è piena la zona. Troviamo un posticino. I nostri vicini sono tranquilli, tranne un inglese e la moglie, entrambi di stazza piuttosto “importante”, che non appena qualcuno si avvicina alla loro barca per dare fondo vanno in escandescenze. Un paio di skipper si prendono anche qualche insulto. Uno decide di andarsene, l’altro manda gli inglesi a quel paese. Poi il solito circo del pomeriggio. Trascorriamo una giornata tranquilli, riposando anche un po’ vista la sveglia antelucana. Verso sera ci godiamo un tramonto bellissimo. Tutta la baia è tinta di rosso. Ceniamo in pozzetto: i gamberetti alla provenzale che cucino saranno un po’ ripetitivi come scelta ma sono sempre gustosissimi.

(Giornale di bordo)

Parga - Preveza

Durante la notte si è ballato leggermente, ma si è dormito comunque bene. Alcuni dei nostri vicini salpano presto, compreso la coppia di italiani a bordo di un Grand Soleil 37 che ci avevano salutato ieri. Ci prepariamo con calma a partire anche noi. Il vento si solleverà solo verso mezzogiorno e non abbiamo fretta. Procediamo parallelamente alla costa lungo la quale vi sono alcune baie interessanti. Alcune sono occupate da barche alla fonda. Riprendiamo e superiamo un paio di barche a vela. Il vento al gran lasco sui 12 nodi fa camminare Habibti veloce, anche grazie al suo scafo perfettamente pulito. Alle 14 entriamo nel lungo canale segnalato da boe verdi e rosse che conduce a Preveza. Una mezz’oretta più tardi, dopo 30 miglia percorse, ormeggiamo in banchina. Troviamo posto dove solitamente ormeggiano le barche della compagnia di charter Istion. Ci aiuta nell’ormeggio Marco, un italiano di Padova che lavora per la compagnia. È estremamente gentile. Ci dice di usufruire liberamente dell’acqua della colonnina alle nostre spalle e che il soggiorno è gratuito. L’unica accortezza è di lasciare libero l’ormeggio per venerdì perché quel giorno rientreranno le loro barche per il cambio degli equipaggi. Il suo collega, Stavros, ci fa anche la cortesia di chiamare l’autobotte per rabboccare il serbatoio del gasolio. Fare rifornimento con l’autobotte si rivela molto più economico che farlo al distributore del Marina locale. Il prezzo è molto molto molto più economico di quello riscontrato in Italia l’ultima volta: 60 centesimi di meno al litro. Detto tutto! Non ci resta che andare in una lavanderia per fare un po’ di bucato. Se ne occupa Tania, mentre io lavo la barca. Poi si va a fare un po’ di spesa. Questa sosta ci ha permesso di essere nuovamente autonomi per un lungo periodo. Preveza è molto carina. Il lungomare è stato molto migliorato rispetto al nostro ultimo passaggio. La banchina di fronte all’area pedonale è piena di barche. Il nostro posto si rivela essere molto più spazioso, silenzioso e, in più, anche gratuito. Per cena decidiamo di andare da Kaixis Mermaid, una taverna segnalatoci dagli amici Roberto e Michele. Vi troviamo Luca e Sofia, la coppia di italiani del Grand Soleil 37, che scopriamo essere anche loro conoscenti di Roberto e Michele. Ci assicurano che la zuppa di seppie cotte nel vino, ouzo e con l’aggiunta di foglie di aneto è veramente ottima. La facciamo precedere da un saganaki e da delle polpette di zucchini fritte. Anche il “cannellino”, un liquore leggero a base di cannella, ouzo e mastikà offerto al termine del pasto dalla casa è ottimo. Tassos, il proprietario, ci ha preso in simpatia e arrotonda il conto che diventa davvero irrisorio, considerata la quantità, ma soprattutto la qualità del cibo che ci ha offerto. Scopriamo che il ponte di Lefkas non apre più ogni ora, ma solo quattro volte al giorno: alle 7.30, mezzogiorno, alle 18 e alle 22. Così decidiamo che domattina faremo una levataccia per farci trovare puntuali alla prima apertura. Rientrati su Habibti la prepariamo per una partenza antelucana.

(Giornale di bordo)

Porto Gaios (Paxos) - Parga

 

Prima di partire abbiamo conversato piacevolmente con Jaques, lo skipper del charter con i francesi a bordo ormeggiato accanto a noi. Alle 8.30 siamo salpati senza inconvenienti. L’ancora era abbondantemente oltre la catenaria parallela al pontile. Usciti dal fiordo di Porto Gaios abbiamo messo la prora su Parga, una località sulla Grecia continentale che dista solo 11 miglia. Siamo arrivati che nell’ampia baia a nord del paese, proprio sotto il forte veneziano, vi erano poche barche. Tra queste anche una vela con degli italiani a bordo che hanno fatto i complimenti ad Habibti. Fa molto caldo e il lungo bagno che abbiamo fatto ce lo siamo veramente goduto. Dalla baia si vede anche la fortezza sulla collina opposta al forte veneziano fatto costruire a inizio ‘800 da Ali Pascià quando Parga era sotto il controllo dei francesi. Poi il villaggio, con la caduta di Napoleone, passò agli inglesi che, perfidamente, lo vendettero agli Ottomani. La perfida Albione. Nel corso della giornata è aumentato un poco il vento e gradualmente anche il numero delle barche. Tra queste anche tre enormi caicchi che hanno dato fondo portando una lunga cima a terra. Ci è sembrato di ritornare in Turchia. Nella baia, di tanto in tanto, scorrazzano a tutta velocità dei motoscafi che trainano enormi salvagenti con della gente urlante a bordo o un parasailing. Verso sera il vento cala un po’. Non ceniamo tardi in modo da poter mangiare in pozzetto prima che arrivi l’umidità.

(Giornale di bordo)

Lakka (Paxos) - Porto Gaios (Paxos)

E alla fine abbiamo deciso di spostarci a Porto Gaios, a sud dell’Isola di Paxos. La previsione di trovarvi un sacco di barche si è rivelata sbagliata. O meglio, di barche se ne sono trovate tante, ma erano tutte ormeggiate sulla banchina davanti al paese. Arrivando verso le 9 abbiamo trovato posto su un pontile all’ingresso del fiordo sul quale di barche ce n’erano solo tre. Abbiamo dato fondo in 16 metri d’acqua filandone 50 prima di arrivare in banchina. Accanto a noi un charter di tedeschi. Carini. Con un paio di loro siamo scesi in paese, che dista circa mezzo chilometro. Ci hanno indicato un forno dove abbiamo comprato alcune “delicatessen”, poi ci siamo salutati. Oggi rientreranno a Lefkas. Facciamo due passi sul lungo mare, sempre molto bello, e poi ci sediamo “da Maria” a bere una bibita fresca seduti all’ombra. Fa un caldo bestiale. Quando rientriamo in barca dopo avere fatto un po’ di spesa troviamo ancora la barca dei tedeschi ormeggiata al pontile. Ci dicono che hanno l’ancora incastrata in una catenaria e di aver chiamato un sommozzatore per liberarla. Il sub arriva e possono salpare. Peccato che recuperando la loro catena con la loro ancora agganciano anche la mia linea di ancoraggio. Risultato, una volta liberata la mia catena sono costretto a diminuire da 50 a 40 i metri di calumo, sperando, a questo punto, che la mia ancora sia rimasta comunque esterna alla catenaria. Lo scopriremo domani mattina. Lo stesso inconveniente occorso ai tedeschi capita anche ad un charter di inglesi che ormeggiano per un’oretta accanto a noi nel pomeriggio. Loro, dopo un po’ di fatica, riescono a liberare la loro ancora da soli. Sul pontile c’è anche uno yacht con degli italiani a bordo. Con loro c’è Luciano, un comandante di Civitanova, non più giovane che viene discretamente a prendere conforto. Ci dice che l’armatore vuole fare lui il comandante della barca e ne combina più di Bertoldo. Vita di mare, vita da banchina. In serata è la volta di un charter di francesi. Li prevengo di dare fondo molto lontano dalla banchina per evitare di incappare anche loro nella catenaria, che purtroppo non è segnalata da nessuna parte. Speriamo vada bene anche a loro al momento di salpare domattina. In serata è venuto da noi Luciano, il deposto capitano dello yacht italiano. Una persona veramente carina, di quelle che fa piacere incontrare per mare.

(Giornale di bordo)

Murtos - Lakka (Paxos)

Nello Stenos Syvota si è dormito alla grande. Mare calmissimo. Ci svegliamo presto. Scilla, una piccola barca a vela battente bandiera austriaca che era alla fonda vicino a noi è già partita. Anche noi non tardiamo a salpare. Le miglia odierne non sono molte, ma mi aspetto che la baia de Lakka, sull’isola di Paxos, sarà affollatissima, quindi prima si arriva e meglio è. Percorriamo rapidamente le 12 miglia che ci portano a destinazione. Arriviamo che sono da poco passate le 11 e già è un delirio. Vi entriamo subito dopo due barconi carichi di gente all’inverosimile. Diamo fondo tra due piccoli catamarani a ridosso del lato nord. Facciamo un bagno. Almeno il colore dell’acqua è rimasto cristallino. Trascorriamo la giornata assistendo ad un continuo arrivare di barche. Lontano il tempo in cui eravamo tutti soli in questa baia spettacolare. Era il novembre del 2017. Guardando il lato positivo delle cose, almeno non c’è nessuno con la musica a palla. Solo un enorme catamarano con dei bambini urlanti a bordo che a un certo punto vengono caricati su un canotto trascinato a tutta velocità tra le barche. Ceniamo verso le 17 in pozzetto, prima che il sole tramonti. Domani è atteso vento forte da nord-ovest. Qui il ridosso è buono. Il migliore in zona insieme al non lontano Porto Gaios che, tuttavia, sarà sicuramente pieno come un uovo, considerata la particolarità del posto. Speriamo solo che qualcuno se ne vada e che siano pochi i nuovi arrivati. Con l’attuale delirio di barche ci mancherebbe solo che qualche ancora cominci ad arare.

(Giornale di bordo)

Pagania - Murtos

La notte è trascorsa calma e al risveglio il mare intorno a noi era un olio. La barca con gli inglesi a bordo parte presto. Anche noi non tardiamo. Usciti dal fiordo riappare il segnale telefonico che ci consente di dare uno sguardo alle previsioni per i prossimi giorni. Mettiamo la prua in direzione sud, verso Murtos, dove ci sono un paio di baie molto carine, non lontano dall’omonimo paese. Sono una trentina di miglia scarse che percorriamo tutte a motore. Il vento è praticamente assente. Aumenta di poco solo quando scapoliamo, da lontano, la punta meridionale dell’isola di Corfù. Ma noi, a questo punto, siamo quasi a destinazione. Diamo fondo nel canale tra la terra ferma e l’isolotto di Ay Nikolaos. C’è qualche barca, ma non troppe. Forse perché nel fine settimana c’è il cambio degli equipaggi dei charter. Scendiamo a terra con il tender a fare un po’ di spesa e poi, rientrati in barca, pranziamo. Nel pomeriggio mi sposto leggermente più in mezzo al canale. Ho scoperto che delle boe sulla mia sinistra appartengono ad un ristorante. Un trimarano, per ormeggiarsi di poppa ad una di queste rischia di mettere la sua linea d’ormeggio sulla mia. La serata è calma e domani ci dovremmo spostare a Paxos.

(Giornale di bordo)

Pagania

Nella notte c’è stato qualche scroscio, accompagnato da fulmini e tuoni. Lo stesso brutto tempo è previsto fino al primo pomeriggio di oggi. Il cielo è carico di minacciosi nuvoloni neri. E infatti, verso mezzogiorno ecco nuovamente arrivare, pioggia, lampi e tuoni. La barca con gli inglesi a bordo decide di salpare proprio nel momento peggiore. Da parte mia, considerati i fulmini che cadono tutto intorno, decido di mettere una catena in acqua legandola ad un arridatoio. Dopo un po’ la situazione migliora e il cielo ritorno gradualmente sereno. Riprendiamo la lettura interrotta ieri di “Isolario italiano”. Nel pomeriggio arriva una nuova barca a vela e verso sera una terza. Nel frattempo il vento è girato da nord-est e poi da nord-ovest, anche se “secondo le carte” dovrebbe essere ancora da sud. Pranziamo tardi. Sulle due barche arrivate oggi ci sono solo uomini. E come spesso accade quando gli uomini si trovano da soli diventano chiassosi a malo modo. Voce alta e risate crasse, soprattutto i tedeschi che occupano la barca sulla nostra destra. Vai a capre perché? Al tramonto prendiamo il nostro solito aperitivo e poi con il calar del buio ci rintaniamo sottocoperta. Domani si riparte verso sud.

(Giornale di bordo)

Pagania

Il vento ha soffiato tutta la notte da sud, poco. Anche con le luci del primo mattino il luogo è idilliaco. Dal punto in cui siamo si ha la netta impressione di trovarsi in un lago. Su una della sue sponde c’è la casa di un contadino, dal tetto di tegole rosse. I suoi animali, mucche e capre, pascolano liberamente sulle pendici delle basse colline che circondano la baia a sud, est e ovest nonché sui rilievi più alti che si trovano a nord. Qui scorre una strada percorsa di tanto in tanto da auto, motorini e camion, tutti diretti alle diverse vasche ittiche di cui è disseminata la zona. Questa mattina dalla fattoria ci ha svegliato il canto di un gallo. Di fronte alla casa, ad un pontile in legno, è ormeggiata una piccola barca con un motore fuoribordo. Non ci va di scendere a terra, anche perché, tra i vari animali abbiamo sentito abbaiare dei cani e da parte mia vorrei evitare di ripetere l’esperienza vissuta nel golfo di Volos quando venni morsicato da un cane alla caviglia. Il sole è caldo quindi monto il tendalino per proteggerci un po’. Leggiamo qualche pagina di “Isolario italiano”. Lo faccio ad alta voce, in modo da condividere il contenuto del libro con Tania arricchendo la lettura con i nostri commenti e le nostre osservazioni. Per pranzo mangiamo guacamole e un po’ di robiola mescolata alla pasta d’acciughe, con una bottiglia di prosecco. Giusto per non farci mancare niente. Nel pomeriggio la nostra solitudine viene interrotta dall’arrivo di un’altra barca a vela. A bordo ci sono tre signori inglesi che impiegano circa una ventina di minuti per dare fondo in una baia totalmente vuota, se escludiamo Habibti. Facciamo un po’ di cruciverba per arrivare a sera. Prima di scendere sottocoperta do un’altra decina di metri di catena. Nella notte il tempo si dovrebbe guastare e voglio dormire tranquillo. Per cena cucino un risotto con gli asparagi e apriamo una bottiglia di Primitivo. Le Sonate per violino di Vivaldi ci fanno da sottofondo. Poi si va a letto che è ancora presto. 

(Giornale di bordo)

Gouvia Marina (Corfù) - Pagania

Dobbiamo andare in città per fare una serie di adempimenti burocratici. Per spostarci affittiamo un motorino che dobbiamo attendere una mezz’ora prima che ci venga consegnato. Nell’attesa scambiamo due parole con Iannis, un ragazzone che lavora per l’agenzia che affitta gli scooter dall’aria gioviale. Il motorino ci viene portato da una ragazza carina con la quale completiamo i formulari di rito. Per prima cosa ci fermiamo al negozio dove ieri avevo comprato i due grilli della Wichard. Purtroppo anche quelli con una fattura leggermente diversa hanno il perno di chiusura tutti della stessa misura che è leggermente troppo grande per il bozzello della Selden su cui lo vorrei montare. Per arrivare in città troviamo un po’ di traffico. Per prima cosa ci fermiamo alla Pireus Bank convinti di poter pagare lì la tassa e-tepai, necessaria per navigare in Grecia. Invece un’impiegata ci dice che per poterla pagare da loro dovremmo essere loro correntisti. Eccoci nuovamente confrontati con la burocrazia greca, pensiamo. Ci inoltriamo a piedi nella Old Town raggiungendo la sede della Bank of Greece. Qui un ragazzo dall’aria un po’ autistica, ma molto gentile ci aiuta ad accedere al sistema informatico di pagamento le cui istruzioni, naturalmente, sono tutte in greco. Con un po’ di artifici effettuiamo il pagamento. È poi la volta di comprare le schede per il telefono e l’I-pad. Andiamo da Cosmote dove, dopo aver fatto una fila immane, veniamo assistiti da Tecla, una signora molto gentile con la quale completiamo il tutto. E un’altra cosa, con un po’ di fatica, è fatta! Non riusciamo invece a ritirare dei contanti agli sportelli della Euro Bank. Essendo il 2 giugno non riesco a parlare con nessuno della mia banca per capire come mai le carte di debito qui non funzionino. Nel frattempo si sono fatte le 13. Decidiamo di andare a mangiare qualcosa da “Elia”, una taverna che già conosciamo. I tavoli sono sotto un portico e c’è una gradevole corrente d’aria che ci rinfresca in questa calda giornata. Il cameriere che ci serve parla un buon italiano. Ordiniamo un saganaki, delle verdure cotte cosparse di peperoncino, delle sardine e un piatto di carne specialità dí Corfù. C’è la caviamo con poco più di 50 euro, vino incluso. Torniamo al Marina e riconsegniamo il motorino. Poiché nei prossimi giorni ci sarà vento forte, ma non ci va di restare in porto, decidiamo di spostarci in un fiordo che già conosciamo: Pagania. Dista una decina di miglia che percorriamo con una bella navigazione al traverso. L’ingresso richiede sempre un po’ di attenzione in quanto la zona è cosparsa di allevamenti ittici e di gavitelli di pescatori. Diamo fondo in 8 metri d’acqua. Il luogo è sempre magico. L’unica pecca è che non c’è segnale telefonico. Ci beviamo un gin tonic in pozzetto aspettando che scenda il buio e poi ce ne andiamo a letto. Stiamo leggendo “Isolario italiano” di Fabio Fiori, marinaio, girovago e scrittore, come lui stesso si definisce. Nel complesso non male.

(Giornale di bordo)