San Nicola

 

“Buongiorno” saluto io sfilando a pochi metri dalla banchina. “Buongiorno” risponde il pescatore, senza alzare gli occhi dalla lenza. “Posso accostare?”. Non apre bocca, ma fa un gesto eloquente con la testa. “Mi prende la cima di prua?”. “Forza” dice, fermando la lenza che ha in mano a un anello. Il mare è calmissimo. In pochi minuti sono accostato al molo. È sul lato sud occidentale dell’isola con davanti l’isola di San Domino e a nord l’isolotto di Cretaccio. Il vecchio ha ripreso la lenza e non sembra aver voglia di parlare. Ma ci riprovo, anche per avere qualche altra informazione pratica, visto che in giro non c’è anima viva. “Posso fermarmi qua?”. “Dipende; per quanto tempo? Nel pomeriggio arriva il traghetto “ mi dice con un inaspettato accento napoletano. Solo in seguito scoprirò i segreti linguistici di queste isole. “A che ora?”. “Verso le tre”. “Bene. Mi fermo un po’ per decidere cosa fare”. Scendo sottocoperta e rileggo velocemente il portolano. Meno di mezza pagina per l’isola di San Nicola, dove si conferma che gli attracchi sono praticamente inesistenti. Ritorno quindi in pozzetto per chiedere al pescatore informazioni sull’ancoraggio nello stretto braccio di mare che separa l’isola dalla più grande San Domino. “Dov’è meglio accostarsi?”. “Di là, sotto costa a San Domino”. “Quant’acqua c’è?”. “A mezzo miglio, ci saranno una ventina di metri. Il fondo tiene”. Poi prosegue: “In questa stagione non c’è nessuno. Il tempo è buono. Stai tranquillo”. Non chiedo altro, mentre sistemo un paio di parabordi. Preparo lo zainetto, chiudo il tambuccio e scendo a terra. Non ho fretta e così mi siedo su una grossa butta a guardarmi intorno e ad ascoltare l’isola. Anche il pescatore tace. Lo guardo in controluce. La lenza è invisibile. Lui sta fermo sul margine della banchina, muovendo solo il braccio destro. Una danza ascetica, una ritualità nettunia. Un’arsa magrezza lo fa sembrare più alto di quanto sia. 

(Fabio Fiori, Isolario italiano)

Olympic Marina

Per la serie “non tutte le ciambelle escono col buco”, abbiamo scoperto che, per la seconda volta, ci hanno cancellato il volo per Roma. Questa volta è stata l’Aegean. Telefonando all’assistenza ci hanno proposto una triangolazione Atene-Catania-Roma in modo da poter prendere in tempo la successiva coincidenza per Torino questa sera. Tuttavia, non solo in giornata di scioperi questa triangolazione ci è parsa un po’ complicata, ma anche gli orari delle varie coincidenze erano troppo stretti. Così abbiamo deciso di partire domani mattina sulla normale tratta Atene-Roma-Torino. Questa decisione veniva presa questa mattina alle 7, ora italiana. Alle 8.30, invece, lasciamo l’ormeggio per dirigerci al “travel lift” per alare la barca. Una volta sistemata nel suo invaso la chiudiamo per bene e lasciamo copia delle chiavi al “Technical Department” del Marina. Se il diavolo non ci metterà la coda saremo nuovamente in acqua il 23 settembre. Lasciare la nostra Habibti è sempre una sensazione strana, ma il pensiero che fra un paio di mesi navigheremo ancora con lei per tutto l’autunno ci conforta. Le nostre impressioni della prima parte del viaggio di quest’anno possono essere così sintetizzate: a) navigare in Italia è diventato sempre più oneroso. Tutte le soste in porto a nord di Cetraro sono sempre costate tra i 100 e i 120 euro a notte. I prezzi si sono dimezzati nella restante parte del sud del paese. Inoltre, tra Porto Santo Stefano e Roccella Ionica abbiamo avuto due controlli da parte della Guardia di Finanza. In altrettante miglia in acque greche nessuno ci ha mai fermato. b) le isole ioniche nel periodo di alta stagione sono troppo affollate. I charter imperversano, ma non solo loro. c) il Peloponneso ci ha sorpreso in modo estremamente positivo. Molta meno gente, bei ridossi e in generale ci è sembrato essere frequentato da chi in barca ci trascorre molto tempo e non solo la settimana di vacanza, con tutto ciò che ne consegue. d) nella zona intorno al Golfo di Saronico ricomincia l’affollamento. Qui anche moltissimi mega yachts a motore che non avevamo visto da altre parti. Nel complesso, però, il bilancio resta assolutamente positivo. Detto questo, verso le 14 lasciamo il Marina. Ci fermiamo a pranzo al solito “Pezodromos” e poi in taxi raggiungiamo l’albergo vicino all’aeroporto che abbiamo prenotato per la notte. Alle 6 di domattina, incrociando le dita, prenderemo l’aereo per Roma e alle 10.30 dovremmo essere a Torino. Ci aspettano un paio di mesi tra la montagna e un lungo giro in moto. In attesa di rivedere, magari con un po’ di meno caldo in giro, la nostra amata Habibti.

(Giornale di bordo)

Olympic Marina

 

Durante la notte e per gran parte della giornata c’è stato vento molto forte. È stato un bene esserci trovati per tempo nel Marina. Nel negozio di nautica ho comprato un cover per il tender. In questo modo eviteremo di doverlo sgonfiare e mettere dentro la barca. Poi con un taxi siamo andati a Lavrion. Trovare un barbiere che potesse darmi un’aggiustatina alla barba è stata impresa ardua. Non perché non vi fossero barbieri, ma perché avevano tutti delle prenotazioni almeno fino a sabato. Al quarto tentativo ne ho finalmente trovato uno che mi ha dato appuntamento per un’oretta più tardi. A pranzo siamo andati da “Pezodromos” dove la proprietaria, Vasso, che penso sia un diminutivo di Vassilissa, ci ha riconosciuti. Dopo due anni si ricordava addirittura che da lei prendiamo sempre le cozze che qui vengono preparate, oltre che con il vino bianco, con un’aggiunta di senape e un formaggio a grani. Piatto davvero spettacolare. Dopo pranzo rientriamo in barca. Inutile tentare di terminare le ultime cose prima della partenza finché c’è ancora il sole. Solo dopo il tramonto, anche oggi, si comincia a ragionare. Nel frattempo il vento si è calmato e mi auguro che resti così fino a dopo aver alato Habibti domani mattina presto.

(Giornale di bordo)

Ormos Passalimani - Olimpic Marina

Lasciamo Ormos Passalimani verso le 8.30. L’Olympic Marina, destinazione finale del nostro viaggio iniziato a Porto Santo Stefano ai primi di maggio, dista meno di mezzo miglio. Entrati nel Marina andiamo a fare il pieno di gasolio. Anche in Grecia i prezzi del carburante purtroppo stanno aumentando. Fatto il pieno raggiungiamo il nostro ormeggio. Paghiamo il soggiorno di due giorni all’ufficio del Marina e poi facciamo un salto al “Technical Department” per assicurarci che sia tutto in ordine per l’alaggio di venerdì mattina. Ci fermiamo anche al negozio di nautica per comprare dell’additivo contro i batteri del gasolio, che ho terminato, e dei bicomponenti per il PVC del tender e per stuccare il legno e la vetroresina. Per il resto è stata una giornata campale, ma questa sera Habibti è in perfetto ordine. Nei prossimi giorni soffierà forte il Meltemi, ma fortunatamente noi siamo arrivati a destinazione. La serata è particolarmente umida e la stanchezza si fa davvero sentire.

(Giornale di bordo)

Ormos Anavissou - Ormos Passalimani

La notte è trascorsa inaspettatamente tranquilla. Il moto ondoso provocato dalle grandi navi che transitavano al largo non è entrato, come temevo, nella baia. Lasciamo Ormos Anavissou per percorrere l’ultimo tratto di mare per arrivare nei pressi dell’Olympic Marina. Percorriamo il passaggio tra la terraferma e l’isolotto di Gaudoronisio. Poi un tratto a vela prima di raggiungere Capo Sounio. Qui il regime dei venti cambia completamente. Da un gran lasco passiamo improvvisamente alla bolina stretta e da un vento sui 10 nodi veniamo investiti da quasi 20 nodi, sempre nello spazio temporale di un minuto. È come se il messaggio inviatoci da Eolo fosse: “guardate che da questo punto in poi le cose si fanno serie”. E in effetti a partire da domani vi saranno venti molto forti. Giovedì sono previsti una quarantina di nodi. Superato Capo Sounio ci infiliamo in Ormos Passalimani, che si trova a circa un miglio più a nord. Facciamo attenzione alle secche che lo delimitano. Diamo fondo e sistemiamo la barca con tendalini vari per trascorrere qui la giornata e ripararci dal sole. Dopo uno spuntino leggero ci stendiamo in dinette. Gli oblò e gli osteriggi aperti creano una corrente d’aria che ci consente di riposare un poco. Purtroppo il 24, giorno in cui abbiamo l’aereo per l’Italia, c’è uno sciopero. ITA ci comunica che il nostro volo da Atene a Roma è stato cancellato. Riusciamo a trovare due posti sul volo dell’Agean che parte poco prima. Speriamo non annullino anche quello e nemmeno il volo che abbiamo in serata da Roma a Torino. Pensiamo positivo. A cena apriamo una bottiglia di Veuve Cliquot per festeggiare il mio compleanno e poi ascoltiamo un po’ di musica in pozzetto. Domattina entreremo nel Marina. Ci attendono due giornate campali per pulire e rassettare le varie cose in barca. Con questo caldo sarà dura.

(Giornale di bordo)

Ormos Vidhi (Poros) - Ormos Anavissou

Cambio di programma. Invece di fermarci una notte a Aegina decidiamo di attraversare oggi il Golfo Saronico. Il vento ci è favorevole per una tranquilla navigazione a vela. Soffia da sud tra i 12 e i 15 nodi. Perfetto per una bolina larga. Così, dopo 26 miglia diamo fondo in 7 metri d’acqua su una bella chiazza di sabbia in Ormos Anavissou. In fondo alla baia si trova il paese di Palaia Fokaia. Abbastanza anonimo, almeno visto da lontano. Alle spalle della lunga spiaggia scorre la strada trafficata da auto e moto. Nella baia, in serata ci sono sei barca, che si perdono nell’ampiezza del ridosso. Il sole ci tormenta fino a quando tramonta dietro la collina in un altro tramonto spettacolare. Decidiamo di non scendere a terra e di cenare in barca. Vogliamo dare fondo il più possibile alla cambusa prima della prossima partenza. La sera il mare è un olio, ma la baia è aperta a ovest e qui c’è un discreto traffico di navi che risalgono verso Atene e le onde che provocano entrano nella baia creando un leggero dondolio di tanto in tanto. Oggi siamo stati risparmiati dalle vespe che ci hanno un po’ tormentato meglio ultimi giorni. In compenso, con il buio sono arrivate le zanzare. Con la notte è arrivata anche un po’ di umidità. Gioie e dolori del vivere in barca.

(Giornale di bordo)

Navy Bay (Poros) - Ormos Vidhi (Poros)

Salutiamo Claudio e Nadia che sono scesi a terra con il tender per andare a fare due passi a Galata, il paese davanti a Poros, sulla terraferma. Ci dicono che è molto brutto. Negozi abbandonati, sporcizia e degrado. Lasciamo con calma Navy Bay e ci dirigiamo nella parte opposta dell’ampia baia. Le varie cale in cui si articola quest’ultima sono tutte occupate da barche di varie dimensioni. Tra queste, Ormos Vidhi è la più ampia e quindi troviamo meno affollamento. Diamo fondo tra le uniche due barche presenti: un piccolo monoscafo con un ragazzo danese a bordo e un altrettanto piccolo e vecchio catamarano francese. Restiamo lì fino verso le 14. A quell’ora infatti arriva una flottiglia di otto barche tutte imbandierate che da fondo alle nostre spalle. Le prime quattro si mettono a pacchetto, mentre le altre fanno la stessa cosa ma avvicinandosi alle precedenti di poppa. Insomma, un delirio. In questo modo formano una specie di isolotto galleggiante. Avendo capito l’aria che tirerà a breve ci spostiamo da un’altra parte, più lontano. E bene abbiamo fatto. Infatti, una volta sistematesi il gruppetto mette della musica a tutto volume che va avanti per ore. A mezzanotte ancora si sente baccano. Immaginiamo che anche il tasso alcolico a bordo deve essere alle stelle. Per fortuna il rumore, nel punto in cui siamo, arriva molto attenuato. Trascorriamo la giornata proseguendo la lettura, molto interessante, di “Il Mediterraneo in barca” di Simenon. Facciamo tardi seduti in pozzetto. Solo dopo il tramonto si comincia a star bene. Prima fa veramente troppo caldo. Domani ci sposteremo in una baia nelle non lontana isola di Aegina. Ancora dobbiamo decidere in quale. Possibilmente la meno affollata che troveremo. Stiamo già pensando alle varie cose che dovremo fare nei prossimi giorni, una volta raggiunta l’Olympic Marina a Lavrion dove lasceremo la barca a terra per un paio di mesi, prima di riprendere nuovamente il mare, in autunno. Speriamo che in quel periodo, oltre ad una temperatura più decente, si ritrovi un po’ di tranquillità.

(Giornale di bordo)

Navy Bay (Poros)

 Restiamo a Navy Bay a Poros in attesa di Claudio e Nadia con i quali stasera faremo una “serata pizza”. In mattinata riparo il tender in un punto in cui si sta scollando lo scalmo del remo. La giornata è come al solito molto calda e accogliamo con piacere il venticello che si alza da sud verso mezzogiorno e che continua per tutto il pomeriggio. Essendo sabato, giorno di cambio equipaggi, non ci sono charter in giro. Trascorriamo la giornata leggendo e riposando un poco nel pomeriggio. In serata arrivano i nostri amici. La pizza preparata da Nadia era buonissima, come anche il dolce con crema pasticciera e pan di spagna al cioccolato con la quale abbiamo festeggiato con qualche giorno d’anticipo il mio compleanno. Il tempo è volato e siamo andati a dormire che era già mezzanotte passata.

(Giornale di bordo)

Navy Bay (Poros)

Giornata ventosa e quindi decidiamo di restarcene qui. La baia è molto ampia, pertanto un po’ di fetch lo avremo, ma nel complesso quello attuale è il miglior ridosso che abbiamo in questa zona. Come avevo immaginato il vento ci ha fatto avvicinare molto al charter a cui ieri avevo detto che avevano dato fondo troppo vicino a noi. Fortunatamente se ne vanno, anche se nel recuperare la loro ancora ci fanno un rasatino niente male. Il tutto aggravato dal fatto che il vento faceva brandeggiare non poco entrambe le barche. Il vento rinforza ulteriormente e nonostante i 60 metri di catena noto che l’ancora comincia ad arare piano piano. Inutile indugiare o dare ulteriore calumo. Quando è così meglio rifare la manovra. Diamo fondo sempre sui 16 metri un po’ più avanti rispetto a dove eravamo prima. Siamo seduti tranquillamente in pozzetto quando arriva la Guardia Costiera che dice a noi e alle altre barche che ci sono accanto che dobbiamo spostarci molto più avanti in quanto da lì a poco è previsto l’arrivo di una grande nave passeggeri che deve ormeggiare in banchina, proprio alle nostre spalle. E così diamo fondo un’altra volta, ma molto più a nord. In questo modo siamo lontani dall’abitato, ma almeno spero ci lasceranno tranquilli. Il vento comincia a calmarsi nel pomeriggio permettendoci così di scendere a terra con il tender. Fa sempre molto caldo e passeggiare sotto al sole non è piacevole. Ci sediamo al fresco dentro ad una gelateria dove prendiamo due sorbetti e poi compriamo un po’ di frutta. Rientriamo su Habibti. L’unico inconveniente del nuovo ancoraggio è che transitano a tutta velocità i gommoni e le barche appoggio dei mega yachts alla fonda nelle diverse calette di cui è composta l’ampia baia di Poros. Questi provocano delle onde che di tanto in tanto ci fanno un po’ ballare. Ma il peggio è stato quando uno di questi mega yachts è passato non molto distante da noi a velocità sostenuta. Le onde che ha provocato ci hanno preso di poppa e hanno allagato una parte del pozzetto. Quando non c’è il buon senso, proprio non c’è! Questi atteggiamenti ci hanno portato alla riflessione che molti, se non la maggior parte, degli usufruitori del mare, particolarmente durante la stagione estiva, non hanno assolutamente idea di che cosa sia lo spirito marinaresco. Al contrario si dimostrano di un’arroganza rara. È come se trasferissero l’aggressività che sfortunatamente permea sempre di più la vita cittadina anche sull’acqua. Ben lontani i tempi in cui George Simenon, di cui in questi giorni stiamo leggendo “Il Mediterraneo in barca”, scritto nel 1934, descriveva che le barche in mare non solo si conoscevano tutte, ma che costituivano con i loro equipaggi, una specie di piccolo mondo fatto di cortesia e gentilezza. Tempi andati, ahimè, e che sfortunatamente non torneranno più.

(Giornale di bordo)

Dhokos - Navy Bay (Poros)

Anche stamattina Claudio e Nadia sono partiti presto con il gommone per andare a pescare. Verso le 10 sono ritornati con un piccolo dentice che volevano regalarci. Poiché Tania non ama che si pulisca il pesce in barca abbiamo garbatamente rifiutando dicendo ai nostri amici di mangiarlo alla nostra salute. Usciti dalla baia di Dhokos abbiamo subito incontrato vento. Abbiamo così risalito di bolina tutto il canale tra Hydra e la terraferma. Il vento era altalenante e si passava improvvisamente dai 12-14 nodi ai 20-22. Usciti dal canale si è poi stabilizzato sui 12 nodi. Navigazione divertente. Fino a giungere a Poros. Abbiamo abbassato le vele prima dell’ingresso del canale tra Poros e Galata. Si è dato fondo in 16 metri d’acqua in Navy Bay, l’ampia baia davanti all’Accademia navale greca. Nel pomeriggio la baia si è riempita. Vicino a noi ha dato fondo, tra gli altri, un charte con uno skipper a bordo. Pur avendo molto spazio a disposizione si è messo vicino vicino….troppo vicino. Garbatamente ho provato a farglielo notare. Sì è limitato a recuperare 5 metri di catena. Spero che questa notte il vento non rinforzi da nord in quanto se così fosse non escludo la possibilità che ci si possa toccare. Ho notato che ha messo i parabordi, mentre io ho sollevato il tender a poppa. Avrebbe fatto meglio a spostarsi. Lo avrei fatto io se non fosse stato per una questione di principio. La baia è molto carina. La visuale sul paese di Poros, arroccato su una piccola collina, è molto suggestiva. Anche oggi è stata una giornata molto calda. Siamo entrambi arrivati alla conclusione che, sia per il caldo che per l’affollamento è meglio non navigare più nei mesi di luglio e agosto. Anche Antonio, che è ancora a Kythera, mi ha detto che anche lì c’è tanto caos di barche. Che dire? Questi sono i tempi.

(Giornale di bordo)

Ermioni - Dhokos

Durante la notte si è finalmente smesso di dondolare. Claudio e Nadia sono partiti verso le 8.30. Claudio ha individuato una secca a sud di Dhokos dove scendere in acqua a pescare. Noi partiamo più tardi. Le miglia che separano Ermioni da Dhokos, dove abbiamo appuntamento con i nostri amici napoletani questa sera sono solo 5. Entrati nella baia ci infiliamo in Derrick Cove, un’insenatura che si trova ad est della baia più grande e che è la mia preferita. Troviamo tre catamarani con le cime a terra. Noi ci infiliamo nella parte più profonda della cala dando fondo in 3,5 metri d’acqua e filando anche a noi due cime a terra. La sistemazione è fantastica, ma poiché poco dietro di noi c’è un piccolo molo e un paio di gavitelli non può che essere una sistemazione diurna. Le due cime a terra, infatti, impedirebbero l’attracco al moletto. Dhokos non è abitata permanentemente, ma non vorrei che qualche pescatore avesse l’abitudine di avvicinarsi al molo di notte. Per questo nel pomeriggio lasciamo questa sistemazione e diamo fondo accanto alla barca dei nostri amici nella baia più grande. Poiché stasera ricambiamo l’invito a cena che ci avevano fatto ieri, nella restante parte del pomeriggio cucino della pasta con pomodori, mozzarella, olive nere e basilico da mangiare fredda. La serata con Claudio e Nadia trascorre piacevolmente. Resta da sistemare la barca prima di andare a letto. Ho infatti l’abitudine, soprattutto quando sono in rada, di riordinare tutto prima di andare a dormire. La notte dovrebbe essere calma, ma mi rende più tranquillo sapere che in caso di necessità posso salpare immediatamente.

(Giornale di bordo)

Ormos Vivamare - Ermioni

Lasciamo la baia in cui abbiamo trascorso gli ultimi due giorni molto presto. Con la luce del giorno sono apparse le prime vespe e francamente la puntura di ieri mi basta e avanza. Non c’è vento e percorriamo le 13 miglia fino ad Ermioni a motore. Giunti a destinazione diamo fondo non lontano dal pontile. Evito di mettermi su quest’ultimo in quanto con il vento da est previsto nel pomeriggio l’ormeggio non solo diventa estremamente scomodo ma si corre pure il rischio di fare danni alla poppa della barca. Scendiamo a terra a fare due passi e a comprare un gelato. Mentre siamo a terra il vento rinforza. Sul pontile le barche beccheggiano vistosamente e qualche passerella sbatte sulla pavimentazione in cemento. In rada si balla ugualmente, ma almeno non si corre il rischio di fare danni alla barca. Nella parte nord-est della baia stanno costruendo il nuovo Marina. Per ben due volte nel corso della giornata hanno fatto saltare con dell’esplosivo dei lastroni di roccia. Stanno anche dragando il fondale. Verso sera il vento cala, ma si continua a dondolare. Claudio e Nadia, conosciuti a Yerolimena, ci invitano a cena da loro. Claudio pratica la pesca subacquea in apnea e ieri ha preso un grosso dentice. Ci prepara alcune fette di crudo tagliate sottilissime e condite con olio e arance. Squisito. La serata a bordo della loro barca è piacevolissima. Rientriamo su Habibti col buio….e si continua a dondolare.

( Giornale di bordo)

Ormos Vivamare

Abbiamo deciso di fermarci un altro giorno nella baia dove siamo arrivati ieri. Porto Cheli di qui dista mezzo miglio. La raggiungiamo in mattinata con il tender. Per attraversare il passaggio che porta in paese dobbiamo superare, sia all’andata che al ritorno le forche caudine, vale a dire le onde che i motoscafi creano al loro passaggio. In realtà esiste una disposizione che obbligherebbe a percorrere il canale ad una velocità massima di 5 nodi, ma sono pochi quelli che la rispettano. Riusciamo comunque a passare indenni. È un’altra giornata molto calda. A Porto Cheli cerchiamo di camminare il più possibile sotto l’ombra degli alberi per ripararci dal sole. Prima ci fermiamo in un negozio di nautica dov’è compro dell’additivo per il gasolio, una cima per il tender e un tubo dell’acqua di 30 metri simile a quello che già ho a bordo. Lo terrò di ricambio, ma eventualmente potrò connetterli insieme disponendo così di 60 metri di tubo. Poi si va al supermercato a fare un po’ di spesa. Riusciamo a rientrare in barca poco prima che si alzi il vento da sud. Scrivo all’Olympic Marine sia per confermare l’alaggio del 24 luglio, che per prenotare nel Marina le notti del 22 e del 23. Utilizzeremo questi due giorni per sistemare un po’ Habibti. Nella baia c’è un ricambio di barche. Solo i tedeschi accanto a noi sono rimasti. Tra le varie barche che sopraggiungono c’è un catamarano che per poco non si ritrova sugli scogli. La sua ancora ha arato, probabilmente in quanto avevano dato catena in modo maldestro o insufficiente. Mentre stanno scadendo a tutta velocità sugli scogli nessuno a bordo sembra accorgersene. Infine, all’ultimo minuto accendono il motore e se ne vanno. A parte questo numero da circo le altre barche ci sono sembrate con degli equipaggi più preparati. Nel pomeriggio si affaccia qualche vespa. Una mi punge sul dito mignolo del piede sinistro. Fa un male cane. Metto subito una pomata al cortisone, poi del ghiaccio per anestetizzare. Il piede dopo un po’ mi si gonfia un poco. Mentre mi accingo a preparare cena ci viene a salutare Andrea, uno skipper di un catamarano. Molto gioviale. Per cena cucino dei gamberetti alla provenzale. Anche stasera si fa un po’ tardi. Il piede continua a dolermi. Mi auguro che durante la notte il vento si moderi un pochino. Domani ci sposteremo un poco ad est. Ho individuato una baia non distante che potrebbe offrire un buon ridosso.

(Giornale di bordo)

Ormos Fokianos - Ormos Vivamare

Abbiamo lasciato Ormos Fokianos alle 9. Attraversiamo il Golfo Argolico con il solito vento da nord. Vorremmo dare fondo in una baia a nord dell’isola di Spetses, ma quando la raggiungiamo, dopo due ore e mezzo di navigazione, ci rendiamo conto che è piena zeppa di super yachts a motore e tutte le barche hanno le cime a terra. Non ci va di stare in questo caos e quindi proseguiamo verso Porto Cheli. La possibilità di trovare un posticino tranquillo da queste parti si è ridotta esponenzialmente. Lo sappiamo bene, ma la speranza è l’ultima a morire. Intorno all’ingresso di Porto Cheli ogni baia è occupata da un mastodonte a motore. Nè vorremmo dare fondo nell’ampia baia di Porto Cheli in quanto già sappiamo che è rumorosissima. Musica a palla fino a notte inoltrata. Sondiamo le varie insenature e con un colpo di fortuna ne troviamo una ben ridossata dai venti diurni e notturni. Ci sono tre grandi yachts a motore con le cime a terra anche qui, ma inoltrandosi dove i fondali sono più bassi troviamo un posticino accanto a due barche a vela, una con bandiera svedese e l’altra tedesca. Diamo fondo in 3,5 metri d’acqua filandone 15 di catena su un fondo di sabbia. La baia, la seconda a destra entrando nel passaggio che dà accesso a Porto Cheli, non ha un nome sulle carte, ma Navily la riporta come Ormos Vivamare. Un nome che mi sa di pura fantasia. Intorno alla baia ci sono delle belle ville immerse nel verde. Trascorriamo qui il resto della giornata. Tutti gli equipaggi delle barche vicine sono molto discreti. Quello sulla barca tedesca, poi, sembra essersi rintanato in un vero e proprio bunker, tanto ha coperto la barca di teli, pannelli e quant’altro. Prendiamo un aperitivo al tramonto seduti a prua e poi per cena preparo degli ottimi ravioli con ricotta e limone. Una ricetta da ripetere. In lontananza si sente la musica proveniente da Porto Cheli che però qui giunge estremamente attenuata e quindi non dà fastidio. Verso mezzanotte ce ne andiamo a letto con un’arietta fresca che è subentrata dopo una ennesima giornata di gran caldo.

(Giornale di bordo)

Gerakas - Ormos Fokianos

A parte qualche zanzara, la notte è trascorsa bene. Essere in prossimità di una laguna ha sempre il suo piccolo prezzo da pagare. Il tempo continua ad essere stabile, Al mattino è il vento da nord a prevalere, poi gira da sud nel pomeriggio, infine si calma la sera. Decido di saltare la sosta di Kyparissi. Il portolano riporta che il fondale davanti alla banchina posta a nord della baia, dove avevo pensato di fermarmi, ha delle pietre su cui l’ancora potrebbe incattivirsi. Poiché a 5 miglia più a nord c’è un’ampia baia con il fondale prevalentemente di sabbia ci dirigiamo lì. È Ormos Fokianos. Vi arriviamo verso mezzogiorno, proprio mentre il vento sta girando. Diamo fondo in 10 metri d’acqua davanti alla spiaggia. Le barche sono poche e ciascuno tiene il proprio spazio senza invadere quello degli altri. Dietro alla spiaggia, con sedie a sdraio e ombrelloni, ci sono un paio di taverne. Il vento da sud che entra diritto nella baia è debole e non da fastidio. Anzi rinfresca l’aria non facendoci sentire il caldo. Contrariamente all’Italia, dove in un posto simile, i locali avrebbero già messo la musica a palla ci sarebbe già la musica a palla, qui nessuno lo fa. Questa Grecia è rimasta autentica. Come piace a noi. Probabilmente le cose cambieranno avvicinandoci ad Atene e alle località limitrofe alla capitale, più gettonate dal jet set locale e straniero, ma fino ad ora possiamo dire di esserci salvati dal rumore e dal super affollamento. Verso sera, quando il vento si calma è apparsa qualche vespa, che però scompare appena scende il buio. Ancora non abbiamo fatto programmi per domani. Per quelli decideremo domattina.

(Giornale di bordo)

Monemvasia - Gerakas

 

Tania, sempre sveglia all’alba, questa mattina alle 7, mentre beveva il suo caffè in pozzetto, ha colto sul fatto il francese, che già l’altra sera con il buio si era attaccato a sbafo alla colonnina dell’elettricità, mentre stava attaccando il suo tubo dell’acqua al rubinetto che il nostro vicino aveva attivato ieri sera con la sua carta prepagata. Il furbetto, con il passo felpato della pantera rosa, aveva staccato il tubo del vicino collegando il suo.  Ma il tipo non aveva fatto i conti con Tania, che su queste cose è giustamente intransigente. Infatti mentre questi con “non chalance” stava facendo l’operazione Tania è intervenuta facendogli notare che se voleva prendere l’acqua pagata dal nostro vicino (che ignaro dormiva ancora) avrebbe dovuto quanto meno chiederglielo. Solo dopo essere stato colto in flagrante e aver balbettato qualcosa il mancato Arsenio Lupin è tornato sulla sua barca e, questa volta inserendo la sua carta, ha attivato un altro rubinetto. Tutto questo per dire che razza di gente ogni tanto si incontra in giro! Ebbene, dopo questa parentesi mattutina, oggi si è deciso di spostarci a Gerakas, un fiordo molto caratteristico che si trova ad una decina di miglia a nord. Per raggiungerlo, con il nord-est che soffia sui 13 nodi, impieghiamo quasi tre ore. L’ingresso del fiordo è posto tra due alte scogliere. Si entra per poco meno di un quarto di miglio, poi il fiordo fa una svolta secca di 90 gradi e prosegue fino a giungere in un’ampia laguna. Noi ci fermiamo sulla batimetrica dei 4 metri che si trova proprio davanti alle poche case del paesino. É un ancoraggio estremamente protetto che ha un solo inconveniente: la ricezione telefonica è assente. Scendiamo a terra e ci sediamo all’ombra nella taverna di Nikos a berci due birre gelate. Nel corso della giornata arrivano alcune barche. Ad eccezione di due catamarani che si addentrano un poco verso la laguna, le altre ormeggiano ad un piccolo pontile che si trova sulla destra dopo la svolta di novanta gradi. La prima ad arrivare, mentre il pontile è ancora vuoto, è proprio la barca del citato Arsenio Lupin che, senza tenere conto che in giornata sarebbero certamente arrivate altre barche, pensa bene di mettersi all’inglese occupando gran parte dello spazio. Sempre per la serie: e degli altri chissene frega. Solo verso sera, quando lo spazio restato disponibile è esaurito, qualcuno deve essere andato a dirgli qualcosa. Perché ad un certo punto lo vediamo ormeggiare di poppa pure lui. Intanto si è fatta l’ora di cena. La zuppa di calamari al vino rosso che ho preparato ha sempre il suo perché. Anche il rosè “Lumare” di Iuzzolini comprato a Vibo Marina ci sorprende per la sua bontà. Dopo cena scendiamo a terra per fare due passi. Finalmente la temperatura è diventata decente. E una volta rientrati su Habibti, un po’ provati dal caldo odierno, ce ne andiamo a dormire.

(Giornale di bordo)

Monemvasia

Giornata dal caldo infernale. Abbiamo lasciato Habibti in porto partendo presto per visitare il vecchio paese di Monemvasia. Si è attraversato a piedi l’itsmo che la separa dalla terraferma. Si entra in paese da un’unica porta ad arco costruita sulle mura di cinta. Monemvasia, infatti, significa “un solo ingresso”. Sono solo le 9 ma il caldo è già torrido. Mi scolo una bottiglia da un litro d’acqua e mi siedo all’ombra su una panchina in pietra per riprendermi un po’. Poi percorriamo le stradine pavimentate di sassi consunti in cui si articola il paese. Qui ci sono passati tutti: bizantini, veneziani, ottomani, poi ancora i veneziani e infine, dopo la guerra di indipendenza, i greci. Il villaggio, racchiuso in una cinta muraria, con le case in pietra, è molto particolare e meritava sicuramente la sosta di un giorno. Di ritorno nel paese moderno si è andati a fare cambusa. Quelli del negozio ci hanno accompagnati in barca in auto. Siamo rientrati in porto giusto in tempo per salutare Roberto e i figli che partivano alla volta di Kythera. Al momento di salpare la loro ancora si è incattivita in una catenaria e Roberto è dovuto scendere in acqua per liberarla. Sempre in mattinata, il proprietario di un catamarano francese è venuto a chiederci se poteva accostarsi a noi legandosi ad Habibti giusto il tempo per fare acqua. Difficile dirgli di no. Mentre si accostava per un attimo ho temuto per la murata di sinistra di Habibti. L’angolo squadrato di poppa del catamarano, infatti, già tutto sbeccato, per poco non ci è entrato dentro. Per poter comprare una carta da inserire nella colonnina dell’acqua gli ci sono volute tre ore. La mia gentilezza ha infine cominciato a vacillare quando, una volta collegatosi alla colonnina ha cominciato a lavare la sua barca. Un getto  d’acqua, infatti, ci è entrato dentro bagnando il divano. Quando finalmente se ne è andato ho tirato un sospiro di sollievo. Per fortuna nessun altro si è affiancato a noi nelle ore successive e quindi, dopo una doccia rapida, si è andati a cena dal solito Mateo’s. Accanto a noi in porto ci sono due barche con dei greci gentili a bordo. Molto carina è anche la coppia di olandesi diretti a Malta. Invece dei veri cafoni sono un danese e un francese ormeggiati non lontano da noi. Non solo sono estremamente sgarbati, ma ad un certo punto si sono messi anche a discutere tra loro. Noblesse oblige! La cena è stata ottima. Rientrando in barca, dopo un gelato, faceva quasi freschetto e finalmente si è riusciti a respirare un poco.

(Giornale di bordo)

Ormos Lefki (Elafonisos) - Monemvasia

Giornata perfetta per passare il temuto Capo Malea. Tempo splendido. Abbiamo lasciato Ormos Lefki con una totale calma di vento verso le 8. Man mano che ci si avvicinava al capo, nonostante queste condizioni di calma piatta, il vento non solo è salito a 11 nodi, ma ha anche cominciato a fare giri strani. Immaginarsi gli effetti che questo capo provoca con venti normali o peggio ancora sostenuti. L’equipaggio di “Smilla”, conosciuto a Porto Kagio e passato di qui qualche giorno fa, ci aveva detto che dalla quindicina di nodi con cui stavano veleggiando tranquillamente, in prossimità di Capo Malea è arrivata, improvvisa, una botta di 30 nodi. Fortunatamente non è stato il nostro caso. Infatti si è superato il passaggio in tutta tranquillità, tanto che si è avuto tutto il tempo di individuare lo scosceso e non evidente sentiero che, tra rocce e dirupi, conduce fino al monastero che si trova sulle sue pendici del capo. Come è tradizione si è fatto un ampio saluto ai monaci che ci vivono. Questi saranno stati impegnati nelle loro cose e sicuramente manco se ne saranno accorti, ma tant’è. Noi il nostro dovere lo abbiamo fatto. Già ad un miglio a nord, all’altezza del faro il poco vento era di nuovo sparito e la calma piatta ritornata. Poco prima di Monemvasia ho telefonato a Mateos, il titolare di un ristorante che fa anche un poco da harbour master per chiedergli se in porto c’era posto. Avendo ricevuto risposta affermativa, giunti a destinazione abbiamo ormeggiato con il suo aiuto nel bacino dove si trovano anche le barche dei pescatori locali. Approfittando della colonnina dell’acqua abbiamo fatto il pieno e dato una rapida sciacquata ad Habibti. In serata, accanto a noi ha ormeggiato un Hallberg Rassy 40. A bordo Roberto e i suoi due figli, Fabio e Niccolò, arrivati da Milos. Essendosi fatto tardi siamo andati a cena nel ristorante di Mateos. L’unico obolo, non richiesto, per il nostro soggiorno gratuito in porto. Sì è cenato bene e dopo si è preso un gelato in una vicina gelateria. Domani visiteremo la parte storica del paese, arroccato su un’isoletta unita alla terraferma da un piccolo itsmo.

(Giornale di bordo)

Ormos Fragos (Elafonisos) - Ormos Lefki (Elafonisos)

La rada di Fragos è molto bella, ma nella notte c’è un leggero rollio. Lo si sentiva leggermente in cabina. Ciò non ci ha impedito, una volta addormentati, di fare un bel sonno fino al mattino. Molte delle barche alla fonda nella baia se ne vanno in mattinata. Noi e Antonio attendiamo che il vento giri. Noi per spostarci nella limitrofa e più ridossata rada di Ormos Lefki e domani passare Capo Malea, Antonio per iniziare la discesa verso Kythera e magari proseguire per Creta. Il vento da nord gira a sud un po’ prima di ieri. Così alle 13,30 salutiamo i nostri amici e salpiamo. Diamo fondo, come si dice, dietro l’angolo una mezz’oretta dopo. Seguiamo di poco un’altra barca a vela. Anche questa rada è molto carina. Inoltre, essendo meno famosa di Fragos e Sarikiniko resta praticamente deserta fino a sera. Un grande yacht a motore fa una breve sosta e poi se ne va. Dopo pranzo facciamo una piccola siesta e poi trascorriamo la serata in pozzetto. In totale siamo in quattro barche. Tra queste c’è un super yacht a vela battente bandiera italiana. Fortunatamente è abbastanza lontano da noi perché si sente un po’ il suo generatore. Probabilmente per l’aria condizionata. Assolutamente inutile in questa fresca serata resa ancor più gradevole da una leggera arietta marina. Vai a capire!

(Giornale di bordo)

Kotronas - Ormos Fragos (Elafonisos)

 

L’onda residua del pomeriggio con la notte si è gradualmente attenuata e si è riusciti a dormire bene. Oggi ci attendono circa 25 miglia per attraversare Golfo Laconico e arrivare ad Elafonisos, tappa quasi obbligata prima di doppiare Capo Malea. Come al solito partiamo piuttosto presto. Inizialmente incontriamo poco vento da nord-est poi, avvicinandoci al passaggio tra Elafonisos e la terraferma il vento aumenta fino a 18 nodi. In questa zona il vento ha un’andatura quasi circolare a seconda delle ore della giornata. Alle 14, quando doppiamo il capo occidentale dell’isola soffia ancora da nord-est, quindi decidiamo di dare fondo nella piccola baia di Ormos Fragos. Questa è separata da una piccola lingua di sabbia da Ormos Sarakiniko, una baia molto più ampia che si trova ad ovest. Nella rada ci sono già diverse barche e noi diamo fondo in corrispondenza del suo ingresso in 8 metri d’acqua. Il fondo di sabbia è buon tenitore. La baia è uno spettacolo: acqua cristallina come raramente se ne vedono. Peccato che anche qui stiano costruendo nuovi edifici, come la casa ancora non terminata che in questo momento deturpa la collina davanti a noi. Pranziamo in pozzetto. Una delle barche davanti a noi se ne va e noi prendiamo il suo posto. Antonio e Rosella ci raggiungono nel pomeriggio e danno fondo accanto a noi. Li raggiungeremo più tardi sulla loro barca. Serata divertente in cui ci si è fatti un po’ di risate tra una storia e l’altra. Un temporale con qualche fulmine in lontananza ci risparmia. Rientriamo su Habibti con il tender e frontale verso mezzanotte. Il vento nel frattempo è girato da ovest. Almeno per oggi sembra che abbia voluto leggere le carte.

(Giornale di bordo)

Skoutari - Kotronas

Alla taverna che si trova in fondo alla baia sulla sinistra ha suonato fino a notte inoltrata. La musica era piacevole e dopo un po’ ci siamo addormentati. Poi, verso le 2.30 di notte alla musica del locale si è aggiunta quella proveniente da un’auto parcheggiata al fondo del molo alla nostra destra. Così ci siamo trovati tra due fuochi. È sabato sera e la gente non lesina a far festa. Il tutto è durato fino alle 3.30, poi è ritornata la calma. Al risveglio decidiamo di spostarci nella baia di Kotronas, 6 miglia più a sud. Quando arriviamo vi troviamo tre barche a vela. Riusciamo ad addentrarci un po’ di più verso il porto di pescatori rispetto a queste ultime e diamo fondo in 5 metri d’acqua. Scendiamo a terra approfittando del mare calmo come l’olio. Il paesino è molto piccolo. La spiaggia in fondo al porticciolo è ancora deserta. Cerchiamo un negozio di alimentari per fare un po’ di spesa. Troviamo un “mini market” che dire disastrato è poco. Una colonia di gatti e gattini sono sdraiati davanti alla porta d’ingresso. Apriamo la porta e ci accoglie la desolazione. Gli scaffali sono quasi tutti vuoti. Un gatto rincorre uno scarafaggio che cerca di nascondersi tra delle scatole poste per terra. Chiediamo se hanno delle bottiglie d’acqua. Non hanno nemmeno quelle. Compriamo un paio di yogurt pensando che almeno questi sono confezionati. Usciamo. Ci addentriamo un po’ nel paese che si sviluppa lungo un’unica strada. Dall’altoparlante posto all’esterno di una chiesetta sentiamo che è in corso la funzione domenicale. Entriamo e assistiamo alla messa, che essendo tutta cantata dura un sacco. Le pareti della chiesa sono ricoperte di affreschi. All’interno fa caldo ma il rito ortodosso è  interessante. Terminata la funzione troviamo in modo insperato un altro negozio di alimentari. Questo, pur non essendo fornitissimo, almeno ha l’aria civile. Poi da un furgoncino compriamo un po’ di frutta e verdura lungo la strada. Rientrati in barca pranziamo. Verso le 17 il cielo comincia a rannuvolarsi. Un paio d’ore più tardi le montagne circostanti non si riescono più a vedere a causa delle nuvole nere e della nebbia che le circonda. Il cielo è scurissimo e inizia a tuonare. La pioggia non tarda ad arrivare. Fortunatamente il vento resta moderato, ma crea comunque un’onda che permane a lungo. Speriamo che nel corso della notte si attenui un poco, altrimenti ci toccherà dondolare fino a domattina.

(Giornale di bordo)

Skoutari

Oggi siamo rimasti a Skoutari. Il posto è carino e il tempo è buono. Il solito vento da sud nel corso della giornata ma regolare e senza le raffiche che ieri sono arrivate dai rilievi circostanti nel pomeriggio. C’è stato qualche addensamento di nubi verso l’interno, ma ininfluente per noi. Solo il cielo parzialmente velato ad un certo punto. Giornata tranquilla, insomma. Sì è pranzato verso le 14 in pozzetto riparati dal telo messo sul boma. È passata a salutarci la famigliola del catamarano ormeggiato un po’ lontano da noi. Mathew è inglese, sua moglie Priscilla messicana e i due figlioletti di cinque e due anni, Vittoria e Santiago sono molto carini. Abitano a Cancun, in Messico, ma la loro barca resta in Mediterraneo svernando in Italia. Al tramonto il pescatore che lascia la barca ad un gavitello non lontano da Habibti è uscito anche lui con la famiglia a ritirare le reti. Sono stati fuori un paio d’ore. Questa sera il mare è un olio. Domani dovrebbe arrivare in mattinata un po’ di vento da nord-est e noi se deciderà cosa fare. Qui si sta d’incanto, ma vedremo se prevarrà la voglia di scoprire nuovi posti.

(Giornale di bordo)

Porto Kagio - Skoutari

Partendo da Porto Kagio verso le 8 salutiamo i nostri amici tedeschi, Peter e Kerstin che sono usciti entrambi in coperta. La decisione è di risalire verso nord fino alla baia di Skoutari. La scelta delle nostre destinazioni è sempre dettata dal vento, sia per la navigazione che per il ridosso notturno. E in questa parte del Peloponneso non è per nulla facile combinare le due cose. Risaliamo lungo costa. Il paesaggio è particolarmente selvaggio. Verde, scosceso, dai colori intensi. Le profondità sono elevate in quanto le montagne circostanti scendono a picco sul mare. Ci vogliono un po’ più di un paio d’ore per raggiungere la nostra destinazione. La grande baia di Skoutari è deserta. Trovarsi agli inizi di luglio, in più alla vigilia di un fine settimana ed essere da soli alla fonda non è per niente scontato. Diamo fondo in 5 metri cercando una chiazza di sabbia. Poiché anche questa baia risente dei venti catabici filo una quarantina di metri di catena. Sulla spiaggia c’è una taverna. È quella che ci avevano segnalato Antonio e Rosella che si erano fermati qui qualche giorno fa. Scendiamo a terra e ci sediamo all’ombra di un pergolato. Il tavolo è a pochi metri dal mare. Beviamo qualcosa di fresco e poi, verso mezzogiorno, ordiniamo della verdura cotta, delle sardine alla griglia e delle patatine fritte. Tutto squisito. Nel frattempo si è alzato il solito vento. Lo attendevo da ovest, invece per un paio d’ore soffia da sud. Essendo la baia aperta proprio in quella direzione non è il massimo. Nel pomeriggio, gradualmente, il vento gira nella direzione auspicata. Aumenta di intensità ma almeno si riduce enormemente il fetch. Fa caldo e mi rinfresco con un bagno. Un po’ di lettura e poi un pisolino. Verso sera nella baia arriva un catamarano con a bordo una famiglia con dei bambini piccoli a bordo. Ci salutano mentre scendono a terra con il tender. Per tutto il resto della serata restiamo le sole due barche in rada. Il vento, con le solite raffiche, soffia fino a tardi. Tania era stanca ed è andata a letto. Io seduto in pozzetto mi godo il cielo stellato.

(Giornale di bordo)

Porto Kagio

Oggi si è deciso di restare a Porto Kagio. È senz’altro la baia più ridossata della zona dal forte vento da ovest che sta investendo in questi giorni la penisola del Mani. Dalle alture, e in particolare da una gola che si trova proprio al centro della baia, a partire da mezzogiorno sono cominciate a scendere forti raffiche, ma l’angolino in cui ci troviamo è il più protetto. Siamo alla fonda accanto al Sunbeam 44 di Peter e Kersin, una coppia di coetanei tedeschi con cui abbiamo fatto conoscenza. Sono venuti a trovarci a bordo e con loro, tra una raffica e l’altra, abbiamo trascorso un gradevolissimo pomeriggio. Il mare è sempre occasione per incontri interessanti. Il vento è cominciato a diminuire verso le 23, anche se qualche sporadico colpo di vento di tanto in tanto continua ad arrivare. Speriamo che questa notte si calmi ulteriormente in quanto la notte scorsa, verso le 4, mi sono dovuto alzare per verificare che tutto fosse in ordine. Non ho l’abitudine di inserire l’allarme nel caso l’ancora spedasse, ma ieri notte l’ho inserito. Il regime dei venti in quest’area è davvero strano. Forse è per questo che Claudio l’altro giorno mi ha detto che questo golfo merita senz’altro da essere visitato se non lo si è mai fatto in modo da poterlo evitare in occasione di un futuro secondo passaggio da queste parti.

(Giornale di bordo)

Yerolimena - Porto Kagio

Nella penisola del Mani i venti catabici sono la regola. Tendono ad alzarsi al pomeriggio e proseguono fino a sera, ma a volte, come nel caso di ieri, proseguono anche di notte. Nonostante questo la sosta a Yerolimena è stata molto piacevole. Questa mattina partiamo molto presto. Vogliamo superare Capo Tainaron, anche chiamato Matapan, prima che si alzi troppo vento. Ieri Antonio e Rosella ci hanno detto che nel primo pomeriggio c’erano una trentina di nodi. La nostra scelta si è rivelata giusta e la navigazione fino a Porto Kagio si è svolta senza problemi. Porto Kagio è la baia perfetta. Protetta da tutti i quadranti. E con il sud-ovest di oggi dare fondo davanti al piccolo paese ci ha evitato di prendere vento forte. Qualche raffica di tanto in tanto, ma tutto più che gestibile. Alle 10 eravamo già arrivati. Scesi a terra ci siamo seduti sulla terrazza di una delle taverne del posto a berci due birre fresche. Poi, in un’altra taverna, all’ora di pranzo si è preso un dentice alla griglia. Veramente gustoso. Nel pomeriggio sono arrivate tre o quattro barche a vela. Una di queste ha impiegato quasi due ore per dare fondo. Inizialmente l’abbiamo presa a ridere, alla fine mi hanno fatto venire l’ansia. Sì sono inventati veramente di tutto. Il Sunbeam con una coppia di tedeschi alla fonda accanto a noi sono molto discreti. Degli ottimi vicini. Come anche la barca battente bandiera slovena ma con un italiano a bordo alla fonda sulla nostra destra. Il villaggio e le case costruite sulle colline intorno alla baia sono curate. Sono quasi tutte costruite seguendo i canoni manioti, vale a dire in pietra e a forma di torre, con archi e piccole finestre. Queste torri, a volte, sono unite ad un altro edificio con il tetto in tegole rosse. Le raffiche, seppur moderate, sono proseguite anche dopo il tramonto. Speriamo si calmino un po’ nel corso della notte.

(Giornale di bordo)

Ormos Limeni - Yerolimena

Sì è lasciato Ormos Limeni alle 10. La notte è trascorsa tranquilla e oggi siamo diretti a Yerolimena, una stretta insenatura a sud di Capo Grosso. Il nome di questo capo è decisamente appropriato. Le sue alte pareti strapiombanti sul mare sono davvero impressionanti. Anche oggi, nel primo tratto abbiamo avuto il vento diritto sulla prua e una volta raggiunto il capo ha cominciato a fare strani giri. Ho comunque tenuto la randa aperta. Procedere con il solo motore costeggiando per qualche miglio alte pareti rocciose con l’onda che si frangeva su di esse non mi rendeva tranquillo. Dopo 16 miglia ci siamo ridossati dietro allo sperone roccioso al cui fondo si trovava la nostra meta. Abbiamo dato fondo sul lato ovest dell’insenatura in 10 metri d’acqua. Il fondale sul lato orientale è roccioso e sale rapidamente. Ci sono tre barche a vela di cui due italiane. Su di un Oceanis 37 c’è una coppia di Crotone, sull’altra vi sono Claudio e Nadia di Napoli. Dando fondo ci teniamo lontani dai gavitelli posizionati sul fondo dell’insenatura davanti al paese. Scendiamo a terra e compriamo dell’acqua e un po’ di ghiaccio. Anche oggi è una giornata piuttosto calda ma l’alta falesia che abbiamo accanto fa sì che il sole si eclissi alle sue spalle piuttosto presto. In serata è previsto un aumento del vento da ovest, ma il ridosso si dimostra perfetto. Per cena cucino i soliti gamberetti alla provenzale che ci piacciono tanto. Di notte la falesia è in parte illuminata e lo spettacolo è suggestivo.

(Giornale di bordo)

Kalamata - Ormos Limeni

Prima di salpare Jacopo mi ha indicato l’applicazione, da scaricare, che consente di installare l’MMSI e gli altri dati necessari per l’AIS. Mi ha anche regalato un connettore scart-usb da collegare allo spinotto montato sulla barca. Veramente gentile. Lasciamo Kalamata con una calma piatta. Lentamente il vento aumenta e spero che una volta superato Ak. Kitries, il capo a sud-est della cittadina, si possa proseguire a vela. Invece niente. La costa orientale della penisola del Mani è molto selvaggia. Per la prima volta i paesaggi mi ricordano quelli dell’Egeo. Bassa vegetazione e colline arse dal sole e battute dal vento. Solo che qui più che di colline occorre parlare di montagne. Il monte Taygetos, che svetta sulle altre cime, raggiunge i 2400 metri di altezza. Così è facile capire come mai questa zona è spesso caratterizzata da forti venti cantabatici. Purtroppo il vento giusto arriva proprio nel momento in cui, dopo 24 miglia, entriamo in Ormos Limeni, un’ampia baia nella quale si trovano tre piccoli villaggi sul mare e uno, il più antico, abbarbicato sulla montagna. L’acqua è cristallina e il fondo è di sabbia e alghe. La presenza di queste ultime fa sì che vi siano alcune tartarughe. Ne vediamo una muoversi lentamente vicino a noi nel momento in cui diamo fondo nella parte nord occidentale della baia. Nel pomeriggio un vento sui 15 nodi da sud-ovest rende l’ancoraggio un po’ agitato, ma verso sera si calma. Ceniamo in pozzetto. La sera fa freschetto e sopra alle lenzuola aggiungo un piumino leggero. Nella baia, oltre a noi, ci sono altre quattro barche a vela. L’atmosfera è tranquilla e alle 23 tutti hanno già spento la luce da un pezzo.

(Giornale di bordo)

Kalamata

Nel corso della notte, a partire dalle 3, fino a verso le 11 ha soffiato un forte vento da nord-est. Jacopo, il nostro vicino, si è dovuto alzare per tendere di più le trappe della barca alla sua destra che sotto i colpi delle raffiche scadeva troppo sulla sua. Anche stamattina me la sono presa comoda. Una volta che il vento è diminuito ho montato i due tendalino, sul boma e sopra l’osteriggio di prua. Il sole scalda parecchio e la temperatura dopo le prime ore della mattina diventa rovente. Per rinfrescarci di tanto in tanto ci facciamo una doccia fredda in pozzetto. La barca a vela con dei veneziani a bordo ormeggiata alla nostra altezza dall’altra parte del pontile se ne va. Sono piuttosto altezzosi e non salutano. Buon per loro! Sto leggendo un bel libro di Sylvain Tesson, “Un’estate con Omero”. Interessante. Si chiacchiera un po’ con Jacopo, persona riservata ma molto gradevole. La sua cagnolina Nina è un amore. Jacopo, che conosce bene la zona, ci dà qualche dritta per gli ancoraggi dei prossimi giorni. Alle 20 usciamo a cena. La scelta cade su una taverna davanti al Marina. Domani si salpa. La sosta a Kalamata, nonostante l’inconveniente di aver dovuto lasciare la banchina comunale su indicazione della Guardia Costiera, è stata piacevole. Caldo a parte.

(Giornale di bordo)

Kalamata

Questa mattina gran dormita. Il vento da nord-est ha rinfrescato l’aria, almeno fino alle 10. Tania, invece, è uscita presto per portare in lavanderia quelle poche cose che non siamo riusciti a lavare l’altro giorno. Abbiamo deciso di ripartire lunedì mattina, restando a Kalamata ancora domani. La settimana prossima, a parte un paio di giorni di relativa calma di vento, soffierà ancora. L’importante quindi sarà trovare qualche baia ben riparata per la notte. In zona non mancano, ma qui il vento fa giri un po’ strani e non è sempre detto che una baia che sulla carta pare ben ridossata poi lo risulti veramente. Abbiamo trascorso le ore più calde della giornata sulla veranda di uno dei locali che danno sul Marina. Le pale poste sul soffitto creavano un’aria molto piacevole. Così la giornata è trascorsa in un batter d’occhio. Ci siamo ritrovati che erano le 18 senza nemmeno accorgercene. Ho aspettato un’altra oretta, che il sole non fosse ancora così alto in cielo, per mettermi a cucinare delle seppie in umido. Ho provato una nuova ricetta. In serata in pozzetto si sta proprio bene. Il catamarano accanto a noi, partito in mattinata con un equipaggio di sole donne, tranne lo skipper, che avevano organizzato una festa di addio al nubilato a sorpresa per una loro amica è rientrato verso sera. Dimitris, skipper e proprietario del catamarano, è un ragazzo simpatico. Sistemata la barca se ne è andato insieme al gruppo. Il che ci ha permesso di trascorrere una serata tranquilla a bordo. Interessante la chiacchierata con Jacopo, il nostro vicino. Giornalista che ha conosciuto Beirut alla fine degli anni ‘80.

(Giornale di bordo)

Kalamata

Come programmato lasciamo il Marina di Kalamata e un quarto d’ora più tardi diamo fondo davanti alla banchina comunale accanto al Dufour di Antonio e Rosella. È un’altra giornata caldissima, ma qui lo spazio tra le barche è maggiore e si respira un po’ di più. Tania va a fare un giro nella città vecchia. Io preferisco restare a bordo perché lasciare qui la barca incustodita non mi piace. Ne approfitto per scrivere un poco. Verso le 14 arriva un agente della Guardia Costiera e alle quattro o cinque barche a vela ormeggiate in banchina dice che se ne devono andare. Noi compresi. Aggiunge che possiamo spostarci in un’altra parte della banchina un po’ più sulla destra. Il problema, gli faccio notare, è che quella parte della banchina non solo è disastrata, ma c’è un terribile odore di gasolio. Il tipo resta inflessibile. Ci dice che dove siamo in questo momento è riservato ai grandi yacht che sono attesi tra oggi e domani. Non fosse che nei prossimi giorni è previsto vento forte ci sposteremmo in una delle baie a sud di Kalamata, invece siamo costretti a tornarcene un po’ con le pive nel sacco al Marina. Prima però, andiamo al grande supermercato vicino al porto a fare cambusa. Al Marina ormeggiamo accanto ad un Hallberg Rassy 342 di proprietà di Jacopo, un signore veneziano con il suo cane. Per cena ci scaldiamo una pizza. Questo caldo è davvero stancante, ma come si dice? Tutto questo fa parte del gioco.

(Giornale di bordo)

Kalamata

Domani vorremmo spostarci al porto comunale di Kalamata. Tranne domani, fino a lunedì è previsto vento molto forte da nord-est. Così, invece di spendere 56 euro a notte nel Marina, preferiamo spenderne 6, anche se senza acqua e elettricità, al porto comunale. Antonio, che sento al telefono, mi dice che a Kalamata la Guardia Costiera chiede, oltre all’e-tepai, anche il documento di ingresso in Grecia. Un’assurdità, visto che proveniamo da un paese UE e abbiamo bandiera italiana. Tuttavia, poiché ci è già capitato di scontrarci con la burocrazia di questo paese, considerato che il costo è di 15 euro facciamo questo documento nei loro uffici…. e non se ne parli più! A seguire, all’Autorità portuale paghiamo le tre notti di soggiorno: 19 euro. È quindi la volta di una sosta prima da Germanos e poi da Cosmote per capire come rinnovare sulla loro applicazione i nostri due abbonamenti telefonico e dati. Arriviamo nei due negozi verso le 13 e in entrambi il personale sembra più interessato ad andare a pranzo piuttosto che a fornirci le informazioni richieste. Con un po’ di insistenza, ma alla fine riusciamo ad ottenerle. Oggi fa davvero caldissimo. Cerchiamo un po’ di refrigerio sotto i tendoni della “Bistroteca”. Ci sediamo davanti ad uno dei ventilatori e ordiniamo due birre e un club sandwich. Ci riprendiamo un poco. Alle 15 Tania ha appuntamento dal parrucchiere e io me ne torno in barca, cercando di camminare il più possibile all’ombra degli alberi e delle case. Ciò non mi impedisce di arrivare nel Marina tutto sudato. Al suo interno non c’è un alito di vento e si boccheggia. Si comincia nuovamente a respirare dopo che il sole tramonta. Alle 20 ci ritroviamo con Antonio e Rosella in una taverna non lontana da porto. Trascorriamo una piacevolissima serata bevendo ouzo e mangiando dei buoni piatti greci un po’ inusuali con della buona musica a tenerci compagnia.

(Giornale di bordo)

Koroni - Kalamata

Attendiamo che si alzi un po’ di vento prima di partire. Già nelle prime ore della mattinata si preannuncia un’altra calda giornata. Lasciamo Koroni verso le 10. Soffia un leggero sud-ovest sui 10 nodi. Mettiamo la prua su Kalamata che dista 14 miglia. Gradualmente il vento aumenta fino a 20 nodi che presi al gran lasco fanno viaggiare Habibti oltre i 6 nodi di velocità. Navigazione rilassata e divertente. Un po’ meno rilassante è invece l’entrata nel Marina. L’ingresso è piuttosto stretto e l’onda da sud-ovest non è il massimo in quanto la prendiamo al traverso. Sono quelle brevi situazioni nelle quali speri sempre che il motore non ti molli, perché la massicciata del molo sottoflutto è veramente troppo troppo vicina. Anche l’ormeggio con venti nodi al traverso richiede un po’ di attenzione. Lo spazio è il minimo sindacale e le trappe delle altre barche riducono ulteriormente lo spazio di manovra. Tuttavia, con un piccolo aiuto dell’elica di prua tutto va per il meglio. Accanto a noi un Oceanis 40 di una coppia di Bologna con la quale ci intratteniamo per un po’. Poi si presentano Antonio e Rosella, armatori di un bel Dufour 40, che incontriamo nuovamente in uno dei pochi spazi freschi di tutta Kalamata: la lavanderia self service nel centro della cittadina. Chiacchieriamo piacevolmente con loro fino a quando il bucato è lavato e asciugato. Una coppia davvero simpatica. Rimaniamo intesi che domani sera si cenerà insieme in qualche taverna del posto. Rientrati su Habibti, sistemiamo le varie cose a bordo e dopo aver cucinato gli spiedini di pollo comprati ieri a Koroni ci sediamo a tavola in pozzetto che sono le 23. Quando i nostri vicini rientrano in barca scambiamo ancora due chiacchiere anche con loro. Spegniamo la luce, piuttosto stanchi, alle 1.30 di notte. Speriamo almeno che le zanzare, che ci dicono essere qui piuttosto aggressive, ci facciano trascorrere una notte tranquilla.

(Giornale di bordo)

Finikounda - Koroni

Anche questa notte si è ballato un po’, ma ormai ci siamo abituati e si è dormito comunque bene. Al risveglio, come sempre di primo mattino, prima che subentri il regime delle brezze tutto era calmo. Abbiamo lasciato Finikounda, con un bel ricordo di questa sosta, verso le 9.30. Si é superato Ak. Akritas, la punta estrema del dito più occidentale del Peloponneso, a motore. Poco dopo è subentrato un vento da nord-ovest che ha raggiunto subito i 18 nodi. Si è aperto il genoa e per una mezz’oretta si è navigato a vela con una buona andatura. Poi il vento è cessato nuovamente e abbiamo raggiunto la baia di fronte all’abitato di Koroni a motore. Il paesino è molto carino. Spicca su tutto l’imponente fortezza veneziana. Scesi a terra si è camminato per un po’ sul lungomare e all’interno dell’abitato. Fa molto caldo. Ci siamo seduti in un bar ad un tavolo sul mare dove abbiamo preso due birre rinfrescanti e un club sandwich. Verso le 14 si è alzato il vento pomeridiano e abbiamo preferito tornare su Habibti. Fino alle 18 vento e calura ci hanno un po’ spossati. Verso l’ora del tramonto non solo è tornata la calma ma anche la temperatura è ritornata accettabile. In paese, dove siamo ritornati, ci sono i preparativi per la festa di San Giovanni. Ragazze in costume e, in serata, la processione e musica dal vivo. Questa è la Grecia che amiamo. Qui ritroviamo ancora quell’autenticità che purtroppo in Italia, in molte località, non esiste più. Soffocata dal turismo di massa e dall’esclusiva logica del profitto. Pensiamo a luoghi come Positano, Amalfi, ma non solo. Questa sera, per quanto ci riguarda, Grecia batte Italia 1 a 0.

(Giornale di bordo)

Ormos Koubares - Finikounda

Notte tranquilla. Oggi vogliamo spostarci a Finikounda, un piccolo paesino a due miglia a est della baia in cui abbiamo trascorso la notte. Giovanni me lo aveva segnalato come molto carino. Diamo fondo in prossimità del piccolo porticciolo. Il fondo di sabbia è sempre una garanzia per la tenuta dell’ancora, soprattutto in giornate come oggi in cui il vento non ha lesinato raffiche piuttosto forti. Nonostante il vento fa molto caldo. Trascorriamo la giornata a bordo leggendo. Aspettiamo pazientemente la sera, quando il vento dovrebbe come al solito calare e la temperatura essere un po’ più accettabile. E così è. Scendiamo a terra e facciamo due passi nel grazioso paesino. Anche qui non mancano i turisti, ma è un turismo familiare. Nella taverna sul mare dove ci fermiamo per cena sono molto gentili, il cibo è ottimo e il prezzo onesto. Decisamente una bella sosta. Rientriamo su Habibti che è già buio e ci prepariamo per la partenza di domani. Seduti in pozzetto in quest’ora tarda finalmente si gode un bel freschetto. Davanti a noi le luci del paese e intorno quelle delle poche barche alla fonda. Regna un’atmosfera di grande tranquillità.

(Giornale di bordo)

Methoni - Ormos Koubares

Di prima mattina siamo scesi a terra. Giusto il tempo di liberarci dei sacchetti dell’immondizia. Lasciamo Methoni quando si alza il solito Maestrale che nel pomeriggio è previsto soffiare sui 25 nodi. In mattinata non ha ancora raggiunto la sua massima intensità. E così con 15 nodi, al gran lasco, con il solo genoa aperto ridiscendiamo per qualche miglio verso est fino a raggiungere il traverso di una larga baia ben ridossata con un fondo di sabbia buon tenitore. È Ormos Koubares che si trova poco a nord di Ak. Kolyvrì. Diamo fondo in 3.5 metri d’acqua. Nella baia troviamo una sola barca. Il vento aumenta verso le 12 e soffia per bene fino a poco prima del tramonto. Trascorriamo una tranquilla giornata a bordo e solo dopo che il vento si è calmato facciamo un bagno. L’acqua è trasparente. Ceniamo in pozzetto godendoci le stelle di questa notte in cui deve ancora uscire la luna. Oggi è stata la giornata più lunga dell’anno e seppur più ad est che l’Italia è con un’ora in più sull’orologio la luce è rimasta fino quasi alle 22.

(Giornale di bordo)

Navarino - Methoni

Durante la notte per un paio d’ore c’è stato un po’ di vento e abbiamo beccheggiato un po’. La barca accanto a noi non ha messo la luce di fonda e nella notte buia si vede a malapena. È vero che di notte in genere non ci sono barche che arrivano nelle baie, ma trovo che un po’ più di attenzione a tale proposito dovrebbe essere fatta. Durante le scorse settimane ho notato che ormai la luce di fonda da molti non è più utilizzata. C’è l’abitudine crescente di mettere esclusivamente delle luci stroboscopiche ad altezza dello scafo. Le luci stroboscopiche, soprattutto quando a terra vi sono le luci degli abitati, è senz’altro utile. Spesso la sola luce di fonda rischia di confondersi con queste ultime, ma non metterla del tutto è un’altra cosa. Mi chiedo se sia io che sto invecchiando diventando un “borbottone” o se le buone regole non esistano più. Lasciamo Navarino di buon mattino. Methoni, dove siamo diretti, dista solo poche miglia e in un’oretta siamo lì. Diamo fondo accanto ad un Sun Odissey 33 battente bandiera italiana. Non sono i soli italiani nella baia. Scendendo a terra con il tender vediamo almeno altre due barche. Non ci era mai capitato da quando siamo arrivati in Grecia. Le barche nella baia non sono troppe. L’ultima volta che avevamo fatto una sosta qui nel marzo di due anni fa eravamo da soli. Ma in questa stagione non si può pretendere tanto. Il paesino non è molto grande e troviamo un solo piccolo negozio di alimentari dove facciamo cambusa. Rientrati in barca mi metto ai fornelli e preparo delle melanzane all’arrabbiata. Una nuova ricetta che si rivela davvero valida. Pranziamo con sotto gli occhi l’imponente fortezza veneziana. Il solito vento pomeridiano da nord-ovest oggi non si presenta. Ci godiamo il solito tramonto e ci dedichiamo alla lettura. Il libro che ci ha regalato Mario su Agropoli, i suoi personaggi e i fatti più salienti della piccola cittadina del Cilento è scritto e si legge bene. La serata nella baia trascorre calma. Dai pochi bar sul lungomare ci giunge attenuato il suono di musica greca, che a noi piace molto. Ci verrebbe il desiderio di imparare un po’ di questa lingua. Avendo fatto il liceo classico sarei in parte facilitato. Almeno l’alfabeto lo conosco e riesco a leggerlo con facilità. Vedremo. Potrebbe essere interessante.

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