Missi Metopi - Megalochori (Agistri)

Abbiamo trascorso la notte unica barca ridossata dietro l’isolotto di Nisis Metopi. Come unica compagnia, ieri sera, abbiamo avuto per alcune ore la barca di un pescatore che andava avanti e indietro sui bassi fondali circostanti. Non c’è stato vento e stamattina abbiamo trovato un mare calmo come l’olio. In compenso l’umidità è tanta. Siamo restati al nostro ancoraggio fino alle 10.40 poi, a motore, abbiamo percorso le poche miglia fino all’antistante paese di Megalochori sull’isola di Agistri. Nel porticciolo c’erano alcuni posti in banchina ma abbiamo preferito dare fondo davanti alla strada che unisce Megalochori a Skala. L’area è tutta di bassi fondali. Al massimo 7 metri di profondità. Noi ci siamo fermati a 3.5 metri filandone 20 di catena. Scesi a terra con il tender abbiamo assistito alle manovre di un catamarano, appena entrato in porto, che aveva agganciato l’ancora di una barca a motore. A conferma che la decisione di restare alla fonda era quella giusta. Sì è fatta un po’ di spesa e poi si è rientrati in barca. Nel pomeriggio si è alzato un po’ di vento, ma fortunatamente non è piovuto. Le nuvole cariche di pioggia sono transitate un po’ più a nord lasciandoci indenni. Sì è pranzato in pozzetto, proprio mentre sono arrivate un po’ di charter che hanno dato fondo accanto a noi. Tra questi uno con dei francesi a bordo che si aggirava tra le barche alla fonda a tutta velocità con l’ancora a penzoloni che sbatteva contro lo scafo. Sono poi scesi a terra in sei su un tender minuscolo, senza aver acceso la luce di fonda. Si sono staccati dalla loro barca prima di accendere il fuoribordo che ha faticato a mettersi in moto con il vento che li spingeva sempre più al largo. Erano già a 500 metri dalla riva quando, finalmente, il motore è partito. Un altro charter con dei lituani a bordo ha ripetuto la manovra di ancoraggio tre volte. Anche loro sono scesi a terra e dopo un po’, che era già buio, abbiamo visto la loro barca incustodita prendere il largo. Ho chiamato la Port Authority di Megalochori per segnalare il problema e sono rimasto in contatto con loro fino a quando gli sprovveduti sono andati a riprendersi la barca la cui ancora fortunatamente aveva agguantato a circa 300 metri da dove si trovava prima. Hanno avuto fortuna che nel frattempo il vento non si è alzato e che tutto intorno è zona di bassi fondali. Non fosse stato così: barca bye bye. Insomma una giornata decisamente istruttiva.

(Giornale di bordo)

Nisis Moni - Nisis Metopi

 

Fino alle 2.30 del mattino su uno yacht di 50 metri alla fonda al largo della nostra insenatura hanno messo musica a palla. Si tratta dell’Highlander, appartenuto al miliardario Forbes e ora acquistato da un altro magnate, Roberto de Guardiola, che lo affitta a 150.000 euro la settimana. Sul primo ponte, a poppa, c’è una vera e propria discoteca con luci stroboscopiche e fari laser. Chi era a bordo ha ballato e fatto casino fino senza alcun ritegno. Lo yacht batte bandiera delle Bermuda, quanto agli ospiti, considerata l’atmosfera che c’era a bordo, ci è venuto il sospetto che, oltre ad essere probabilmente molto danarosi, devono essere stati fatti come delle cocuzze. Non sono un bacchettone, ma certi spettacoli sono veramente ignobili. Detto questo, il resto della notte è trascorsa tranquilla. Al mattino presto, su Nisis Moni abbiamo visto delle femmine di pavoni che si aggiravano sulle spianate vicino al mare. Essendo l’isola una riserva naturale, anche la quiete intorno ad essa dovrebbe essere preservata. Un “wishfull thinking”, considerati i tempi in cui viviamo. L’equipaggio di una delle due barche a vela accanto a noi è sceso a terra salutandoci al loro passaggio accanto ad Habibti. Poi, a poco a poco nell’insenatura sono arrivate altre barche. Noi abbiamo terminato di leggere “I complici”, un romanzo di Georges Simenon, seduti in pozzetto. Interessante. Poi, verso le 13 siamo salpati alla volta di Nisis Metopi, un isolotto brullo di fronte ad Agistri, circondato da bassi fondali. Lo abbiamo raggiunto a vela con un vento al gran lasco sui 13 nodi, dando fondo sul suo lato settentrionale in 5 metri d’acqua su fondo di sabbia. Al nostro arrivo vi abbiamo trovato un paio di barche a vela che poi se ne sono andate nel pomeriggio. Sì è pranzato in pozzetto e si è fatto un rapido bagno. Nonostante sia parzialmente ridossato dai venti meridionali nell’ancoraggio entra una leggera onda, che a tratti aumenta al passaggio degli aliscafi e dei traghetti che transitano di fronte alla vicina Aegina. Tuttavia il fatto di essere da soli ci fa accettare di buon grado questo piccolo disagio. Almeno, a parte il verso dei gabbiani e il suono del vento, regna il silenzio. In serata quest’ultimo dovrebbe diminuire per riprendere un poco, da est, nelle prime ore del mattino. Non dovrebbe essere eccessivo e quindi si è deciso di trascorrere la notte qui.

(Giornale di bordo)

Ormos Profitis Ilias (Aegina) - Nisis Moni

Una dopo l’altra quasi tutte le barche che hanno trascorso la notte a Profitis Ilias nel corso della mattinata sono partite. Noi siamo restati fino verso le 11. Percorrendo la poca distanza che separa Aegina dalla prospiciente Nisis Moni siamo passati davanti alla piccola baia che si trova sul suo lato settentrionale. Era stracolma all’inverosimile, soprattutto di catamarani. Impensabile di avvicinarsi a quel carnaio. Abbiamo invece dato fondo in una piccola insenatura sul lato occidentale dell’isola. Nel corso della giornata questo bel ridosso si è gradualmente svuotato. A parte un paio di barche con le cime a terra ad un certo punto ci siamo trovati ad essere quasi soli. Poi verso le 15 è arrivato un catamarano a motore di 70 piedi che ha pensato di portare le cime a terra rischiando di mettere la sua linea di ancoraggio proprio sopra la nostra. Dopo averglielo fatto notare si sono scostati di un poco, finendo comunque con l’ormeggiare proprio davanti a noi. Al tramonto un’altra barca, questa volta a vela, si è messa sulla nostra destra. Questa volta ad una distanza decente. Siamo ai primi di ottobre, ma ancora occorre avere tanta tanta pazienza. Ancora troppa gente per i nostri gusti. Il nostro ancoraggio è comunque molto bello. L’isola che prende il nome dal fatto che in passato vi si trovava un monastero di monaci è popolata di cervi. Questi, sapendo che i turisti gli offrono da mangiare, si sono abituati a scendere fino sulla spiaggia. Per il resto è rocciosa con una bella macchia verde che fa da contrasto. Sì è cenato dopo il tramonto. Questa sera quest’ultimo è stato un po’ compromesso da un grande nuvolone scuro che ci ha impedito di vedere il sole scomparire dietro le montagne circostanti.

(Giornale di bordo)

Ormos Anavissou - Ormos Profitis Ilias (Aegina)

Il leggero vento da sud-est che avrebbe dovuto entrare nella baia durante la notte non è arrivato. Si è dormito bene e al risveglio il mare era calmo come l’olio. In compenso l’umidità della notte ci ha fatto trovare la coperta tutta bagnata. Abbiamo lasciato Ormos Anavissou con tutta calma. Il vento si alzerà per un paio d’ore solo nel pomeriggio. Così le 25 miglia fino ad Aegina le abbiamo percorse tutte a motore. Per due volte abbiamo dovuto modificare la nostra rotta per lasciare acqua alle due grosse navi che transitavano da e verso Atene lungo il corridoio a loro dedicato. Avvicinandoci ad Aegina è anche aumentato il numero dei diportisti. Transitando davanti al porticciolo di Pertika abbiamo notato che era pieno zeppo. Abbiamo proseguito di mezzo miglio dando fondo nella bella baia di Profitis Ilias che si è affollata con il passare delle ore. Alle 17 è venuto a prenderci Rosario che ha casa proprio sopra la baia. Abbiamo guardato il tramonto dal suo bel giardino insieme alla sua compagna Antonella bevendo un aperitivo. Poi con loro siamo scesi alla taverna Aeginitissa dai cui tavoli si gode una vista altrettanto spettacolare. Ottima cena e tanti bei ricordi afghani condivisi. Un incontro, quello odierno che non avevamo previsto e per questo è stato ancora più gradito.

(Giornale di bordo)

Vourkari (Kea) - Ormos Anavissiou

 

Mi sono alzato che albeggiava, anche se già da una buona mezz’ora avevo sentito Tania che si preparava il suo immancabile caffè. Meglio partire presto in quanto già verso le 9 nello stretto di Kea sono previsti 25 nodi. Prendiamo una mano di terzaroli alzando la randa con la barca ancora al gavitello. Usciti dalla baia troviamo subito onda. Insieme a noi esce un’altra barca a vela che scende più agevolmente verso Kithnos. Apriamo anche un po’ di genoa. Ci sono 20 nodi al traverso che poi aumentano fino a 22. Nord-ovest. Habibti, così invelata è molto equilibrata e ad un certo punto arriva a superare i 9 nodi di velocità. Passando sotto Makronisos per un attimo il vento scende a 17 nodi per riprendere nuovamente insieme all’onda, sempre al traverso, fino a quando ci ridossiamo dietro Capo Sounio. Qui il mare si calma. Attraversiamo il passaggio tra la terraferma e l’isolotto di Gaidouronisio. Qui il regime del vento cambia ed entra un nord-est che non supera gli 11 nodi. Viriamo verso nord e una mezz’oretta più tardi diamo fondo nell’ampia baia di Ormos Anavissou, dove ci eravamo già fermati a luglio. Ci sono un paio di barche che hanno dato fondo in prossimità del porticciolo. Noi lo facciamo su un’ampia chiazza di sabbia al centro della baia in 6 metri d’acqua. Tolgo con la spugna e l’acqua dolce il sale che gli spruzzi hanno depositato sugli oblò e gli osteriggi. È una bella giornata di sole e verso le 16 pranziamo in pozzetto. Nel pomeriggio arrivano un altro paio di vele. Andiamo a letto presto perché siamo stanchi.

(Giornale di bordo)

Vourkari (Kea)

Laurence e Marc sono partiti all’alba. Così, al nostro risveglio, non abbiamo più trovato “Temps Libre” alla fonda vicino a noi. Considerato il tempo che entrambi siamo stati fermi qui era diventata una presenza a cui ci eravamo abituati. Faceva ormai parte del paesaggio circostante. Ci hanno scritto quando sono arrivati a Karystos verso le 15. Hanno trovato parecchio mare e Marc ne ha anche un po’ sofferto fisicamente. A quell’ora, invece, noi eravamo al supermercato di Korissia. In un negozio sul porto ho comprato due piccoli parabordi per il tender, in modo che non sfreghi direttamente contro le banchine che sono quasi tutte in cemento grezzo. Nel pomeriggio nella baia il vento è cessato. Guardando le previsioni per i prossimi giorni, nelle Cicladi il vento soffierà sempre da sud e di intensità abbastanza moderata. In ogni caso noi abbiamo deciso che ci sposteremo nei golfi di Saronico e Argolico. In quell’area conosciamo dei bei ridossi dove poter trascorrere il nostro tempo senza troppi grattacapi. Vogliamo goderci questi mesi autunnali senza dover fare lunghe navigazioni. Le Cicladi già le conosciamo e farle ora o in un’altra occasione poco ci cambia. La sera siamo nuovamente scesi a terra per andare al ristorante. Il riso al nero di seppia con cozze e scampi era buono, ma se devo dirla proprio tutta quasi quasi preferisco la nostra cucina in barca. Prima che scendesse il buio ho preparato Habibti per la partenza. Vorrei salpare non troppo tardi. Nel canale tra Kea e Capo Sounio, infatti, per quanto molto meno rispetto ai giorni scorsi, il vento soffia ancora discretamente.

(Giornale di bordo)

Vourkari (Kea)

Lentamente le condizioni del mare stanno migliorando. I nostri amici Laurence e Marc partiranno domattina presto in direzione Karystos dove metteranno in secco la loro barca. Li abbiamo salutati questa sera. Noi dovremmo lasciare Kea mercoledì. Domani vorremmo fare cambusa prima di partire in modo da essere autosufficienti per qualche giorno. Di restare nelle Cicladi, dopo essere rimasti bloccati a Kea per una decina di giorni, ci è passata un po’ la voglia quindi, sempre domani, decideremo dove rivolgere la prua. La temperatura dell’acqua è di molto diminuita dopo questi giorni di forte vento da nord. Ma il bagno, questa mattina, lo abbiamo fatto lo stesso. Ai fornelli ho cucinato delle mozzarelle alla pizzaiola. Buone, ma alla fine del pranzo, consumato in pozzetto, la mia t-shirt è risultata essere decorata da ampi schizzi di sugo. Non fosse che per questo, è un piatto che non ripeterò, almeno a breve. Il libro “L’isola della donna addormentata” di Perez-Reverte ci ha molto appassionato e così abbiamo trascorso gran parte del pomeriggio nella sua lettura. Io a leggere ad alta voce con Tania come uditorio. Lo abbiamo terminato. In serata il vento è finalmente diminuito. Solo qualche raffica di tanto in tanto. Cosa alla quale non siamo più abituati, vista l’ultima settimana. 

(Giornale di bordo)

Vourkari (Kea)

I traghetti dopo 4 giorni hanno ripreso servizio, ma il vento resta ancora molto forte e il mare decisamente mosso. Si sono anche viste partire un paio di barche a vela dalla baia e arrivarne quattro o cinque. Tutte a motore con l’albero che brandeggiava tra le onde come il pendolo di un orologio. Francamente non ci sono ancora le condizioni che ti consentono di navigare in sicurezza senza mettere sotto stress l’attrezzatura. Infatti abbiamo notato che una delle barche che avevano ormeggiato in banchina ha rotto il genoa. Detto tutto. Così abbiamo accompagnato a piedi Laurence e Marc a Korissia dove hanno affittato nuovamente un motorino. Noi invece abbiamo preferito guardare, seduti nel dehors di un bar, le manovre del traghetto arrivato in mattinata e poi quelle di un catamarano con dei rumeni a bordo che hanno ormeggiato alla banchina di Korissia. Sorprende il fatto che non fossero nemmeno in grado di fare correttamente un nodo di bitta sulla galloccia. Mettersi per mare con le condìzioni odierne con questo grado di preparazione è incoscienza pura. Rientrati a Vourkari, abbiamo ritrovato i nostri amici nel pomeriggio e poi nuovamente la sera quando siamo andati a giocare a carte su “Temps libre” il loro Oceanis 41. Un’altra bella serata in compagnia.

(Giornale di bordo)

Vourkari (Kea)

Si potrebbe pensare che a Vourkari ci vogliamo mettere le radici. Tuttavia, per quanto il luogo sia gradevole, le scelte che abbiamo di spostarci da un’altra parte sono pari a zero. Leggendo le notizie c’è a chi è andata anche peggio. Pare infatti che la situazione a Creta nei giorni scorsi sia stata anche peggiore. Almeno qui non abbiamo avuto i temporali e i fulmini che, sempre secondo le notizie, hanno provocato una vittima: un turista tedesco in vacanza a Nisiros. I traghetti continuano a non muoversi in tutta quest’area. Anche nella nostra baia abbiamo avuto la nostra piccola parte. Per tutta la notte il vento ha soffiato tra i 25 e i 30 nodi, che non è nulla rispetto a cosa c’è in mare aperto, ma non sono comunque pochi. Così oggi non siamo scesi a terra consolandoci con la nostra buona lettura e un lauto pranzetto. In serata, poi, quando il vento è leggermente diminuito, sono venuti a trovarci i nostri vicini, Laurence e Marc, con i quali si è giocato a carte.

(Giornale di bordo)

Vourkari (Kea)

Ad oggi è una settimana che ci troviamo a Vourkari, sull’isola di Kea, con il Meltemi che continua imperterrito a sferzare. Oggi, in mare aperto, siamo arrivati a forza 9 della scala Beaufort. Il traffico dei traghetti è stato sospeso. La nostra baia continua ad offrire un buon ridosso, anche se in barca si balla un poco. In mattinata siamo riusciti a scendere a terra. Come al solito abbiamo raggiunto il paese di Korissia a piedi e lì abbiamo fatto un po’ di spesa. Soprattutto bottiglie d’acqua e una bombola di riserva di gas. Inoltrandoci nella bassa stagione, con il rischio di trovare molti esercizi commerciali chiusi, vorrei evitare di trovarmi senza gas a bordo senza poterlo comprare da qualche parte. Essendo belli carichi il ritorno lo abbiamo fatto in taxi. A Vourkari le barche ormeggiate in banchina risentono della forte risacca che si crea. Inoltre, un paio di esse, hanno l’ancora che speda piano piano, portandole lentamente sempre più vicino alla banchina in cemento. Una di queste, nel pomeriggio, ha rifatto la manovra d’ormeggio impiegando un paio d’ore prima di terminarla correttamente. E in questo caso il vento forte e il fondale a tratti cattivo tenitore centrano poco. Era evidente che a bordo c’erano poche idee, ma confuse. Con Laurence e Marc ci siamo dati appuntamento per domani che sarà un’altra giornata, speriamo l’ultima, di vento fuori misura. In barca si è letto un poco e la sera si è spenta la luce molto presto.

(Giornale di bordo)

Vourkari (Kea)

Un’altra notte ventosa e rafficata. Il mare continua ad essere molto agitato e tutte le barche che sono nella baia oggi non si sono mosse. Abbiamo rinviato a domani la nostra scesa a terra. In compenso Laurence e Marc sono venuti a pranzo da noi. Ho preparato degli spaghetti alle vongole che pare siano stati apprezzati, mentre i nostri amici hanno portato una quantità industriale di ottimo creme caramel fatto in casa, anzi, per la precisione, in barca. Con Tania abbiamo continuato la lettura dell’avvincente libro di Arturo Perez-Reverte iniziato ieri. E così, senza aver fatto nulla di speciale, è trascorsa anche questa giornata. Solo il fatto di essere in un buon ridosso ci fa sembrare questa giornata meritevole. Purtroppo, le condizioni meteo non miglioreranno a breve, ma ce ne faremo una ragione. La sicurezza prima di tutto.

(Giornale di bordo)

Vourkari (Kea)

Beh! Diciamo che la situazione non è delle migliori. Burrasca fino a forza 8/9 della scala Beaufort non capita tutti i giorni. Un amico, scherzando, mi ha detto che in questo caso è meglio evitare Creta. È vero. Il fatto è che Kea, dove ci troviamo, è esattamente poco sotto Evia, vale a dire l’Eubea, che sfortunatamente è una delle aree interessate. Per la verità lo è tutto l’Egeo. E così ci prendiamo questo bel venticello previsto almeno fino a domenica. Volendo vedere la metà del bicchiere mezza piena, c’è da dire che la baia di Vourkari è una tra le più protette, tanto che le raffiche fino ad ora non hanno mai superato i 30 nodi. Speriamo continui così anche per i prossimi giorni. Stamattina il mare fuori dalla baia era veramente cattivo. Una barca a vela ha dovuto chiedere soccorso e un rimorchiatore l’ha portata all’interno della baia. Un’altro paio di barche sono arrivate prima che la situazione meteo peggiorasse ulteriormente. Da parte mia ho aggiunto una terza cima al gavitello sul quale siamo ormeggiati. Quest’ultima proprio nel punto in cui arriva la catena fissata al corpo morto. Una sicurezza in più nel caso l’anello in ferro su cui sono legate le altre due disgraziatamente cedesse. Cosa difficile, ma la prudenza non è mai troppa. Laurence e Marc sono passati da noi nel tardo pomeriggio per una partita a carte. Mentre nella restante parte della giornata ho cucinato e iniziato la lettura di “L’isola della donna addormentata” di Arturo Perez-Reverte. Intanto, fuori, continua a soffiare.

(Giornale di bordo)

Vourkari (Kea)

Il Meltemi continua a soffiare forte, anche se il peggio, secondo le previsioni, deve ancora arrivare. Noi continuiamo a restare ridossati nella baia di Vourkari che resta uno dei posti migliori in questa zona. Oggi, con Laurence e Marc, i nostri vicini di barca, abbiamo deciso di affittare due motorini per fare il giro dell’isola. Li abbiamo presi a Korissia che abbiamo raggiunto a piedi. Prima di cominciare il nostro periplo siamo andati a fare un po’ di spesa che poi abbiamo portato in barca. La prima sosta è stata al Monastero di Kastrioni, arroccato su uno sperone quasi a picco sul mare. Un luogo molto particolare che ci aveva impressionato già la prima volta che lo avevamo visitato otto anni fa. Di qui, con una sosta per visitare il “leone” scolpito nella pietra che data del V secolo a. C. e che è il simbolo dell’isola, abbiamo poi raggiunto la parte meridionale di Kea lungo una strada panoramica sferzata dal vento. In mare, nonostante le condizioni decisamente impegnative abbiamo visto un paio di barche. Siamo poi risaliti lungo il versante occidentale dell’isola lungo una strada tortuosa. La prima parte costeggiando il mare e poi risalendo verso l’interno fino all’abitato di Iulida. Qui ci siamo inerpicati per gli stretti vicoli che conducono fino alla chiesa principale del paese. Ridiscesi a Korissia si è cenato in una taverna che si affaccia sul porto riconsegnando i motorini. Il rientro a Voukari lo abbiamo fatto col buio nuovamente a piedi. In serata il vento è aumentato anche nella baia, ma si era talmente stanchi che non si è faticato ad addormentarci subito appena ci siamo distesi in cuccetta.

(Giornale di bordo)

Vourkari (Kea)

La notte scorsa, come avevo previsto, è stata un po’ agitata. Il sonno è stato disturbato anche da un cigolio continuo proveniente dall’attacco del vang all’albero. Per un po’ di uscire dal calduccio del piumone non ho proprio avuto voglia, anche perché fuori il vento soffiava forte, poi, considerato che non riuscivo ad addormentarmi, ho preso coraggio e sono uscito in coperta spruzzando abbondante WD40 sulla giuntura. Il che ha fortunatamente fatto scomparire il rumore. Al risveglio abbiamo trovato un bel sole. Nella baia, per tutto il giorno il vento è diminuito notevolmente, anche se in mare aperto si vedevano chiaramente le creste bianche delle onde. I nostri amici francesi sono scesi a terra a fare cambusa. Noi la faremo domani, probabilmente approfittando dell’andata a Korissia per affittare un mezzo e con questo raggiungere il bel monastero che si trova nella parte settentrionale dell’isola. Per pranzo ho fatto degli spaghetti al pomodoro e peperoncino che abbiamo mangiato in pozzetto. Poi, verso le 19 sono venuti a trovarci Laurence e Marc con i quali abbiamo trascorso una piacevole serata a chiacchierare di mare e di tante altre cose.

(Giornale di bordo)

Vourkari (Kea)

Nella notte il vento ha soffiato forte e ha continuato così per tutta la giornata. Le barche che erano ormeggiate alla banchina di Korissia e che prendevano il vento al traverso si sono spostate. Alcune hanno dato fondo nelle anse a nord della baia, altre alla banchina di Vourkari. Noi siamo restati sul nostro gavitello. Nel corso della giornata abbiamo fatto la conoscenza dei nostri vicini: uno svizzero con la moglie su un Hallberg Rassy 382, Laurence e Marc, due francesi che hanno da poco comprato un Oceanis 41 e che sono venuti da noi a bere un aperitivo, una coppia di ragazzi greci che hanno lasciato la loro barca su un gavitello vicino al nostro per venirla a riprendere il prossimo fine settimana e, in serata, di due italiani che sono arrivati distrutti dopo una giornata di navigazione difficile e che Marc ha aiutato ad ormeggiare su un gavitello passandogli le cime. Insomma, un sacco di movimento. Naturalmente non sono mancati i soliti numeri da circo al momento di dare fondo da parte di un paio di catamarani presi a noleggio. Oggi non era certo una giornata per mettersi per mare, ma quando si è noleggiata una barca per una settimana ha spinto alcuni a farlo lo stesso. Purtroppo le previsioni restano pessime anche per tutta la prossima settimana. Il Meltemi imperversa. Avendo tutto il tempo che desideriamo a disposizione per noi non è un problema. In ogni caso  se la situazione meteo non cambia mi sa che ci attende una lunga sosta qui prima di riprendere la navigazione. Ci siamo consolati con un buon pranzetto a base di calamari e poi con un po’ di lettura. La notte non si presenta tranquilla, anche se il ridosso è buono. Al vento si è unita anche la pioggia a sprazzi. Che dire? Alla via così.

(Giornale di bordo)

Vourkari (Kea)

Notte tranquilla in rada, a parte la musica fino a tarda notte proveniente da uno dei locali sul lungomare dove c’era una festa di compleanno.  In mattinata siamo scesi a terra. Abbiamo raggiunto a piedi il vicino paese di Korissa dove abbiamo comprato dei calamari per cucinarli nei prossimi giorni. Rientrati a Vourkari in taxi abbiamo pranzato in uno dei locali sul lungomare. Kea mi dà l’idea di un posto trendy per gli ateniesi che la raggiungono nel fine settimana. Siamo rientrati su Habibti poco prima che cominciasse a piovigginare. Nel pomeriggio sono arrivate un po’ di barche. La maggior parte ha ormeggiato in banchina, le altre alla fonda in una delle anse della baia. L’atmosfera resta tranquilla. In serata il cielo coperto ci ha impedito di gustarci la luna piena. Verso mezzanotte dovrebbe arrivare il Meltemi che è previsto durare per alcuni giorni. Vourkari dovrebbe essere un ottimo ridosso quindi non ci resta che aspettare.

(Giornale di bordo)

Olympic Marina - Voukari (Kea)

Notte calma nel Marina. Ci svegliamo poco prima delle 8 e facciamo colazione in pozzetto. Tania fa un salto a Lavrion a comprare alcune cose che ci eravamo dimenticati. Non trovando dei taxi raggiunge il paese a piedi. Nel frattempo io sistemo Habibti per la partenza. Mentre sto sistemando a bordo arriva Nikos, il tecnico dell’AIS. Riesce a caricare tutti i dati necessari della barca, ma affinché l’AIS possa trasmettere deve installare una apposita antenna nel vano dei contatti elettrici. Finalmente ora non riceviamo più soltanto i dati delle altre imbarcazioni. Il segnale e il nome Habibti saranno visibili anche agli altri, tanto che lo troviamo anche su Vessel Finder quando l’AIS é acceso, benché qui la posizione non sia contestuale al momento della ricerca, ma corrisponde a quella dove la barca si trovava un paio d’ore prima. Per raggiungere l’isola di Kea risaliamo il tratto di mare tra la terraferma e Makronisos, poi attraversiamo fino a dare fondo a Vourkari. Qui troviamo alcune barche, tra cui un Hallberg Rassy battente bandiera svedese, ormeggiate a dei gavitelli. Essendocene uno libero attracchiamo a quest’ultimo. La baia è tranquilla, con poche barche, il più stanziali. Un tipo suona la fisarmonica seduto sotto ad un albero, mentre il sole, lentamente, cala all’orizzonte. Beviamo due bicchieri di retina con delle chips per festeggiare. Per cena, invece, ci saranno gamberetti all’ouzo. Se non vi saranno cambiamenti nelle previsioni intenderemmo restare qui alcuni giorni, in attesa che il Meltemi previsto a partire da domani sera si calmi. Ne approfitteremo per riposarci un poco. Tra una cosa e l’altra, l’ultimo periodo é stato abbastanza convulso.

(Giornale di bordo)

Olympic Marina

Ci siamo svegliati con un bel sole. La temperatura è decisamente gradevole, anche se la notte scorsa nel letto abbiamo messo i piumoni. Il sole è ancora caldo ma l’aria piuttosto fresca. In mattinata siamo andati a riempire la tanica della benzina per il fuoribordo, a comprare una bombola del gas da tenere da riserva supplementare e a comprare ciò che avevamo dimenticato ieri nel piccolo negozio di alimentari all’interno del Marina. Poi si è gonfiato il tender e abbiamo tentato di inserire l’MMSI e il nome dell’imbarcazione nel programma AIS Pro2 senza però riuscirci. Così abbiamo chiesto al cantiere se conoscono un tecnico che possa fare questa operazione per noi. Se sarà possibile lo faremo domattina prima di salpare, altrimenti il prossimo inverno. Il resto del pomeriggio lo abbiamo trascorso in pozzetto. Per cena ho preparato delle alici ai pomodori e capperi. Le previsioni per la prossima settimana purtroppo danno vento forte da nord. Si tratterà di trovare un buon ridosso dove poter trascorrere tranquilli il nostro tempo. In fondo, non abbiamo mete e programmi specifici. Così, alla fine, non solo andremo dove ci porta il vento, ma anche dove potremo stazionare in tranquillità nel caso di tempo non del tutto favorevole.

(Giornale di bordo)

Olympic Marina

Ed eccoci nuovamente qui. Siamo partiti ieri mattina da Torino Caselle e dopo una sosta a Roma siamo arrivati al Venizelos di Atene alle 18.50. Qui la sera comincia a scendere verso le 19.30. Ha appena smesso di piovere. Sì è dormito al solito Tina Apartments che ti garantisce anche il trasferimento gratuito dall’aeroporto. Si è dormito bene. Questa mattina il cielo è ancora coperto. Quando, alle 8, lasciamo l’albergo riprende a piovere. In più oggi è anche previsto vento forte. Diciamo che non è esattamente la giornata ideale per mettere la barca in acqua. Tuttavia la fortuna ci assiste. Quando arriviamo all’Olympic Marina non piove più. Mettiamo immediatamente i pochi bagagli in barca, a scanso di imprevisti. In cielo ci sono dei nuvoloni neri minacciosi. La nostra povera Habibti è letteralmente coperta di polvere. Purtroppo è il problema del grande piazzale in gran parte sterrato del Marina. Anche all’interno la polvere non manca. Ci penseremo più tardi. In quattro e quattr’otto Habibti è sul travel lift e poco dopo è in acqua. Ormeggiamo sul pontile 1, che è proprio di fronte alla darsena. Giusto in tempo prima che il vento si alzi. Nel canale antistante il Marina è uno spumeggiare di onde. Ci mettiamo immediatamente al lavoro: io in coperta e Tania sottocoperta. Quattro ore dopo la nostra barchetta è nuovamente all’onore del mondo. In più, nel frattempo è anche uscito il sole, pur se l’aria è fresca. Come piace a noi. Altro aspetto positivo è che c’è pochissima gente in giro. Speriamo di trovarne poca anche nei prossimi giorni nelle Cicladi, dove vorremmo navigare in ottobre. Verso le 15 in taxi andiamo a Lavrion. Pranziamo nella solita taverna, Pezodromos, con il nostro menù preferito: cozze con un sughetto di senape e formaggio. Brindiamo pensando al caro Giovanni, che un paio di  settimane fa è andato a veleggiare in altri lidi. Ci mancherà. Poi si va a fare cambusa. Rientriamo in barca che è buio. Sistemiamo le vivande a bordo e poi ci beviamo un buon gin tonic sottocoperta. Una giornata il cui inizio non pareva molto promettente si è rivelata essere molto positiva. Sì sono fatte davvero tante cose.

(Giornale di bordo)

Giuseppe Ruocco detto “Giacchetta”.

Cresciuto sul mare, era rimasto così affascinato dalla grande distesa azzurra, che quasi faceva fatica a vivere sulla terra ferma. Il rischio e la quotidiana lotta con gli elementi marini, lo attiravano sempre, ma la sicurezza che aveva di sé, della sua esperienza, non sfociava mai nell’arroganza e nella presunzione, ben sapendo che il mare è crudele e spietato con chi lo sfida. Quando morì la moglie, in segno di lutto, dipinse di nero la sua barca da pesca, la “Santa Filomena”. La morte della sua compagna lasciò un vuoto incolmabile nella sua esistenza. Assalito dalla tristezza, preferiva vivere da solo. Lo si vedeva spesso assopito, sui gradini antistanti l’uscio della sua modesta casetta di fronte al mare, a scrutare l’orizzonte infinito. La vita, però, doveva riprendere il suo normale corso e “Giacchetta” trascorreva i giorni, affogando nel mare e… nel vino, il suo dolore. Prima dello spuntar dell’alba era già pronto sulla banchina, ad attendere l’arrivo delle prime lampare. Poi il solito rituale: scarico della pesca e spartizione del pesce. Era una gara frenetica, tra pescatori, a riempirgli la “spasella” di alici lucenti e sardine guizzanti. Terminato il cerimoniale, “Giacchetta”, ormai avanzato negli anni, dopo aver deposto nella tasca dei pantaloni l’inseparabile pipa, si avviava, a piedi scalzi, verso la stazione ferroviaria di Agropoli. Lungo il percorso gridava con voce invitante: “Tengo u’ pesce frisco. Accattateve u’ pesce”. Nella zona delle palazzine ferroviarie, poi, aveva installato una precaria bancarella. Durante l’estate, quando non vi erano lampare da aspettare, racimolava qualche lira noleggiando al Lido Azzurro, la “Santa Filomena”. Più che novantenne continuava a spingersi al largo con la sua barca a remi, che sembrava più vecchia di lui.

(Mario Sicilia, Gente di Agropoli)

Feri e corde

Alle lezioni pratiche di vela per la patente nautica della sezione di Roma della Lega Navale Italiana che si svolgevano a Fiumicino, c’era un ragazzo che arrivava fino sulla banchina con una Porsche ultimo modello, altre volte invece con un imponente fuoristrada. Considerando il suo tenore di vita, gli chiesi se una volta conseguito l’esame avrebbe acquistato una barca nuova. Quello, che si esprimeva in dialetto romanesco, rispose: “Sì, ma me sa che me la pjo a motore, ‘a barca a vela è scomoda, troppo lavoro de arzà ‘e vele. E poi ce so troppi feri, troppe corde, te le ritrovi dappertutto “.

(Roberto Soldatini, Carpathia)

Il Mediterraneo in barca

La mia goletta è arrivata ieri dall’Isola d’Elba. È un solido veliero italiano che finora ha trasportato soltanto marmo di Carrara. Il mio capitano è biondo e non ha neanche trent’anni. I quattro marinai dell’equipaggio hanno ridipinto la barca dalla punta dell’albero maestro fino alla chiglia per presentarla al “Signore”. Partiamo domani. Non ci sono neppure le cabine, per cui dobbiamo usare delle amache, che abbiamo sistemato nella stiva o fra le sartie. Tra ventiquattr’ore, o tra quindici giorni, saremo a Genova: dipende dal vento. Sì, perché il Mediterraneo è anche il vento! Quante cose rischiamo di dimenticare quando tentiamo di dare una definizione! Vento dell’Est, mistral o scirocco, significano porti devastati, raccolti distrutti, intere popolazioni floride o ridotte in rovina! Dai giornali apprendo che a Parigi ci si preoccupa dei congressi di partito, di unità o mancanza di unità, oltre che di un delitto commesso dal figlio di non so più quale procuratore. Qui, invece, ci preoccupiamo di sapere quale vento soffierà domani, e i miei uomini, sotto un sole che già picchia duro, fanno rotolare dei grossi barili d’acqua dolce che l’argano consegna a bordo cigolando. Sulla piazza di Porquerolles la gente gioca a bocce, e il grande evento di cui tutti parlano è che da ieri in paese è arrivata la birra alla spina. Improvvisamente si vedono pance gonfie dappertutto. Ecco, il Mediterraneo è anche questo! Questo e tante altre cose che cercherò di raccontarvi, un po’ alla volta, a seconda dei venti e delle correnti, e della direzione che la mia barca prenderà.

(Georges Simenon, Il Mediterraneo in barca)

Amare le isole

Ci sono la luce, la nebbia e poi le isole. Ogni isola è un mondo a sé. Galleggiano, scivolano, scompaiono, si sparpagliano. Sembrano piccoli universi. A volte si sfaldano, macchie di isole disperse dal vento. Cosa collega le une alle altre? Le vie del mare. La scia delle navi le riunisce come perle sfilate di una collana. Il marinaio circola tra i relitti. Quando l’aria è ferma, sembrano animali, o picchi di un massiccio di cui il mare ha inondato le valli. Sulla loro superficie la vegetazione è rada: i Greci hanno lasciato le loro isole alle capre, che se ne nutrono. Ognuna difende la sovranità di un mondo, di uno splendido impero flottante in miniatura, con i suoi animali, i suoi dei, le sue regole e i suoi mestieri. Certe mattine scompaiono nella bruma, poi tornano a stagliarsi nell’aria limpida. Come lampi. Basta aver soggiornato qualche tempo su una briciola cicladica spazzata dal vento, tra i suoi giochi di luce, per soffrire la solitudine. L’isola racchiude nella sua membrana, si erge a mondo a sé stante. I vicini diventano stranieri. Le isole spiccano in lontananza, inaccessibili, separate da pericolosi canali. Ognuna nasconde un doloroso segreto.

(Sylvain Tesson, Un’estate con Omero)

San Nicola

 

“Buongiorno” saluto io sfilando a pochi metri dalla banchina. “Buongiorno” risponde il pescatore, senza alzare gli occhi dalla lenza. “Posso accostare?”. Non apre bocca, ma fa un gesto eloquente con la testa. “Mi prende la cima di prua?”. “Forza” dice, fermando la lenza che ha in mano a un anello. Il mare è calmissimo. In pochi minuti sono accostato al molo. È sul lato sud occidentale dell’isola con davanti l’isola di San Domino e a nord l’isolotto di Cretaccio. Il vecchio ha ripreso la lenza e non sembra aver voglia di parlare. Ma ci riprovo, anche per avere qualche altra informazione pratica, visto che in giro non c’è anima viva. “Posso fermarmi qua?”. “Dipende; per quanto tempo? Nel pomeriggio arriva il traghetto “ mi dice con un inaspettato accento napoletano. Solo in seguito scoprirò i segreti linguistici di queste isole. “A che ora?”. “Verso le tre”. “Bene. Mi fermo un po’ per decidere cosa fare”. Scendo sottocoperta e rileggo velocemente il portolano. Meno di mezza pagina per l’isola di San Nicola, dove si conferma che gli attracchi sono praticamente inesistenti. Ritorno quindi in pozzetto per chiedere al pescatore informazioni sull’ancoraggio nello stretto braccio di mare che separa l’isola dalla più grande San Domino. “Dov’è meglio accostarsi?”. “Di là, sotto costa a San Domino”. “Quant’acqua c’è?”. “A mezzo miglio, ci saranno una ventina di metri. Il fondo tiene”. Poi prosegue: “In questa stagione non c’è nessuno. Il tempo è buono. Stai tranquillo”. Non chiedo altro, mentre sistemo un paio di parabordi. Preparo lo zainetto, chiudo il tambuccio e scendo a terra. Non ho fretta e così mi siedo su una grossa butta a guardarmi intorno e ad ascoltare l’isola. Anche il pescatore tace. Lo guardo in controluce. La lenza è invisibile. Lui sta fermo sul margine della banchina, muovendo solo il braccio destro. Una danza ascetica, una ritualità nettunia. Un’arsa magrezza lo fa sembrare più alto di quanto sia. 

(Fabio Fiori, Isolario italiano)

Olympic Marina

Per la serie “non tutte le ciambelle escono col buco”, abbiamo scoperto che, per la seconda volta, ci hanno cancellato il volo per Roma. Questa volta è stata l’Aegean. Telefonando all’assistenza ci hanno proposto una triangolazione Atene-Catania-Roma in modo da poter prendere in tempo la successiva coincidenza per Torino questa sera. Tuttavia, non solo in giornata di scioperi questa triangolazione ci è parsa un po’ complicata, ma anche gli orari delle varie coincidenze erano troppo stretti. Così abbiamo deciso di partire domani mattina sulla normale tratta Atene-Roma-Torino. Questa decisione veniva presa questa mattina alle 7, ora italiana. Alle 8.30, invece, lasciamo l’ormeggio per dirigerci al “travel lift” per alare la barca. Una volta sistemata nel suo invaso la chiudiamo per bene e lasciamo copia delle chiavi al “Technical Department” del Marina. Se il diavolo non ci metterà la coda saremo nuovamente in acqua il 23 settembre. Lasciare la nostra Habibti è sempre una sensazione strana, ma il pensiero che fra un paio di mesi navigheremo ancora con lei per tutto l’autunno ci conforta. Le nostre impressioni della prima parte del viaggio di quest’anno possono essere così sintetizzate: a) navigare in Italia è diventato sempre più oneroso. Tutte le soste in porto a nord di Cetraro sono sempre costate tra i 100 e i 120 euro a notte. I prezzi si sono dimezzati nella restante parte del sud del paese. Inoltre, tra Porto Santo Stefano e Roccella Ionica abbiamo avuto due controlli da parte della Guardia di Finanza. In altrettante miglia in acque greche nessuno ci ha mai fermato. b) le isole ioniche nel periodo di alta stagione sono troppo affollate. I charter imperversano, ma non solo loro. c) il Peloponneso ci ha sorpreso in modo estremamente positivo. Molta meno gente, bei ridossi e in generale ci è sembrato essere frequentato da chi in barca ci trascorre molto tempo e non solo la settimana di vacanza, con tutto ciò che ne consegue. d) nella zona intorno al Golfo di Saronico ricomincia l’affollamento. Qui anche moltissimi mega yachts a motore che non avevamo visto da altre parti. Nel complesso, però, il bilancio resta assolutamente positivo. Detto questo, verso le 14 lasciamo il Marina. Ci fermiamo a pranzo al solito “Pezodromos” e poi in taxi raggiungiamo l’albergo vicino all’aeroporto che abbiamo prenotato per la notte. Alle 6 di domattina, incrociando le dita, prenderemo l’aereo per Roma e alle 10.30 dovremmo essere a Torino. Ci aspettano un paio di mesi tra la montagna e un lungo giro in moto. In attesa di rivedere, magari con un po’ di meno caldo in giro, la nostra amata Habibti.

(Giornale di bordo)

Olympic Marina

 

Durante la notte e per gran parte della giornata c’è stato vento molto forte. È stato un bene esserci trovati per tempo nel Marina. Nel negozio di nautica ho comprato un cover per il tender. In questo modo eviteremo di doverlo sgonfiare e mettere dentro la barca. Poi con un taxi siamo andati a Lavrion. Trovare un barbiere che potesse darmi un’aggiustatina alla barba è stata impresa ardua. Non perché non vi fossero barbieri, ma perché avevano tutti delle prenotazioni almeno fino a sabato. Al quarto tentativo ne ho finalmente trovato uno che mi ha dato appuntamento per un’oretta più tardi. A pranzo siamo andati da “Pezodromos” dove la proprietaria, Vasso, che penso sia un diminutivo di Vassilissa, ci ha riconosciuti. Dopo due anni si ricordava addirittura che da lei prendiamo sempre le cozze che qui vengono preparate, oltre che con il vino bianco, con un’aggiunta di senape e un formaggio a grani. Piatto davvero spettacolare. Dopo pranzo rientriamo in barca. Inutile tentare di terminare le ultime cose prima della partenza finché c’è ancora il sole. Solo dopo il tramonto, anche oggi, si comincia a ragionare. Nel frattempo il vento si è calmato e mi auguro che resti così fino a dopo aver alato Habibti domani mattina presto.

(Giornale di bordo)

Ormos Passalimani - Olimpic Marina

Lasciamo Ormos Passalimani verso le 8.30. L’Olympic Marina, destinazione finale del nostro viaggio iniziato a Porto Santo Stefano ai primi di maggio, dista meno di mezzo miglio. Entrati nel Marina andiamo a fare il pieno di gasolio. Anche in Grecia i prezzi del carburante purtroppo stanno aumentando. Fatto il pieno raggiungiamo il nostro ormeggio. Paghiamo il soggiorno di due giorni all’ufficio del Marina e poi facciamo un salto al “Technical Department” per assicurarci che sia tutto in ordine per l’alaggio di venerdì mattina. Ci fermiamo anche al negozio di nautica per comprare dell’additivo contro i batteri del gasolio, che ho terminato, e dei bicomponenti per il PVC del tender e per stuccare il legno e la vetroresina. Per il resto è stata una giornata campale, ma questa sera Habibti è in perfetto ordine. Nei prossimi giorni soffierà forte il Meltemi, ma fortunatamente noi siamo arrivati a destinazione. La serata è particolarmente umida e la stanchezza si fa davvero sentire.

(Giornale di bordo)

Ormos Anavissou - Ormos Passalimani

La notte è trascorsa inaspettatamente tranquilla. Il moto ondoso provocato dalle grandi navi che transitavano al largo non è entrato, come temevo, nella baia. Lasciamo Ormos Anavissou per percorrere l’ultimo tratto di mare per arrivare nei pressi dell’Olympic Marina. Percorriamo il passaggio tra la terraferma e l’isolotto di Gaudoronisio. Poi un tratto a vela prima di raggiungere Capo Sounio. Qui il regime dei venti cambia completamente. Da un gran lasco passiamo improvvisamente alla bolina stretta e da un vento sui 10 nodi veniamo investiti da quasi 20 nodi, sempre nello spazio temporale di un minuto. È come se il messaggio inviatoci da Eolo fosse: “guardate che da questo punto in poi le cose si fanno serie”. E in effetti a partire da domani vi saranno venti molto forti. Giovedì sono previsti una quarantina di nodi. Superato Capo Sounio ci infiliamo in Ormos Passalimani, che si trova a circa un miglio più a nord. Facciamo attenzione alle secche che lo delimitano. Diamo fondo e sistemiamo la barca con tendalini vari per trascorrere qui la giornata e ripararci dal sole. Dopo uno spuntino leggero ci stendiamo in dinette. Gli oblò e gli osteriggi aperti creano una corrente d’aria che ci consente di riposare un poco. Purtroppo il 24, giorno in cui abbiamo l’aereo per l’Italia, c’è uno sciopero. ITA ci comunica che il nostro volo da Atene a Roma è stato cancellato. Riusciamo a trovare due posti sul volo dell’Agean che parte poco prima. Speriamo non annullino anche quello e nemmeno il volo che abbiamo in serata da Roma a Torino. Pensiamo positivo. A cena apriamo una bottiglia di Veuve Cliquot per festeggiare il mio compleanno e poi ascoltiamo un po’ di musica in pozzetto. Domattina entreremo nel Marina. Ci attendono due giornate campali per pulire e rassettare le varie cose in barca. Con questo caldo sarà dura.

(Giornale di bordo)

Ormos Vidhi (Poros) - Ormos Anavissou

Cambio di programma. Invece di fermarci una notte a Aegina decidiamo di attraversare oggi il Golfo Saronico. Il vento ci è favorevole per una tranquilla navigazione a vela. Soffia da sud tra i 12 e i 15 nodi. Perfetto per una bolina larga. Così, dopo 26 miglia diamo fondo in 7 metri d’acqua su una bella chiazza di sabbia in Ormos Anavissou. In fondo alla baia si trova il paese di Palaia Fokaia. Abbastanza anonimo, almeno visto da lontano. Alle spalle della lunga spiaggia scorre la strada trafficata da auto e moto. Nella baia, in serata ci sono sei barca, che si perdono nell’ampiezza del ridosso. Il sole ci tormenta fino a quando tramonta dietro la collina in un altro tramonto spettacolare. Decidiamo di non scendere a terra e di cenare in barca. Vogliamo dare fondo il più possibile alla cambusa prima della prossima partenza. La sera il mare è un olio, ma la baia è aperta a ovest e qui c’è un discreto traffico di navi che risalgono verso Atene e le onde che provocano entrano nella baia creando un leggero dondolio di tanto in tanto. Oggi siamo stati risparmiati dalle vespe che ci hanno un po’ tormentato meglio ultimi giorni. In compenso, con il buio sono arrivate le zanzare. Con la notte è arrivata anche un po’ di umidità. Gioie e dolori del vivere in barca.

(Giornale di bordo)

Navy Bay (Poros) - Ormos Vidhi (Poros)

Salutiamo Claudio e Nadia che sono scesi a terra con il tender per andare a fare due passi a Galata, il paese davanti a Poros, sulla terraferma. Ci dicono che è molto brutto. Negozi abbandonati, sporcizia e degrado. Lasciamo con calma Navy Bay e ci dirigiamo nella parte opposta dell’ampia baia. Le varie cale in cui si articola quest’ultima sono tutte occupate da barche di varie dimensioni. Tra queste, Ormos Vidhi è la più ampia e quindi troviamo meno affollamento. Diamo fondo tra le uniche due barche presenti: un piccolo monoscafo con un ragazzo danese a bordo e un altrettanto piccolo e vecchio catamarano francese. Restiamo lì fino verso le 14. A quell’ora infatti arriva una flottiglia di otto barche tutte imbandierate che da fondo alle nostre spalle. Le prime quattro si mettono a pacchetto, mentre le altre fanno la stessa cosa ma avvicinandosi alle precedenti di poppa. Insomma, un delirio. In questo modo formano una specie di isolotto galleggiante. Avendo capito l’aria che tirerà a breve ci spostiamo da un’altra parte, più lontano. E bene abbiamo fatto. Infatti, una volta sistematesi il gruppetto mette della musica a tutto volume che va avanti per ore. A mezzanotte ancora si sente baccano. Immaginiamo che anche il tasso alcolico a bordo deve essere alle stelle. Per fortuna il rumore, nel punto in cui siamo, arriva molto attenuato. Trascorriamo la giornata proseguendo la lettura, molto interessante, di “Il Mediterraneo in barca” di Simenon. Facciamo tardi seduti in pozzetto. Solo dopo il tramonto si comincia a star bene. Prima fa veramente troppo caldo. Domani ci sposteremo in una baia nelle non lontana isola di Aegina. Ancora dobbiamo decidere in quale. Possibilmente la meno affollata che troveremo. Stiamo già pensando alle varie cose che dovremo fare nei prossimi giorni, una volta raggiunta l’Olympic Marina a Lavrion dove lasceremo la barca a terra per un paio di mesi, prima di riprendere nuovamente il mare, in autunno. Speriamo che in quel periodo, oltre ad una temperatura più decente, si ritrovi un po’ di tranquillità.

(Giornale di bordo)

Navy Bay (Poros)

 Restiamo a Navy Bay a Poros in attesa di Claudio e Nadia con i quali stasera faremo una “serata pizza”. In mattinata riparo il tender in un punto in cui si sta scollando lo scalmo del remo. La giornata è come al solito molto calda e accogliamo con piacere il venticello che si alza da sud verso mezzogiorno e che continua per tutto il pomeriggio. Essendo sabato, giorno di cambio equipaggi, non ci sono charter in giro. Trascorriamo la giornata leggendo e riposando un poco nel pomeriggio. In serata arrivano i nostri amici. La pizza preparata da Nadia era buonissima, come anche il dolce con crema pasticciera e pan di spagna al cioccolato con la quale abbiamo festeggiato con qualche giorno d’anticipo il mio compleanno. Il tempo è volato e siamo andati a dormire che era già mezzanotte passata.

(Giornale di bordo)

Navy Bay (Poros)

Giornata ventosa e quindi decidiamo di restarcene qui. La baia è molto ampia, pertanto un po’ di fetch lo avremo, ma nel complesso quello attuale è il miglior ridosso che abbiamo in questa zona. Come avevo immaginato il vento ci ha fatto avvicinare molto al charter a cui ieri avevo detto che avevano dato fondo troppo vicino a noi. Fortunatamente se ne vanno, anche se nel recuperare la loro ancora ci fanno un rasatino niente male. Il tutto aggravato dal fatto che il vento faceva brandeggiare non poco entrambe le barche. Il vento rinforza ulteriormente e nonostante i 60 metri di catena noto che l’ancora comincia ad arare piano piano. Inutile indugiare o dare ulteriore calumo. Quando è così meglio rifare la manovra. Diamo fondo sempre sui 16 metri un po’ più avanti rispetto a dove eravamo prima. Siamo seduti tranquillamente in pozzetto quando arriva la Guardia Costiera che dice a noi e alle altre barche che ci sono accanto che dobbiamo spostarci molto più avanti in quanto da lì a poco è previsto l’arrivo di una grande nave passeggeri che deve ormeggiare in banchina, proprio alle nostre spalle. E così diamo fondo un’altra volta, ma molto più a nord. In questo modo siamo lontani dall’abitato, ma almeno spero ci lasceranno tranquilli. Il vento comincia a calmarsi nel pomeriggio permettendoci così di scendere a terra con il tender. Fa sempre molto caldo e passeggiare sotto al sole non è piacevole. Ci sediamo al fresco dentro ad una gelateria dove prendiamo due sorbetti e poi compriamo un po’ di frutta. Rientriamo su Habibti. L’unico inconveniente del nuovo ancoraggio è che transitano a tutta velocità i gommoni e le barche appoggio dei mega yachts alla fonda nelle diverse calette di cui è composta l’ampia baia di Poros. Questi provocano delle onde che di tanto in tanto ci fanno un po’ ballare. Ma il peggio è stato quando uno di questi mega yachts è passato non molto distante da noi a velocità sostenuta. Le onde che ha provocato ci hanno preso di poppa e hanno allagato una parte del pozzetto. Quando non c’è il buon senso, proprio non c’è! Questi atteggiamenti ci hanno portato alla riflessione che molti, se non la maggior parte, degli usufruitori del mare, particolarmente durante la stagione estiva, non hanno assolutamente idea di che cosa sia lo spirito marinaresco. Al contrario si dimostrano di un’arroganza rara. È come se trasferissero l’aggressività che sfortunatamente permea sempre di più la vita cittadina anche sull’acqua. Ben lontani i tempi in cui George Simenon, di cui in questi giorni stiamo leggendo “Il Mediterraneo in barca”, scritto nel 1934, descriveva che le barche in mare non solo si conoscevano tutte, ma che costituivano con i loro equipaggi, una specie di piccolo mondo fatto di cortesia e gentilezza. Tempi andati, ahimè, e che sfortunatamente non torneranno più.

(Giornale di bordo)

Dhokos - Navy Bay (Poros)

Anche stamattina Claudio e Nadia sono partiti presto con il gommone per andare a pescare. Verso le 10 sono ritornati con un piccolo dentice che volevano regalarci. Poiché Tania non ama che si pulisca il pesce in barca abbiamo garbatamente rifiutando dicendo ai nostri amici di mangiarlo alla nostra salute. Usciti dalla baia di Dhokos abbiamo subito incontrato vento. Abbiamo così risalito di bolina tutto il canale tra Hydra e la terraferma. Il vento era altalenante e si passava improvvisamente dai 12-14 nodi ai 20-22. Usciti dal canale si è poi stabilizzato sui 12 nodi. Navigazione divertente. Fino a giungere a Poros. Abbiamo abbassato le vele prima dell’ingresso del canale tra Poros e Galata. Si è dato fondo in 16 metri d’acqua in Navy Bay, l’ampia baia davanti all’Accademia navale greca. Nel pomeriggio la baia si è riempita. Vicino a noi ha dato fondo, tra gli altri, un charte con uno skipper a bordo. Pur avendo molto spazio a disposizione si è messo vicino vicino….troppo vicino. Garbatamente ho provato a farglielo notare. Sì è limitato a recuperare 5 metri di catena. Spero che questa notte il vento non rinforzi da nord in quanto se così fosse non escludo la possibilità che ci si possa toccare. Ho notato che ha messo i parabordi, mentre io ho sollevato il tender a poppa. Avrebbe fatto meglio a spostarsi. Lo avrei fatto io se non fosse stato per una questione di principio. La baia è molto carina. La visuale sul paese di Poros, arroccato su una piccola collina, è molto suggestiva. Anche oggi è stata una giornata molto calda. Siamo entrambi arrivati alla conclusione che, sia per il caldo che per l’affollamento è meglio non navigare più nei mesi di luglio e agosto. Anche Antonio, che è ancora a Kythera, mi ha detto che anche lì c’è tanto caos di barche. Che dire? Questi sono i tempi.

(Giornale di bordo)

Ermioni - Dhokos

Durante la notte si è finalmente smesso di dondolare. Claudio e Nadia sono partiti verso le 8.30. Claudio ha individuato una secca a sud di Dhokos dove scendere in acqua a pescare. Noi partiamo più tardi. Le miglia che separano Ermioni da Dhokos, dove abbiamo appuntamento con i nostri amici napoletani questa sera sono solo 5. Entrati nella baia ci infiliamo in Derrick Cove, un’insenatura che si trova ad est della baia più grande e che è la mia preferita. Troviamo tre catamarani con le cime a terra. Noi ci infiliamo nella parte più profonda della cala dando fondo in 3,5 metri d’acqua e filando anche a noi due cime a terra. La sistemazione è fantastica, ma poiché poco dietro di noi c’è un piccolo molo e un paio di gavitelli non può che essere una sistemazione diurna. Le due cime a terra, infatti, impedirebbero l’attracco al moletto. Dhokos non è abitata permanentemente, ma non vorrei che qualche pescatore avesse l’abitudine di avvicinarsi al molo di notte. Per questo nel pomeriggio lasciamo questa sistemazione e diamo fondo accanto alla barca dei nostri amici nella baia più grande. Poiché stasera ricambiamo l’invito a cena che ci avevano fatto ieri, nella restante parte del pomeriggio cucino della pasta con pomodori, mozzarella, olive nere e basilico da mangiare fredda. La serata con Claudio e Nadia trascorre piacevolmente. Resta da sistemare la barca prima di andare a letto. Ho infatti l’abitudine, soprattutto quando sono in rada, di riordinare tutto prima di andare a dormire. La notte dovrebbe essere calma, ma mi rende più tranquillo sapere che in caso di necessità posso salpare immediatamente.

(Giornale di bordo)

Ormos Vivamare - Ermioni

Lasciamo la baia in cui abbiamo trascorso gli ultimi due giorni molto presto. Con la luce del giorno sono apparse le prime vespe e francamente la puntura di ieri mi basta e avanza. Non c’è vento e percorriamo le 13 miglia fino ad Ermioni a motore. Giunti a destinazione diamo fondo non lontano dal pontile. Evito di mettermi su quest’ultimo in quanto con il vento da est previsto nel pomeriggio l’ormeggio non solo diventa estremamente scomodo ma si corre pure il rischio di fare danni alla poppa della barca. Scendiamo a terra a fare due passi e a comprare un gelato. Mentre siamo a terra il vento rinforza. Sul pontile le barche beccheggiano vistosamente e qualche passerella sbatte sulla pavimentazione in cemento. In rada si balla ugualmente, ma almeno non si corre il rischio di fare danni alla barca. Nella parte nord-est della baia stanno costruendo il nuovo Marina. Per ben due volte nel corso della giornata hanno fatto saltare con dell’esplosivo dei lastroni di roccia. Stanno anche dragando il fondale. Verso sera il vento cala, ma si continua a dondolare. Claudio e Nadia, conosciuti a Yerolimena, ci invitano a cena da loro. Claudio pratica la pesca subacquea in apnea e ieri ha preso un grosso dentice. Ci prepara alcune fette di crudo tagliate sottilissime e condite con olio e arance. Squisito. La serata a bordo della loro barca è piacevolissima. Rientriamo su Habibti col buio….e si continua a dondolare.

( Giornale di bordo)

Ormos Vivamare

Abbiamo deciso di fermarci un altro giorno nella baia dove siamo arrivati ieri. Porto Cheli di qui dista mezzo miglio. La raggiungiamo in mattinata con il tender. Per attraversare il passaggio che porta in paese dobbiamo superare, sia all’andata che al ritorno le forche caudine, vale a dire le onde che i motoscafi creano al loro passaggio. In realtà esiste una disposizione che obbligherebbe a percorrere il canale ad una velocità massima di 5 nodi, ma sono pochi quelli che la rispettano. Riusciamo comunque a passare indenni. È un’altra giornata molto calda. A Porto Cheli cerchiamo di camminare il più possibile sotto l’ombra degli alberi per ripararci dal sole. Prima ci fermiamo in un negozio di nautica dov’è compro dell’additivo per il gasolio, una cima per il tender e un tubo dell’acqua di 30 metri simile a quello che già ho a bordo. Lo terrò di ricambio, ma eventualmente potrò connetterli insieme disponendo così di 60 metri di tubo. Poi si va al supermercato a fare un po’ di spesa. Riusciamo a rientrare in barca poco prima che si alzi il vento da sud. Scrivo all’Olympic Marine sia per confermare l’alaggio del 24 luglio, che per prenotare nel Marina le notti del 22 e del 23. Utilizzeremo questi due giorni per sistemare un po’ Habibti. Nella baia c’è un ricambio di barche. Solo i tedeschi accanto a noi sono rimasti. Tra le varie barche che sopraggiungono c’è un catamarano che per poco non si ritrova sugli scogli. La sua ancora ha arato, probabilmente in quanto avevano dato catena in modo maldestro o insufficiente. Mentre stanno scadendo a tutta velocità sugli scogli nessuno a bordo sembra accorgersene. Infine, all’ultimo minuto accendono il motore e se ne vanno. A parte questo numero da circo le altre barche ci sono sembrate con degli equipaggi più preparati. Nel pomeriggio si affaccia qualche vespa. Una mi punge sul dito mignolo del piede sinistro. Fa un male cane. Metto subito una pomata al cortisone, poi del ghiaccio per anestetizzare. Il piede dopo un po’ mi si gonfia un poco. Mentre mi accingo a preparare cena ci viene a salutare Andrea, uno skipper di un catamarano. Molto gioviale. Per cena cucino dei gamberetti alla provenzale. Anche stasera si fa un po’ tardi. Il piede continua a dolermi. Mi auguro che durante la notte il vento si moderi un pochino. Domani ci sposteremo un poco ad est. Ho individuato una baia non distante che potrebbe offrire un buon ridosso.

(Giornale di bordo)

Ormos Fokianos - Ormos Vivamare

Abbiamo lasciato Ormos Fokianos alle 9. Attraversiamo il Golfo Argolico con il solito vento da nord. Vorremmo dare fondo in una baia a nord dell’isola di Spetses, ma quando la raggiungiamo, dopo due ore e mezzo di navigazione, ci rendiamo conto che è piena zeppa di super yachts a motore e tutte le barche hanno le cime a terra. Non ci va di stare in questo caos e quindi proseguiamo verso Porto Cheli. La possibilità di trovare un posticino tranquillo da queste parti si è ridotta esponenzialmente. Lo sappiamo bene, ma la speranza è l’ultima a morire. Intorno all’ingresso di Porto Cheli ogni baia è occupata da un mastodonte a motore. Nè vorremmo dare fondo nell’ampia baia di Porto Cheli in quanto già sappiamo che è rumorosissima. Musica a palla fino a notte inoltrata. Sondiamo le varie insenature e con un colpo di fortuna ne troviamo una ben ridossata dai venti diurni e notturni. Ci sono tre grandi yachts a motore con le cime a terra anche qui, ma inoltrandosi dove i fondali sono più bassi troviamo un posticino accanto a due barche a vela, una con bandiera svedese e l’altra tedesca. Diamo fondo in 3,5 metri d’acqua filandone 15 di catena su un fondo di sabbia. La baia, la seconda a destra entrando nel passaggio che dà accesso a Porto Cheli, non ha un nome sulle carte, ma Navily la riporta come Ormos Vivamare. Un nome che mi sa di pura fantasia. Intorno alla baia ci sono delle belle ville immerse nel verde. Trascorriamo qui il resto della giornata. Tutti gli equipaggi delle barche vicine sono molto discreti. Quello sulla barca tedesca, poi, sembra essersi rintanato in un vero e proprio bunker, tanto ha coperto la barca di teli, pannelli e quant’altro. Prendiamo un aperitivo al tramonto seduti a prua e poi per cena preparo degli ottimi ravioli con ricotta e limone. Una ricetta da ripetere. In lontananza si sente la musica proveniente da Porto Cheli che però qui giunge estremamente attenuata e quindi non dà fastidio. Verso mezzanotte ce ne andiamo a letto con un’arietta fresca che è subentrata dopo una ennesima giornata di gran caldo.

(Giornale di bordo)

Gerakas - Ormos Fokianos

A parte qualche zanzara, la notte è trascorsa bene. Essere in prossimità di una laguna ha sempre il suo piccolo prezzo da pagare. Il tempo continua ad essere stabile, Al mattino è il vento da nord a prevalere, poi gira da sud nel pomeriggio, infine si calma la sera. Decido di saltare la sosta di Kyparissi. Il portolano riporta che il fondale davanti alla banchina posta a nord della baia, dove avevo pensato di fermarmi, ha delle pietre su cui l’ancora potrebbe incattivirsi. Poiché a 5 miglia più a nord c’è un’ampia baia con il fondale prevalentemente di sabbia ci dirigiamo lì. È Ormos Fokianos. Vi arriviamo verso mezzogiorno, proprio mentre il vento sta girando. Diamo fondo in 10 metri d’acqua davanti alla spiaggia. Le barche sono poche e ciascuno tiene il proprio spazio senza invadere quello degli altri. Dietro alla spiaggia, con sedie a sdraio e ombrelloni, ci sono un paio di taverne. Il vento da sud che entra diritto nella baia è debole e non da fastidio. Anzi rinfresca l’aria non facendoci sentire il caldo. Contrariamente all’Italia, dove in un posto simile, i locali avrebbero già messo la musica a palla ci sarebbe già la musica a palla, qui nessuno lo fa. Questa Grecia è rimasta autentica. Come piace a noi. Probabilmente le cose cambieranno avvicinandoci ad Atene e alle località limitrofe alla capitale, più gettonate dal jet set locale e straniero, ma fino ad ora possiamo dire di esserci salvati dal rumore e dal super affollamento. Verso sera, quando il vento si calma è apparsa qualche vespa, che però scompare appena scende il buio. Ancora non abbiamo fatto programmi per domani. Per quelli decideremo domattina.

(Giornale di bordo)